tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796Wed, 24 Feb 2010 15:02:46 +0000все про альпінізмhttp://yushop.ru/noreply@blogger.com (Mnemonik)Blogger50125tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-513279640659741824Tue, 13 Nov 2007 19:02:00 +00002010-02-22T11:02:46.553-08:00CE / UIAA - 950 г<br />Кішки для складних маршрутів у високогір'ї: круті сніжники, льодові схили та кулуари, підталий лід і мікст.<br />• Передні зуби:<br />- 2 передніх зуба Т-подібного перетину, вертикальна частина зазубрив і заужена для кращого входження в лід, горизонтальна частина забезпечує хороше утримання на м'якому снігу і льоду (підталим),<br />- Наступні два зуби зазубрив і нахилені вперед для стійкості.<br />• Ходіння на 10 зубьях:<br />- Бічні зуби розділені і адаптовані до черевиків асиметричної форми. Така конструкція зменшує ризик прослизання<br />(так званий ефект «рейки»).<br />• Комплектується антіподліпом ANTISNOW.<br />• Регулювання виконується просто (без інструмента) і точно<br />(до половини розміру).<br />• Поставляються з кріпленнями SIDELOCK, SPIRLOCK або LEVERLOCK.<br /><br />Розміри:<br />Кішки укомплектовані регулювальної планкою розміру M - розміри 36-46.<br />Планка L (розміри 41-50) отримується окремо.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-513279640659741824?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/11/sarken-t10-sl-t10-spl-t10-ll.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-1978626146992944769Thu, 01 Nov 2007 18:47:00 +00002010-02-22T11:47:57.891-08:00<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="mailto:1111@mail.ru" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://www.alpine.in.ua/pics/art_pics/e04e46593a66d3b362678ba5c328e8d0" /></a></div>Створені і продовжують створюватися матеріали, які (за словами виробників) не промокають, не промерзають, дихають і навіть борються з неприємними запахами протягом їх багатоденного безперервного носіння: GORETEX, AQUATEX, СEPLEX, CLIMATEX та інші TEX'и, LEX'и і Шмекси , а також всілякі варіанти POLARTEC'а - речі з подібних воістину чарівних матеріалів жадає придбати кожен більш-менш просунутий альпініст.<br /><br />Почнемо одягатися зверху вниз, пошле - назовні:<br /><br /><br />Шапка<br />Це, напевно, простіше за все, тому що будь-яких строгих обмежень при виборі цього предмета туалету немає - головне, щоб вона була тепла і зручна. Дуже теплі шапки (типу "на хутрі замученого тварини") брати не варто, оскільки при активному русі навіть на сильному морозі (-15 ...- 20 град) буде досить спекотно, що ніяк не приносить приємних відчуттів. Лихо ж зняти шапку-вушанку не можна, тому що, по-перше, можна, як це не банально, дуже швиденько застудити голову, а по-друге, знята мокра шапка на морозі дуже швидко перетворюється на змерзлих грудку шерсті того самого бідного тварини, з якого вона була вичінена, після чого її вже можна не одягнути без допомоги льодорубу.<br />Для більш екстремальних погодних умов (сильних морозів, вітрів, супроводжуваних снігом) придумали річ, яку в народі ФАНТОМАСКА, яка являє собою пошитий переважно з POLARTEC'а або WINDSTOPPERa якийсь замкнутий "чохол" для всієї голови, що доходить до плечей, з вирізами для очей . Ця річ може стати в нагоді не так відразу, але не варто відкладати її придбання (або виготовлення своїми руками) - раптово про її відсутність можна дуже сильно пошкодувати.<br /><br /><br />Нижня білизна<br />Так-так, сучасні технології дісталися навіть до цього, дещо інтимного, предмета туалету - тепер можна за стерпну ціну придбати чудовий комплект так званого термобілизни, що складається, як правило, з двох частин - верх і низ, при цьому низ може бути виконаний як у вигляді шортів, так і у вигляді штанів. Позитивне термобілизни відміну від звичайних майки і трусиків полягає в здатності матеріалу, з якого вона виготовлена, практично повністю проводити випаровування організму назовні в наступні шари одягу, що призводить далеко до такого швидкого вспотеванію при активній роботі, а, отже, і замерзання при її зупинці .<br /><br /><br />Теплоізолююча одяг<br />Почну, як звичайно, з найкращого варіанту, яким є речі, виготовлені з того самого горезвісного POLARTEC'а. Ця чарівна тканина володіє чудовими теплоізолюючі властивості, дихає, а головне - дуже швидко висихає (стає практично сухий просто після сильного віджимання). Крім кольору, смаку і запаху цю тканину характеризує ще один параметр, що іменується в народі товщиною. Існує наступний "ряд товщини" цієї тканини: 100, 200, 300 - чим більше цифра, тим товщі тканина - дуже схоже на просту лінійну залежність. Насправді це не товщина, а щільність - гр/м2, але це, в принципі, нічого не змінює.<br /><br />Не варто відразу купувати надтовсте полар типу 300 + (хоча він ніколи не перешкодить) - краще обзавестися декількома більш тонкими - це необхідно для плавного регулювання кількості одягненою на вас одягу, в залежності від температури навколишнього середовища. Може, одягати дві речі не так зручно, як одну, зате напевно в двох полар 100-ой товщини трохи тепліше, ніж в одному полар 200-ою (фізика шкільної програми, 8-9 клас).<br /><br /><br />Вищенаведене відноситься як до верхньої частини одягу, так і до нижньої, з тією лише невеликий''''різницею, що процедура регулювання кількості штанів дуже ускладнена, і часто просто неможлива, але про це трохи пізніше.<br /><br />Ще є така сильна штука, як комбінезон. У ньому відчуваєш себе набагато тепліше, ніж просто в штанях, особливо в районі попереку, куди так і норовить потрапити вітер зі снігом. Єдиним недоліком комбінезона починаєш перейматися у разі гострої потреби трошки відійти вбік за кущик''помилуватися природою''- саме тоді розумієш, для чого все-таки вшивають півколом блискавку навколо "п'ятої точки" ...<br /><br /><br />Для відчуття того, що життя все-таки вдалася, добре б мати пухову куртку або жилет. Безпосередньо активно рухатися в них небажано, оскільки якщо вчасно не знятий мокрий полар висохне практично без проблем, то з будь-якою пухової річчю справа дещо сумніше - вона, звичайно, теж висохне, але її теплоізоляційні властивості будуть безповоротно втрачені ...<br /><br />Зате як приємно одягнути єдину, що залишилася, суху річ під час тривалого привалу або на бівуак, якщо вона пухова ...<br />На закінчення цього розділу хочу сказати:<br /><br />Друзі! Не лінуйтеся зайвий раз зупинитися й одягнути (зняти) відсутню (зайву) шмотку. Навіть якщо це доводиться робити через кожні 500 метрів!<br /><br />Пам'ятайте - зайве переохолодження або перенагрев організму через те, що просто облом знімати рюкзак або не хочеться "відставати від своїх", в кінцевому підсумку призводить до непередбаченої втрати енергії організму, яку так актуально економити особливо в зимовий час. Краще йти з трохи більш низькою середньою швидкістю, втрачаючи час на переодягання, але перебуваючи в теплі і затишку, ніж мчати "з мовою на плечі".<br /><br /><br />Вітро-і вологозахисну одяг<br />Описана вище теплоізолююча одяг здатний довгий час зберігати тепло, підтримуючи дієздатність вашого організму, але тільки до тих пір, поки не почав дути вітер, і не пішов дощ. У поларовой одязі можна без проблем рухатися по лісовій місцевості навіть при сильному морозі, але варто лише вийти на відкритий простір, як вас тут же почне пестити ненав'язливий вітерець. Тут-то от самий час і вдягнути якусь непродуваемую куртку.<br /><br />У першому наближенні це може бути якась звичайна куртка з щільної тканини, головне - наявність капюшона.<br /><br />Якщо ж ви хочете відчувати себе зовсім комфортно, можна придбати спеціальну поларовую куртку з мембраною всередині, яку в народі WINDBLOCK або WINDSTOPER (дихає і не продувається).<br /><br /><br />Одяг з мембрани<br />Кілька цікавіше йде справа з вологозахисної одягом. Проблема полягає в тому, що досить складно створити тканину, яка б не промокала, але в той же час дихала. Кожна пристойна фірма намагається придумати свою, найбільшу промокне в непогоду і саму дихаючу мембрану. На сьогоднішній день краще за всіх це виходить у фірми GORE, що шиє одяг з використанням запатентованої мембрани GORETEX. Інші фірми теж намагаються не відставати, і на сьогодні існує цілий ряд мембранних тканин. За словами кожної фірми, саме їх мембрана ідеальна, а оскільки досить складно визначити ступінь непромокаемості тієї чи іншої куртки до того, як особисто в ній не попрацюєш кілька діб під дощем або мокрим снігом, то при виборі доводиться керуватися думкою бувалих товаришів.<br /><br />Також, як би це не здавалося глупо :-), вирішальним є ціновий фактор - чим дорожче куртка з мембраною всередині, тим вона краща.<br /><br />У принципі, головна відмінність мембран, яке і визначає ціну - це їх зносостійкість (здатність мембрани ефективно працювати довгий час в процесі експлуатації), висота водяного стовпа, що витримує цієї мембраною, і пропускна здатність мембрани з водяної пари.<br />Характеристика зносостійкості вимірюється в годинах і коливається від декількох десятків до декількох сотень годин, при цьому, і це природно, швидше за все руйнування мембрани відбувається в найбільш рухливих місцях: ліктьові, плечові і колінні суглоби.<br /><br />Висота водяного стовпа, що витримує мембраною, вимірюється в міліметрах водяного стовпа і повинна становити не менш 5000 мм.<br /><br />Пропускна здатність мембрани з водяної пари характеризує максимально можливу інтенсивність відводу водяної пари (випарів організму). Вона вимірюється в грамах води, пропускаються через 1 кв.м. матеріалу у період 24 годин і повинна становити не менше 3000 гр / (кв.м * 24 год).<br /><br /><br />І про штанях. Досить часто поверх теплих поларових штанів дуже хочеться одягнути щось непродуваемое і непромокальне. І якщо від вітру цілком можуть захистити будь-які штани з щільної тканини, то від дощу або мокрого снігу можна врятуватися тільки за рахунок штанів, зроблених з тих же чарівних мембранних тканин. А вся фішка полягає в тому, що ці штани повинні бути зроблені у вигляді самосбросов (звичайні штани, з блискавками з боків по всій довжині). Це дозволяє одягати / знімати штани не знімаючи штанів, що економить час і нерви.<br />Необхідно також зазначити, що вологозахисну одяг одночасно є і вітрозахисною, у той час як навпаки це твердження не працює.<br /><br /><br />Рукавички<br />Рукавички (рукавиці, рукавички) - цей пункт повинен стояти одним з перших в списку речей, які ви збираєтеся взяти в зимовий похід.<br /><br />Незважаючи на те, що руки людини, зокрема, пальці, є одним з найбільш стійких органів по відношенню до зовнішніх впливів (у даному випадку, до різких перепадів температури та переохолодження), пошкодження шкіри і підшкірних тканин внаслідок обмороження - дуже часте явище. Саме притупленим чутливість нервових закінчень і є причиною того, що людина практично не відчуває початковій стадії обмороження верхніх кінцівок, часто це можна помітити лише за невідворотному слідству - побілений шкіри.<br /><br />При виборі рукавичок необхідно враховувати наступне:<br />- Зовнішня тканина рукавичок обов'язково повинна бути непродуваемая, а ще краще - непромокаємий (у разі використання всього однієї пари рукавичок);<br />- Бажано, щоб внутрішні тканини і утеплювач були виготовлені з синтетичних матеріалів - це, звичайно, не так приємно на дотик, але сушка виробів з сінтетічекіх матеріалів займає набагато менше часу, ніж з натуральних (наприклад, з вовни);<br />- Найбільш теплозберігаюче конструкцією є рукавиця - це коли чотири пальці, окрім великого, перебувають разом. І хоча рукавиця, безсумнівно, не так зручна, як рукавичка, максимальне теплосбережение - запорука успіху зимового походу;<br />- На манжеті рукавиці (або рукавички) з внутрішньої сторони необхідно вшити колечко з гумки або якого-небудь шнурка. У це кільце протягується рука при надяганні рукавиці - це необхідно для можливості повністю кинути рукавиці, якщо виникло бажання їх зняти (наприклад, для проведення яких-небудь точних маніпуляцій із спорядженням). В іншому випадку, можете не сумніватися, незакріплені рукавицю рано чи пізно безповоротно здує поривом вітру, а це дуже небезпечне ...<br /><br />Найбільш ефективно, хоча і не дуже зручно, використання "бутерброда", що складається з теплою, можна продувається, рукавиці або рукавички і так званої верхонкі - великий непромокаючої рукавиці, одягається поверх усього, включаючи рукав куртки.<br /><br />При роботі в глибокому снігу або просто монотонному пересування як пішки, так і на лижах, що не вимагає будь-яких точних технічних дій руками (пальцями), така конструкція цілком приємна, головне - сухо і тепло!<br />Ну, як і належить, будь-яка більш-менш пристойна фірма, що виробляє одяг для екстремальних умов, виробляє і 5-7 моделей рукавичок і варежок. Найбільш відповідні матеріали, що використовуються при пошитті рукавиць, як і належить - це Polartec для теплоізолюючого шару і GoreTex - для вологозахисної шару. Але, природно, прийнятні і будь-які інші тканини, типу "фліс" і "мембрана".<br /><br /><br />Черевики<br />Черевики - це, мабуть, сама важлива частина вашого похідного "гардеробу". Тому необхідно дуже ретельно вибирати взуття, в якому ви збираєтеся зробити тривалий похід або сходження.<br /><br />Для зимових умов у Карпатах непогано зарекомендували себе пластикові альпіністські черевики, але, в принципі, підійдуть будь-які гірські, навіть радянські жорсткі черевики, що іменуються в народі "вібрами", головне щоб вони були просторими і дозволяли вдягнути кілька вовняних шкарпеток.<br /><br />За стерпну :-) суму провідні виробники екіпіровки для екстремальних видів спорту ( "LaSPORTIVA", "SCARPA", "BOREAL", "ASOLO", "SАLOMON", "СOLAMBIA Sportswear Company") пропонують відмінні гірські черевики на будь-який смак і колір.<br /><br />Якими б не були чарівними ваші боти, уникнути вогкості в них, через банальну випаровування від ваших ніг при ходьбі, навряд чи вдасться. Тому не варто відразу після зняття необачно залишати їх на ніч у тамбурі намету або на вулиці - навіть за несильному морозі сирі черевики легко перетворюються на звичайні дерев'яні колодки, в які складно засунути ногу без допомоги все того ж льодоруба, а відігрівання їх вранці своїм диханням займає чимало часу ...<br /><br />Одні з варіантів уникнення таких неприємних наслідків - це упакування черевик в щільні кульки і приміщення їх в спальник. Хоч ця процедура і позбавлена естетики, зате досить ефективна.<br /><br />Не можна нові черевики одягати перший раз за 15 хвилин до виходу на вокзал, необхідно заздалегідь хоча б кілька годин потоптатися в них вдома, залізти в калюжу або побродити по заметах. Це дасть вам хоч невелике уявлення про те, що ви насправді купили і що чекає на вас у горах.<br /><br /><br />Бахили<br />Для того, щоб вже зовсім себе почувати сухо і комфортно, необхідно обзавестися Бахили - це такі циліндричні чохли з непромокаючої тканини, що одягаються на ногу трохи нижче коліна та закривають верхню частину черевика.<br /><br />Бахили необхідні для запобігання попадання снігу всередину черевик, особливо якщо рух відбувається в глибокому снігу. При їх відсутності, особливо, якщо товщина сніжного покриву більше 15 см, вас не врятують ніякі, навіть самі "круті", гірські черевики, як би щільно вони не були зашнуровані - сніг просто буде поступово завалюватися зовні - ноги намокнуть не більше, ніж через 20-25 хвилин.<br />Необхідні умови для успішного використання бахіл:<br />- Бахіли повинні бути з поздовжньої блискавкою-застібкою, для того щоб їх можна було знімати / одягати не знімаючи черевик<br />- До нижнього шву бахіліни повинен бути пришитий металевий гачок, для зачеплення її передній нижній частині за шнурівку черевика, а також гарна регульована стропа або шнурок, який необхідно заводити під підошву боти - це необхідно для того, щоб бахіл не стягує вгору, що особливо актуально на фірну, який проламується під вагою тіла.<br /><br />На закінчення розділу "Одяг" хочу додати пару слів про вироби з мембраною:<br /><br /><br />1. GoreTex справді коштує своїх грошей! Не звертайте уваги на заяви скептично налаштованих товаришів про те, що 30-50% вартості виробів з мембраною GoreTex береться, що називається, "за ім'я". Це далеко не так! Одні недурні німецькі хлопці провели ряд спеціальних тестів (wet flexing) і встановили, що величина зносостійкості мембрани GoreTex - не менше 500 годин, у той час як у близьких по класу мембран H2ONO Storm і Tripple Point 1200 ця величина склала 120 годин. А у цілого ряду мембран більш низького класу (Omni-tech, Helly-tech, Dry-tech, Membrain) характеристика зносостійкості не перевищила 24 годин!<br /><br />2. За будь-який, навіть гортексовой, мембранної річчю потрібен правильний догляд. Зокрема, прання повинна проводитися тільки (!) Із застосуванням спеціальних просочень, що забезпечують гідрофобне покриття зовнішнього шару тканини, на яку зсередини нанесена мембрана.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-1978626146992944769?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2010/02/blog-post_22.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-1945014776600975379Sun, 16 Sep 2007 18:17:00 +00002010-02-22T11:18:14.832-08:00Промисловий альпінізм - це спеціальна технологія виконання висотних робіт на промислових і інших об'єктах, при яких робоче місце досягається за допомогою підйому або спуску на мотузці, або з використанням інших альпіністських методів пересування або страховки.<br /><br />Промислові альпіністи потрібні підприємствам в тих випадках, коли є потреба у проведенні ремонтно-будівельних, монтажних та інших видів робіт на висоті, а використання підйомних механізмів утруднене, невигідно або взагалі технічно неможливо. Докладніше ...<br /><br />НОУ «Учбовий комбінат» проводить навчання за професією «Промисловий альпініст», Навчання ведеться з 2005 року. Були навчені і атестовані фахівці таких організацій як: ВАТ «Ростелеком», МНС СПб, ТОВ "РА" Відродження ", ЗАТ" ЕвроСтройСтандарт ", ТОВ" Фасад-Декор "та ін<br /><br />Професійна спеціальна підготовка та перепідготовка інтенсивна промислових альпіністів в НТУ "Учбовий комбінат" ведеться за навчальними програмами, в основу яких покладено авторські методики Майстра Спорту СРСР, інструктора-методиста I категорії А.І. Мартинова. Навчальні плани узгоджені з Інститутом розвитку професійної освіти і пройшли лецензірованіе в Інспекції праці м. Москви та м. Санкт-Петербурга і Федерації альпінізму і скелелазіння. При викладанні розділів з охорони праці використовуються технології підготовки персоналу по небезпечних професій, розроблені ГУЦ "Професіонал", відзначені золотим знаком якості, НОУ «Учбовий комбінат».<br /><br />Більше 70% навчального часу відведено на практичні заняття. На час практичного навчання учні забезпечуються комплектом спорядження. Заняття супроводжуються великим обсягом роздаткового інформаційного матеріалу, відеосеансу, мультимедіа і слайд-шоу.<br /><br />Основні професійні навички учні відпрацьовують і засвоюють в Учбовому комбінаті, на спеціально обладнаному висотному полігоні.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-1945014776600975379?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/09/blog-post_16.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-7115807510853438092Fri, 14 Sep 2007 18:07:00 +00002010-02-22T11:07:50.337-08:00Як вибрати альпіністську мотузку? Яким критеріям вона повинна задовольняти?<br /><br />Вибір<br />Мотузка в цілому підрозділяється на динамічну, статичну і допоміжну. Динамічні мотузки застосовують для страховки на маршруті при ходінні з нижньою страховкою. Статична застосовується для перил, при спасработах і в промисловому альпінізм. Допоміжна мотузка застосовується для різних інших цілей, де можливі навантаження значно нижче за своїми розмірами, ніж у перерахованих вище випадках.<br />Детальніше зупинимося на динамічних мотузках. В даний час застосовують одинарну мотузку, полуверевкі (її ще називають подвійною мотузкою) і подвійну мотузку (інакше - цвілінговая). Одинарна мотузка - найбільше підходить для спортивних сходжень і сходжень по нескладних «традиційним» маршрутами (де маршрут і робота з мотузкою не дуже складні).<br />Полуверевка - найбільше підходить для більш складної роботи з мотузкою, або коли за рахунок меншої сили ривка на розділені мотузки збільшується безпеку при зриві, або у разі необхідності організовувати спуск дюльфером.<br />Подвійна мотузка - буде найкраще для гірських маршрутів (вона набагато легше двох полуверевок).<br /><br />Як вибрати мотузку при її купівлі - питання не дуже простий. Завжди, коли вибір досить широкий, зробити його складно. Легше працювати з одинарною мотузкою. Як правило, нею користуються частіше, ніж іншими типами мотузок. Вона ж універсальніша і трохи дешевше, ніж цвілінговая або 2 полуверевкі. На погляд автора одинарна мотузка більш стійка з точки зору схильності до механічних пошкоджень. Однак переваги у використанні подвійних мотузок досить істотні і вибір, частіше за все, грунтується на особистих пристрасті і звички. З точки зору безпеки у використанні різних типів мотузок - можна вважати, що вони однаково безпечні.<br /><br />Властивості та технічні характеристики сучасних мотузок<br />Для мотузок розроблені вимоги UIAA і європейські вимоги. Якщо мотузка задовольняє їм, то її застосування в альпінізмі можливо. Мотузка буває динамічна і статична. Динамічна мотузка застосовується для страховки першого в дорозі (для нижньої страховки). Статична мотузка не застосовується для нижньої страховки і використовується для організації поручнів, в спасработах або промисловий альпінізм. На статичну мотузку також є європейські норми. Основна відмінність їх від динамічних - статична мотузка на повинна сильно розтягуватися (не більше 5% при вантаж 150 кг).<br /><br />Вимоги UIAA і EN892 для динамічної мотузки<br />Сила ривка повинна бути не більше 12 kN при факторі ривка 2 з вагою 80 кг. (55 кг для полуверевкі або подвійний мотузки).<br />Мотузка повинна витримувати не менш 5 ривків з фактором ривка 2 і вагою, зазначеним вище.<br />Подовження під вантажем - не повинно бути більше 8% під вантажем 80 кг (для полуверевкі - подовження не більше 10% під вантажем 80 кг).<br />Гнучкість при зав'язування вузлів - перевіряється виміром діаметра мотузки всередині вузла при навантаженні 10 кг.<br />Зсув обплетення мотузки щодо осердя - 2 м. вірьовки протягують через спеціальний пристрій 5 разів. Зсув обплетення мотузки повинна бути менше 40 мм.<br />Маркування повинна вказувати тип мотузки (одинарна, полуверевка або подвійна), виробника і CE-сертифікат.<br />Вимоги prEN 1891 для статичних мотузок<br />Сила ривка повинна бути менше 6 kN при факторі ривка 0.3 і вазі 100 кг.<br />Повинна витримати як мінімум 5 ривків з фактором падіння 1 і вагою 100 кг, з вузлом «вісімкою».<br />Подовження, що виникає від вантажів від 50 до 150 кг, не повинно перевищувати 5%.<br />Гнучкість при зав'язування вузлів - як зазначено вище. Коефіцієнт гнучкості (фактор K = діаметр мотузки / діаметр мотузки всередині вузла) - має бути не більше 1,2.<br />Зсув обплетення мотузки щодо осердя - 2 м. вірьовки протягують через спеціальний пристрій 5 разів. Зсув обплетення мотузки має бути не більше 15 мм.<br />Вага обплетення мотузки має бути не більше певної частки від загальної маси мотузки.<br />Статичне зусилля на розрив - мотузка повинна витримувати не менше 22 kN (для мотузок діаметром 10 мм і більше) або 18 kN (для 9 мм мотузок), з вузлом «вісімка» - 15 kN.<br />Маркування - на кінцях мотузки вказується тип мотузки (A або B), діаметр, виробник та EN, якому мотузка відповідає. Смуга в центрі повинна показувати тип мотузки (А або В), модель, виробника, номер і рік виготовлення.<br /><br />Наведемо норми UIAA для іншого спорядження, що застосовується в альпінізмі:<br />Цвяхи, гаки, закладки (anchors): 25 kN<br />Карабіни, уздовж поздовжньої осі (carabiner): 20 kN<br />Карабіни, уздовж поперечної осі (carabiner): 4 kN<br />Страхувальні петлі (sling): 22 kN<br />Система (harness): 15 kN<br />Міцність ручки льодорубу 12 kN<br /><br />Спорядження для альпіністів постійно змінюється за своїми якостями. Застосовуються все більш нові, дорогі матеріали. Наведемо для прикладу характеристики сучасних мотузок фірми Beal, яка є одним з лідерів з виробництва альпіністських мотузок. Нижче наведені властивості допоміжних мотузок і стропи, з якої виготовляють відтяжки на карабіни і підвісні системи. Всі мотузки Beal мають збільшену довговічність внаслідок розвитку досягнень нових технологій.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-7115807510853438092?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/09/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-8635504345420273574Fri, 24 Aug 2007 19:06:00 +00002010-02-22T12:07:04.294-08:00Коли починається буря, більшість нічого не підозрюють альпіністів грає в карти, сушить внутрішні черевики, мріє про пляжі Таїланду ... Поставити намет де-не-як і швидше відпочити - звичайна справа для багатьох альпіністів, але коли Природа показує свою справжню міць, остання справа, яким хочеться займатися це ловити відлітає в небо намет. Ось декілька порад про те, як підготуватися до «ідеального шторму».<br /><br /><br /><br />Став правильно, сука!<br />Поставити намет як-небудь - справа нехитра. Але краще вчитися робити правильно, ніж переучуватися. Головний вхід намети повинен бути розташований на подветренной стороні (прихованою від вітру), по головній осі намет повинна бути розташована за напрямком вітру. Не варто економити час на підготовці майданчика під намет. Встановіть хоча б один сніговий якір з навітряної сторони.<br /><br />Пускаємо коріння<br />Як тільки встановите внутрішній намет, зміцніть задній тамбур сніговим якорем. Тому що він розташований з навітряної боку, на нього буде припадати серйозне навантаження, тому краще встановити його на совість. Як якоря відмінно підійде льодоруб, глибоко закопана лавинна лопата або рюкзак, камені. Встановіть кілок для переднього входу так, щоб намет був повністю розтягнута вздовж, після чого розтягніть намет кілочками по периметру і поставте тент. Добре розтягнутий тент не буде бовтатися на вітрі, і битися про добре розтягнуту намет. Інакше ви приречені слухати мерзенний звук ляскаючі тенту.<br /><br />Штани<br />Якщо намічається експедиція в район з дуже поганий і мінливою погодою, намет зі спідницею - те, що потрібно. Американські виробники (напр. Marmot) в основному не роблять намети з спідницями. Однак на тент такий намети завжди можна нашити спідницю (прим. перекладача: за таку роботу можуть взятися у всяких швейних майстерень). Спідниця захищає простір між тентом і внутрішньої наметом, не дозволяючи снігу забиватися і вітру задувати туди.<br /><br />Надега<br />Снігова стіна - додатковий захист від вітру. Заввишки вона повинна бути трохи вище намети, і розташовуватися в півтора-двох метрів від неї, щоб залишати простір для роботи зовні (наприклад, перетягування відтяжок або розкопування снігу). Якщо вітер шаленіє і невблаганно норовить вас здути, побудуйте дві стіни у формі кільця навколо намету, або одну, але подвійний товщиною. Це буде відмінним перешкодою для вітру, і, до того ж, стіни відмінно захистять вас від реву вітру.<br /><br />Тотальне зміцнення<br />Навіть самої стійкої і аеродинамічний намети часом недостатньо. Намет можна зміцнити, притягнувши тент мотузкою або репшнура (см.ріс.) Якщо у вас є другий набір кілочків, застроміть їх паралельно першим і закріпіть на них репшнура або мотузку. Якщо ні - кілочки можна зробити з льодоруб, палиць і т.д. Всередині намети укріпите навітряну бік всім, що попадеться під руку - черевиками, рюкзаками, своїми тілами.<br /><br />Прибирання<br />Якщо у вас немає спідниці, то сніг буде забиватися між тентом і внутрішньої наметом. Не варто запускати цей процес - тент може примерзнути в наметі. Зрозуміти, що снігу там вже досить, можна по затихання шуму вітру і затухання освітлення. Розгрібати сніг руками або лавинних лопатами - головне не пошкодити намет, розтяжки або тент.<br /><br />Запобіжні заходи<br />"Будь готовий - завжди готовий" - варто запам'ятати цей піонерський гасло. Коль скоро ви навряд чи віддасте перевагу холодну смерть, треба бути готовим до негайних дій у випадку, якщо зірве тент. Тренуйтеся копати сніжні печери та притулку (цей процес описаний у відповідній літературі, допустимо "Навички альпінізму: Курс тренувань»). Перш ніж встановлювати намети, озирніться і знайдіть хоча б одне зручне місце для снігової печери. Варто усвідомити для себе ще одну річ. Спати в обнімку з плюшевим ведмедиком - некруто, суворі мужики / тітки у сні обіймають лавинні лопати. Ліхтарик та утеплювачі повинні бути під рукою, а може просто в спальнику. Якщо намет, не дивлячись на всі обережності, кудись понесло, ніж допоможе вам швидко вибратися з намету.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-8635504345420273574?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/08/blog-post_24.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-2811171730256077827Sat, 18 Aug 2007 19:16:00 +00002010-02-22T12:17:10.994-08:00Дослідницький дух здавна притаманний людині. Загадкові, непізнані території манили першовідкривачів. Так було і в епоху «Великих географічних відкриттів», і в часи підкорення Північного і Південного полюсів Землі, не винятком була і найвища вершина - Джамалунгма, вона ж Еверест. Неспроста що отримала назву «третій полюс» - висота 8848 метрів над рівнем моря: вічна мерзлота і брак кисню робили будь-яке сходження вкрай складним, або навіть неможливим. Вершина була виявлена англійськими топографами в Гімалаях в 1845-1850 роках, назва Еверест отримала на честь начальника топографічної служби Індії полковника Джорджа Евересту.<br /><br />Перша розвідувальна експедиція в цей район відбулася 1921 року. Більше тридцяти років люди намагалися зійти на Еверест. І лише в 1953 році на найвищу вершину вперше ступила нога людини, це були учасники британської гімалайської експедиції Едмунд Хілларі і норкою Тенсінг. З тих пір сходження на Еверест повторювалися неодноразово. Але не кожна експедиція домагалася успіху. Були жертви, були відступи. Всього на Евересті побувало 112 альпіністів з шістнадцяти країн.<br /><br />Висотник поставили собі нову, ще більш складне завдання - підкорити Еверест з найскладніших стінним маршрутами, які ще зовсім недавно вважалися непрохідними. Так у 1980 р. було вирішено провести радянську Гімалайської експедиції в Непал, з метою підкорити Еверест з скельним контрфорсами південно-західної стіни. Перш ніж зважитися на такий небезпечний і неймовірно складний крок, протягом 2-х років ретельно вибиралися учасники. Крім змагань було проведено 3 тренувальних сходження на гімалайські «семитисячники». І в результаті було сформовано остаточний склад учасників експедиції. До складу команди увійшли: В. Іванов, Е. Мисловскій, В. Онищенко, В. Хомутов, М. Чорний, В. Пучков (усі з Москви), К. Валієв, Є. Іллінський, В. Хріщатий, Ю. Голодов і С. Чепчев (Алма-Ата), В. Балибердін, В. Шопін (Ленінград), С. Бершов, А. Москальця (Харків), М. Туркевич (Донецьк) і С. Єфімов (Свердловськ). Сергій Берщов, Михайло Туркевич, Олексій Москальця - чемпіони СРСР зі спортивного скелелазіння. Взимку 1981 відібрані кандидати, відпрацьовуючи Гімалайську тактику сходження, підкорили пік Комсомолу на Тянь-Шаню.<br /><br />Основні труднощі висотних сходжень - брак кисню. З набором висоти кисневе голодування посилюється, зовні це виявляється сонливістю і апатією. Сильний холод ще одна велика проблема при сходженні, адже альпіністи на восьмитисячний висотах повинні ще активно працювати - долати скельні схил, забивати в тріщини скельні гаки, навішувати за допомогою карабінів мотузку, підніматися мотузяним поручнів з важкими рюкзаками, закидаючи у верхні табору все необхідне для штурму вершини. Незважаючи на суворі погодні умови і величезні фізичні навантаження учасники експедиції продовжували сходження. Працювали «четвірками», по 2 зв'язки. День за днем, змінюючи один одного, піднімалися вище і вище. Еверест не бажав здаватися, ураганний вітер зривав намети, снігопад застиг очі, холод сковував руху.<br /><br />І все-таки 4 травня альпіністи Володимир Балибердін і Едуард Мисловскій досягли вершини Евересту і встановили на найвищій точці земної кулі прапор СРСР. Довгий відсутність товаришів викликало занепокоєння, о 18.00 Сергій Бершов і Михайло Туркевич вийшли їм назустріч. Через три години, вже в темряві, вони зустріли спускалися сходжувачів, передали їм кисень, напоїли чаєм і, продовживши сходження, і зійшли на вершину. Вперше у світі було скоєно нічне сходження на «восьмитисячник».<br /><br />Отже, одинадцять радянських альпіністів зійшли на Еверест по самому складному маршруту в умовах виключно суворої погоди. Двічі було скоєно нічне сходження. Це справжній тріумф мужності і сили духу. Світова громадськість була вражена, найбільші фахівці світу, гаряче вітали першопрохідців складного альпіністського маршруту. Такого успіху не знала ще ні один з численних гімалайських експедицій.<br />Цей маршрут і до цього дня вважається одним із «надскладних» в альпінізм.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-2811171730256077827?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/08/blog-post_18.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-7317238642785071653Thu, 09 Aug 2007 19:03:00 +00002010-02-22T12:26:21.425-08:00<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="mailto:1111@mail.ru" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://www.alpine.in.ua/pics/art_pics/c58b798c7cc2a814aa31fa8b6d46c6ff" width="118" /></a></div>Бестемляковое лазіння - звільни свідомість, зап'ястя підуть за ним.<br />Незважаючи на те, що бестемляковое мікстовое льодолазінням не всім під силу, воно дає вам справжню свободу рухів, дозволяє лізти швидше і легше на всіх типах маршрутів. Інший плюс - велика безпеку на крутих маршрутах з надійними точками, де ви можете дозволити собі зрив, без ризику вивихнути плече, що цілком можливо при лазінні з темляком. Використовуйте бестемляковие інструменти та коти зі шпорами - перед вами відкриється ціла система рухів, недоступна з традиційним льодовим залізом. Для тих, хто вже звільнив свою свідомість, це може наповнити льодолазінням новим змістом. Побачите еволюцію ...<br /><br />Вантаж плече. Ваші плечі - відмінне місце для інструменту при встановленні точки і прощелківаніі в відтяжки, зміні хвата або спуску, і в будь-якому випадку, коли вам потрібна вільна рука. Просто повісьте інструмент на плече поруч з шиєю. Щоб уникнути пошкодження одягу, пришийте на плече куртки широкий шматок липучки, іншу частину липучки приклейте до верхньої частини рукоятки інструменту. Тепер, коли ви повісите інструмент на плече, він буде надійно триматися на ньому (малюнок 1).<br /><br />Лізь як рок-зірка! Думайте про кожну постановці інструменту, як про потенційного зацепи для обох рук. Ви відкриєте для себе багато нових рухів рук і положень тіла. Бічні рухи стають легше, тому що руки не опиняються в незручному становищі схрещені. Траверсірованіе спрощується, тому що скорочується кількість рухів (малюнок 2). Також ви можете розслабити забиті руки, змінивши їх на надійному зацепи, або помінявши хват. Якщо руки забилися - розімніть пальці по черзі від мізинця до вказівного, а потім всі разом - і ви розвантажити всі м'язи рук.<br /><br />Тягнися вище. Ви можете дотягнутися ще вище, виважившись на рукоятці - кожен сантиметр на рахунку. Форма деяких інструментів дозволяє зручний хват вище ручки. Перед тим, як експериментувати на маршруті, перевірте, наскільки високо ви зможете триматися за рукоятку.<br /><br />Полегшується. Так як ви вже економите вагу на темляк, не варто на цьому зупинятися. Зніміть з інструментів лопатку або бойок - вони стануть надлегких. Більшість спортивних інструментів поставляє відразу без них.<br /><br />Переноска інструментів. Бестемляковие інструменти можуть не підійти до кріпленням для ледорубом на вашому рюкзаку. Для безпечної перенесення інструментів на скельних ділянках або при спуску, пристебніть їх до обв'язці, прощелкнув карабін в отвір на голові або дзьобі інструменту.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-7317238642785071653?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2010/02/blog-post_9872.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-7326639339509925671Thu, 09 Aug 2007 19:01:00 +00002010-02-22T12:01:50.148-08:00<strike>От ви під Ель Капом і готові жумаріть по мотузці, провешенной на сильно нависаючим маршруті Tangerine Trip. Варіант один: вщелкнуть затискач на мотузку і почати лізти. Однак через десять хвилин терзання мотузки ви - таки вирішуєте перепочити і всього в 15 метрах над землею! Ваші біцепси вже геть вбито, а вам ще жумаріть більше трьохсот футів (~ 90 метрів)! Ваша Йосемітського система працює добре на мотузках, провешенних на невеликому нависання, але жумарінг по вільно висить мотузці в такий спосіб стає просто виснажливою.&nbsp;</strike><br />Візьмемо урок у спелеологів - блідих, анемічного дітей підземель, яким не залишається нічого іншого, як вигадати найкращий спосіб жумарінга - і змінимо свої хитрощі на «жаб'ячий спосіб». При лазінні цим високоефективним методом «сіли-встали» ваш нижній затискач просувається вгору по мотузці «автоматично».<br /><br />Перше, що ви повинні зробити - взяти один з ваших затискачів ( «Кроль» підійде краще всього, але можна використовувати й інші затискачі), і розмістити його якомога нижче на вашій обв'язці. Використовуйте найменший карабін з тих, що у вас є (краще Mailon Rapid, але може бути навіть і з швидкою муфтою), щоб пристебнути зажим - і розмістіть його так, щоб він прилягав до вашого живота.<br /><br />Вам буде зручніше тримати це затиск праворуч, поки ви будете лізти. Грудна (верхня) обв'язка в такому випадку працює погано, тому багато спелеологи використовують петлю через шию з еластичної мотузки або стропи. Петля повинна бути досить малою. Таким чином, коли ви ще стоїте на землі, ви повинні бути трохи сгорблени, стягнуті нею. Підкладіть під мотузок або стару футболку і який-небудь протектор (щоб не Терло). Якщо виникнуть труднощі, ви можете замінити її злегка укороченою до плечей стропів.<br /><br />Все-таки краще використовувати підтримку Кроля Petzl C26 Torse (трохи дорожче 20 $), яка була зроблена спеціально для «жаб'ячого способу». Вона значно збільшить ефективність методу в порівнянні з підтримкою з мотузки, а пряжка регулювання дозволить вам щільно затягнути її так, щоб ви «згорбилась» для лазіння, і послабити її після закінчення жумарінга.<br /><br />Отже, ваш верхній затиск пристебнутий до вашої обв'язці вусом. До нього пристебнута педалька, встегнутая в малий отвір внизу жумара. (малюнок 1)<br /><br />Щоб почати лізти в такий спосіб, просуньте верхній затиск (жумар) за мотузку і покладіть руки на нього зверху. (малюнок 2). Пропустіть мотузку між стоп і підтягніть ноги, розклавши коліна. Коли ви стаєте на педальку, мотузка затиснута між вашими стопами і протягують через нижній затискач. Встаньте на ноги, відштовхуючись вниз, але не в бік. Після кожного циклу рухів вигнете спину і підніміть стегна, щоб добрати ще кілька дюймів (пару сантиметрів). Якщо ви торкаєтеся скелі, одну ногу залиште в педальку, а другий можете уперти в стіну. Таким методом, такий «старпер», як автор цієї статті (так він сам себе називає - прим. Перекладача), може прожумаріть близько двохсот футів (близько 60 м) вільно висить мотузки приблизно за три хвилини.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-7326639339509925671?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/08/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-5861756274999324608Sat, 21 Jul 2007 18:15:00 +00002010-02-22T11:15:48.067-08:00Лавинами називають що прийшли в рух і впали з гір снігові маси. Твердий стік вологи зі схилів неминучий, тому в більшості гірських районів з стійким сніговим покривом неминучі і лавини.<br /><br />Снігові лавини - одна з могутніх сил природи. Вони переносять не тільки сніг, а й шматки скель, грунт, уламки дерев. Переважна кількість лавин сходить у незаселених і рідко відвідуються людиною місцях. Але сучасне активне проникнення людини в гори у спортивних та інших цілях, особливо взимку, робить зустрічі з лавинами досить частими, іноді з трагічним результатом.<br /><br />Лавина - результат дії сили тяжіння. Якщо виділити певної форми елемент (припустимо, куб) сніжній товщі, що лежить на схилі, то, розглядаючи його рівновагу за законами механіки, можна встановити наступне: складова сили тяжіння, спрямована паралельно схилу, прагне зрушити куб вниз. Ця сила тим більше, чим більше маса снігу і його щільність.<br /><br />Але існують сили, які протидіють цієї складової; механічне зчеплення з нижчого рівня шаром снігу або поверхнею грунту, природна сила тертя, що залежить від тяжкості, що підпирають сила снігу, що лежить нижче по схилу, і утримує сила зчеплення з вищерозміщених снігом. Останні сили називають контурними. Пам'ятаючи надзвичайна розмаїтість механічних властивостей снігу та їх малу стабільність, можна уявити собі і різноманіття умов, що породжують лавини, і особливості таких "спускових механізмів", які дозволяють силі тяжіння подолати утримують сили. Поки залишається невідомим, який з описаних механізмів реалізується частіше і які умови необхідні, щоб почався рух лавини.<br /><br />Однак часто досить зовсім невеликого навантаження, який може виявитися тягар людського тіла, щоб змінити стійкий стан снігового покриву схилу. Власне, досвід, знання особливостей гір і передбачливість альпініста можуть допомогти заздалегідь визначити лавинонебезпечності тієї чи іншої ділянки рельєфу, вибрати більш безпечний шлях. Для людини небезпечна навіть зовсім невелика лавина. Відомий випадок, коли зійшов шар товщиною 20 см, розміром 3х3 м вбив людину. Зовсім маленький обвал (всього 5 м ^ 3 снігу з густиною 0,2 т / м 3), який мчить зі швидкістю 10 м / сек, буде еквівалентним тому, як якщо б на вас наїхала машина зі швидкістю 30 км / год.<br /><br />До того ж слід взяти до уваги, що, наприклад,<br />пилоподібні лавини мчать по схилах зі швидкістю, що досягає 450-500 км / год.<br />швидкість грунтових лавин з мокрого снігу - 60-120 км / год,<br />лавин з сухого снігу - 160-200 км / год.<br /><br />Вага 1 м ^ 3 снігу в залежності від його щільності дорівнює:<br />сухого пухнастого - 30-60 кг,<br />мокрого щойно випав - 60-150,<br />осів щойно випав - 200-300,<br />снігу Метельова переносу - 200 - 300,<br />осів сухого старого снігу - 200-500,<br />сухого фірну - 500-600,<br />мокрого снігу старого - 600-800,<br />мокрого фірну - 400-800,<br />глетчерного льоду - 800-960 кг.<br /><br />Наведені цифри дають уявлення про величину сил, що діють на людину, що потрапив навіть у маленьку лавину в кілька кубічних метрів. Досить згадати, що зсув розміром 25-30 м при товщині 20 см дорівнює в обсязі 100 м ^ 3 і важить 20-30 т!<br /><br />Сила тяжіння цілком може характеризуватися товщиною снігового покриву; при рівновазі зрушуються і утримують пласт сил ця товщина називається критичною.<br /><br />Вона, безумовно. буде залежати як від властивостей випав і метаморфізованних снігу, так і від крутості схилу. Лавини можуть сходити зі схилів крутизною понад 25 °, а в особливих випадках - і 15-20 °. Зі схилів крутіше 60 ° сніг обсипається не затримуючись.<br /><br />Необхідно також пам'ятати, що товщина сніжного покриву залежить не тільки від інтенсивності і тривалості снігопаду, а й від Метельова переносу. Загальна лавинна небезпека виникає в результаті сильних снігопадів, що змінюються теплою погодою. Після випадання снігу 30-40 см і більше при подальшій гарній погоді до ущільнення снігу виходити в високогірну зону не слід.<br /><br />Орієнтація схилів також має значення. Майже 90% сходу лавин приурочені до тіньових схилах у секторі північний захід схід-південний схід. Певне поєднання цих процесів і напружень в кінці кінців може призвести сніг у нестійкий стан і до виникнення лавин. Сніг зриває зі схилу тільки одна сила - сила тяжіння, коли її складова, паралельна схилу, перевищує суму сил, що утримують сніг на схилі. Досягши якогось критичної межі, повільне протікання процесів, повільний плин снігу стрибкоподібно переходить у бурхливе лавинний потік.<br />На деякій відстані від гребеня схилу в сніговому покриві утворюється лінія відриву.<br />За нею починався зона безладного сходу нижележащего снігу, тягне за собою все нові снігові маси по шляху проходження, що називається зоною транзиту.<br />Маса спадають грудок снігу з повітряними проміжками між ними називається лавинних тілом.<br />Біля виходу в долину схил стає положе, і швидкість лавини зменшується. Гори снігу нагромаджуються у вигляді лавинного конуса або виносу.<br /><br />Початок і кінець руху є типовими майже для всіх лавин, але самі лавинні потоки істотно відрізняються один від одного в залежності від крутизни, довжини і форми схилу, стану снігу, інших обставин.<br />Звичайно, на умови рівноваги істотно впливають і форма поздовжнього профілю схилу, і розташовані на ньому природні перешкоди. Прогнозування сходження лавин після свіжого снігопаду по критичної товщині ускладнюється ще й тим, що сили зчеплення, внутрішнє тертя і контурні сили, які змінюють свою величину протягом снігопаду, можуть бути оцінені дуже приблизно. Проте в сучасному лавіноведеніі розроблений ряд методик, що дозволяють із залученням статистичних даних і урахуванням метеорологічних факторів досить точно прогнозувати лавину небезпеку при рясних снігопадах для конкретних ділянок місцевості в гірських районах. Зокрема, відомий метод критичних ситуацій, що встановлює граничні показники. Нижній поріг - це крайній значення, нижче якого лавини ніколи не виникають, а верхній поріг - за яким лавини виникають завжди.<br /><br />Але буває, що зривається лавина і без наростання сніжного покриву, як би несподівано. Причиною виявляються ті перетворення в товщі снігу, які зменшують сили, що утримують його на схилі.<br />Снігова товща безперервно піддається інтенсивної метаморфізаціі внаслідок різноманітних тепло-і вологообміном процесів. Випаровування та сублімація в поєднанні з механічним ущільненням (осіданням) радикально перетворюють структуру товщі снігу, змінюючи його міцність і інші фізико-механічні показники. У результаті свежевыпавший сніг починає змінюватися відразу ж після відкладення на поверхні схилу.<br />За деяких умов, наприклад, виникають шари глибинної паморозі, що характеризуються порожніми, кутастими кристалами розміром до 8-10 мм у поперечнику. У такому шарі сили, що утримують сніг на схилі, зменшуються і при критичної величини можуть стати причиною "несподіваного" сходження лавини.<br />Можуть виникнути й іншого характеру прошарку, що призводять до тих же результатів, особливо при чергуванні снігопадів з "безосадочнимі" періодами. Поки прогнозування лавин, пов'язаних з метаморфізаціей сухого сніжного покриву, досить проблематично.<br />Крім описаних вище метаморфічних процесів в сніговому покриві внаслідок зимових відлиги, прогрівання снігу на сонячних схилах, весняного потепління можливо чергуються танення і замерзання. У результаті проникає в товщу вода змінює механічні властивості снігу.<br /><br />Щільний важкий сніг, що народжуються від взаємодії з водою, служить джерелом мокрих або вологих лавин. Вони різноманітні і досить небезпечні. Причиною появи води в товщі снігу може бути і тепле повітря над сніговим покривом, що викликає так зване адвектівное танення, і сонячне випромінювання, заставляюше сніг підтавати на освітлюваних схилах навіть при негативній температурі повітря (останнє називають радіаційним таненням), зрештою, і звичайний дощ, що приносить в сніг не тільки вологу, але й тепло.<br />Метаморфізм танення-замерзання перетворює все відомих структурні елементи сніжній товщі -<br />сніжинки,<br />зерна,<br />кристали глибинної паморозі<br /><br />- Грубозернисту в однорідну масу. Динаміка цих процесів дуже химерна і залежить від багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.<br />Виникають водонепроникні прошарку - кірки і горизонти ущільненого снігу, що ускладнюють шляху руху вологи в сніжній товщі, які впливають як на сили, які утримують сніг на схилі, і на сили, які прагнуть його зрушити. Мокрі важкі лавини бувають рідше, ніж що виникають під час снігопадів і хуртовин, але сумарний обсяг цих лавин може бути більше обсягу всіх інших, так як мокрі лавини зазвичай зривають весь сніг до грунту, несучи з собою багато каменів і іншого матеріалу, захопленого по дорозі, що робить їх особливо небезпечними. І хоча прогноз мокрих лавин дуже утруднений, тим не менш сильний дощ, глибока відлига серед зими, бурхливе танення навесні - незаперечні передвісники мокрих лавин.<br /><br />Викладені вище міркування дозволили відомому радянському лавіноведу Г. К. Тушинському запропонувати класифікацію лавин станом утворює їх снігу.<br />Сухі (пилоподібні) лавини виникають із щойно випав або перевеянного хуртовиною снігу, а також від ущільнених вітром снігових дощок і скупчень сухого фірну. Утворюються вони як під час снігопаду, так і після нього в результаті накопичення мас снігу, слабо зчепленого зі схилом. Безпосередньою причиною сходження лавини можуть служити також зовнішні дії: падіння карниза, каменю, підрізання схилу альпіністом або лижником, раптова зміна вітру, грозовий розряд.<br />Лавина з сухого снігу супроводжується хмара найтоншої сніжного пилу, іноді досягає величезних розмірів. Тягнучи за собою повітря, особливо при падінні з стрімких ділянок, вона викликає потужну ударну хвилю, руйнівна сила якої не менш страшна, ніж сама лавина. Людина, що потрапив в суху лавину, навіть якщо йому вдасться уникнути зриву, може задихнутися у сніговій пилу.<br />Вологі лавини із свіжого снігу, що падає при позитивних температурах, кулькоподібних і майже не порошать. Такі лавини в більшості випадків сходять з-за перевантаження схилу масою снігу або механічного впливу каменів, що рухаються людей і т. п. Якщо фірново-сніговий схил просочується водою, то виникає щільна волога фірновая лавина. Такі лавини особливо части навесні, коли яка проникає в товщу фірну волога служить як би мастилом між щільними шарами фірну.<br />Найбільш потужні весняні лавини, що очищають схили до самого грунту, носять назву грунтових. Лавина з вологого і мокрого снігу особливо небезпечна своєю вагою (щільність до 800 кг / м 3) і здатністю швидко мерзнути. Що потрапив в неї людина практично позбавлений можливості самостійно вибратися.<br /><br />Рідко хто бачив момент виникнення лавини. Його представляють здебільшого по слідах, залишених на сніговому схилі. Таким чином встановлено, що лавини виникають або "з точки", коли порушується стійкість дуже малого обсягу снігу, або "від лінії", тобто в результаті відриву значного за площею та обсягом шару снігу.<br /><br />Перший випадок характерний для лавин з рихлого снігу, другий - зі сніжних дощок.<br /><br />Лавина зі сніжної дошки або лавина від лінії починається внаслідок порушення стійкості значного за площею та обсягом шару снігу. Вона починається з утворення тріщини і подальшого розтріскування сніжного покриву. Тріщини поширюються з великою швидкістю, часто з тріском. Щоб снігова дошка зійшла у вигляді лавини, вся вона повинна бути опоясана тріщиною. Верхня частина такої тріщини називається лінією або ступенем відриву. Ліворуч і праворуч утворюються бічні або флангові тріщини (рівні). У нижній частині тріщина утворює Підгірну ступінь. Розтріскування сніжної дошки - лише видимий результат інших механізмів, що діють в момент втрати сніговою дошкою стійкості. Снігова дошка, що лежить на схилі, завжди напружена. Залежно від форми підстилаючої сніг поверхні, її мікрорельєфу, товщини снігового покриву, контуру і товщини підстильного ослабленого горизонту в дошці виникають зони стиснення і розтягування.<br /><br />Може бути, принаймні три варіанти механізму порушення стійкості.<br />При першому - снігова дошка спочатку зсувається по площині ослабленого шару, а вже потім утвориться лінія відриву, Підгірна і бічні тріщини.<br />При другому - спочатку утворюється тріщина на лінії відриву і лише потім - зрушення дошки по ослабленому шару.<br />При третьому - снігова дошка просідає на ослабленому гори парасолі, зминаючи і руйнуючи цей шар. В цей же час утворюються оперізуючі її тріщини, а потім починається рух.<br /><br />Лавинної тіло може ковзати, летіти, котитися і навіть стрибати, змінюючи характер свого руху від місця відриву до моменту зупинки, в залежності від типу спочатку залученого і приєднався по дорозі снігу, швидкості лавинного тіла і геометрії підстилаючої поверхні.<br /><br />Швидкості лавин коливаються в надзвичайно широкому діапазоні - від 1 до 100 м / сек (рух снігу із швидкістю менше 1 м / сек розглядається як сповзання).<br />У міру розгону сніг деформується, кришиться, звертається до пил.<br />Лавина, що складається з мокрого снігу, на деяких ділянках руху формується як однорідне по увазі тіло, що рухається як єдина маса, а при зміні швидкості може збиватися в округлі брили, і грудки.<br />Під час руху по рівному схилу лавинної тіло набуває форму опуклого серповидного валу;<br />рухаючись ж по добре вирізаний у рельєфі руслу, набуває грушовидну форму з явно вираженою головною частиною. Пилоподібний лавина сприймається спостерігачем як хмара, швидко летить уздовж поверхні схилу.<br />У вузьких каньйоноподібні ділянках русла глибина (товщина) головної частини лавини може досягати десятків метрів. На крутих поворотах русла частина рухається маси "заплесківается" на берег, а з зустрічаються на шляху обривів лавина падає, як водоспад. У процесі руху змінюється структура лавинного тіла - від сипучого рихлого снігу і уламків снігових дощок до зв'язковий текучої консистенції або, навпаки, до пилової хмари. У зоні відкладення, на пологої частині схилу, що зійшов сніг залишається у вигляді лавинних конусів різних розмірів і конфігурацій.<br /><br />Що стосується що рухається попереду фронту лавини повітряної хвилі, то за сучасними поглядами це явище пов'язується з наявністю маси сухого щойно випав снігу, що рухається по повітрю попереду ковзного снігу. Ця маса має високу швидкість, порівнянної зі швидкістю турбулізованного атмосферного потоку, і може викликати руйнування в радіусі більш 100м від конуса виносу зійшов снігу за рахунок ударної повітряної хвилі.<br /><br />Орієнтуючись на характер снігу, схилів і умови погоди, можна скласти уявлення про конкретні ознаки лавинної небезпеки.<br /><br />Г. К. Тушинский рекомендує враховувати наступні клімато-метеорологічні фактори:<br />- Висоту сніжного покриву в зіставленні з крутизною схилу (15-градусний схил вже може бути лавіноопасен);<br />- Стан підстилаючої поверхні при знову випав сніг (можливість виникнення шарів і площин ковзання);<br />- Новий високий сніг, здатний викликати негайний схід лавини (товщина шару більше 30 см може розглядатися як критична, особливо якщо снігопад супроводжується вітром);<br />- Тип нового снігу (кристали у вигляді тонких крижаних голок формують легкорухливий "дикий" сніг, променисті сніжинки - матеріал для лавин з рихлого снігу);<br />- Щільність нового снігу в порівнянні з середньою щільністю, характерної для даного району (велика різниця в ту чи іншу сторону-сигнал лавинної нестійкості);<br />- Інтенсивність снігопаду, що виключає можливість осідання та стабілізації (при інтенсивності снігопаду понад 2 см на годину слід очікувати падіння лавин);<br />- Характер осідання снігу як фактор стійкості снігового покриву (якщо верхній горизонт сніг затвердів, а нижній осел, можна очікувати лавин);<br />- Вітер і інтенсивність Метельова переносу (сам факт завірюхи слід розглядати як ознаку наростання лавинної небезпеки);<br />- Температуру і її різнобічний вплив: при температурі, близької до нуля, і свіжому високому сніговому покриві лавини сходять або відразу, або за 2-3 доби сніг осідає і лавини не сходять;<br />- Під час сильних відлиги або після дощу зазвичай сходять мокрі лавини;<br />- Низькі температури повітря вихолажівают поверхню, і метаморфіческіепроцесси усередині снігової товщі призводять до появи горизонтів розпушення, що викликають сходження лавин уповільненої дії.<br /><br />Про лавинонебезпечності конкретного району можуть свідчити багато геоморфологічні та геоботанічні ознаки. Морфологія лавіносборов, лавіносбросов і лотків впливає на розміри лавин і частоту їх падіння.<br />Лавини, що зародилися в невеликих, але крутих борознах і воронках, незначні за обсягом, але падають майже після кожного снігопаду і сприймаються як традиційні.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-5861756274999324608?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/07/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-6749392722221949791Tue, 12 Jun 2007 18:19:00 +00002010-02-22T11:19:50.090-08:00Будь-який навчальний процес є одним з видів пізнання людиною самої себе і навколишнього світу, спеціально організований і керований учителем.<br /><br />Спрямованість навчального процесу випливає з призначення альпінізму як виду людської діяльності, необхідного для розвитку суспільства. Альпінізм виховує активних бійців, які вміють працювати в колективі, які вміють робити все. Така спрямованість визначає конкретні завдання навчання та розвитку альпініста як особистості. Особистість альпініста формується в процесі його багатогранної діяльності в горах і на рівнині, в активному засвоєнні того, що знають і вміють інструктори. Творче початок виявляється спочатку тільки в навчанні. Звичайний інтерес до альпінізму, характерний для учасників початкових етапів, з часом перетворюється в потребу працювати в команді альпіністів. Прагнення до вдосконалення доповнюється бажанням дізнатися більше з того, що нікому не відомо, зробити в альпінізмі щось нове і корисне не тільки для себе, але і для команди, клубу, бази. Альпінізм стає для людини ареною творчості. Здійснення таких бажань становить основу прогресу в альпінізм, в його навчальному, пізнавальному, спортивному і прикладному компонентах. Забезпечення умов для прогресу - одна з надзавдань навчального процесу,<br /><br />Загальна теорія педагогічного процесу формулює закономірності засвоєння знань, умінь, навичок, формування переконань, визначає обсяг і структуру змісту досліджуваного предмета, методи і форми навчання, направляє який виховує, навчального процесу.<br /><br />Форми гірського рельєфу і їх мінливість, вузли для зв'язування мотузок і закономірності страхувальної ланцюга, прийоми забезпечення безпеки та правил особистої гігієни в походах - ці та інші відомості, поняття і закони повинні бути закріплені в певній системі. Завдання навчання - не тільки забезпечити учасника набором відомостей, а й показати їх взаємозв'язок і навчити користуватися ними за призначенням. Тому опис типових елементів скельного рельєфу (тріщин, кутів, плит) неодмінно пов'язується зі способами оптимального лазіння по них. Операція здійснення крючьевой страховки досить стандартна, але вона вимагає маси знань. Потрібно знати, що таке тріщина і які бувають гаки, як працює гак у тріщині і як його потрібно підбирати до тріщині і забивати, що таке карабін, як він повинен висіти на гаку, як правильно закласти в нього мотузку і чому треба закрутити муфту. Все це потрібно знати, знати взаємозв'язок речей і дій, і розуміти, як з усім цим ділом краще управлятися.<br /><br />Здатність до свідомого роботі на основі знань називається умінням. Це поняття фактично означає готовність до практично за доцільне дій; уміння - прекрасна реалізація знань. У альпінізмі важливо не тільки уміння що-небудь робити: лазити по скелях, ставити намет, орієнтуватися на рельєфі. Не меншу вагу має вміння аналізувати свої дії і групи і робити майже неупереджені висновки з цього аналізу. Практичні вміння купуються на заняттях та у вправах; вміння аналізу виробляється на офіційних і неофіційних розборах, в результаті самоаналізу, особистого осмислення і критичної оцінки своїх дій. Навчальний процес в системі альпінізму забезпечує і формування умінь, і тісний взаємозв'язок з придбанням знань. Люди в горах і самі гори як об'єкт пізнання безмежні; основна складність - відібрати з безмежності те, що необхідно для успішної діяльності в горах.<br /><br />Постійні тренування та вправи у певних діях поступово перетворюють вміння в навички. Особливість альпінізму полягає ще й у тому, що таке перетворення не завжди корисно, як це буває в багатьох інших видах діяльності. Навичка передбачає автоматизоване, безпомилково що виконується певним способом дію. Тут все прийнятно, крім автоматичності. Таке просте дійство, як постановка намети, не може перетворитися в навик, бо кожен раз умови хоч трохи, але змінюються. Ще більш просте і сверхмногократное дія-постановка ноги на нестандартному для рівнини рельєфі - не повинно перетворюватися на автоматичне рух. Особливо важливим є контроль дій, що входять до прийоми страховки в усіх її видах, і всіх рухів при роботі на складному рельєфі. Повний автоматизм в таких діях, як в'язання вузлів або закладання мотузки в дюльферную петлю, шкідливий більше, ніж навіть незнання цих операцій. Звичним і автоматизованим в альпінізм може бути тільки одне - уміння тримати під контролем всі свої дії. Швидкість в альпінізмі досягається не перетворенням умінь у навички, а швидким осмисленим чергуванням повільних і розумних рухів.<br /><br />Більшість альпіністів нашої країни проживають не в гірській місцевості. У зв'язку з цим річний цикл підготовки альпіністів дуже своєрідний і заповнений в міжсезоння зазвичай загальної та спеціальної фізичної тренуванням. Методика при цьому запозичена в основному з інших видів спорту і практично зводиться до індивідуальної підготовки.<br /><br />На складному гірському маршруті перед альпіністами не встає завдання перехитрити противника. Маршрут невразливим для людського впливу. Зате потрібно чітке уявлення про що протистоять силах, об'єктивне зіставлення їх з власними можливостями, вміння прогнозувати обстановку і оцінювати вірогідність різних ускладнень.<br /><br />У цих умовах успіх команди і її безпека залежать головним чином (якщо не цілком) від рівня одностайності, взаєморозуміння та взаємної відповідальності всередині колективу. Лише коли цей рівень високий, можуть ефективно реалізовуватися для загального блага особисті якості учасників та їх різнобічна підготовка.<br /><br />Ясне розуміння цієї думки має пронизує всю систему підготовки альпіністів на базах і в низових колективах, на всіх рівнях.<br /><br />Навчання - творчий двосторонній процес. Немає однакових колективів, немає однакових педагогів. Та й умови навчання альпінізму на всіх етапах не можуть бути суворо регламентовані. Тому не існує однозначних незмінних рецептів-правил навчання альпінізму. Всі викладені нижче міркування про методику та організації навчального процесу припускають творче їх використання стосовно до конкретних умов конкретного колективу.<br /><br />Мабуть, кожному, навчання має передувати і супроводжувати бажання учня навчитися. Поняття "навчитися" саме по собі припускає таке бажання. Але для того, щоб сформувати правильну мотивацію, педагог разом з учнем повинен точно визначити сутність освоюваної завдання та шляхи її вирішення. Без цього неможливо раціонально організувати і спланувати процес навчання.<br /><br />Якщо говорити про оволодіння технічними прийомами альпінізму, то методика навчання в принципі аналогічна іншим видам спорту, де об'єктом освоєння є рухові дії.<br /><br />Традиційною формою передачі навчального матеріалу для такої методики залишається інформативно-ілюстративний спосіб за схемою: назва прийому-показ-повторення-виправлення помилок-закріплення-вдосконалення. На початку цього ланцюжка лежить формування образу прийому шляхом технічно досконалого показу (краще 3-4 рази), яка супроводжується лаконічними і вичерпними коментарями, що підкреслюють доцільність і надійність прийому, а потім рухове його освоєння шляхом повторення за елементами. Багаторазове відтворення освоюють прийоми під контролем інструктора на основі сформованого образу, що об'єднує спостереження, пояснення і дії, створює свідоме уявлення про сутність прийому та умови його застосування. Подальше розучування прийому під самостійним контролем і наглядом тренера спрямовується в основному на якість виконання. У цій ланці ланцюжка важливо не обтяжувати, якого навчають зайвими навантаженнями і по можливості виключити умовності всякого роду, акцентуючи увагу на помилках і домагаючись свідомого їх виправлення. Подальше вдосконалення прийому поширюється на всю подальшу альпіністську діяльність, і метою його зрештою, залишиться досягнення стабільності виконання в різних умовах, у тому числі ускладнених фізичними та емоційними навантаженнями.<br /><br />Традіціонная послідовність освоєння окремого прийому сходами знання - розуміння - аналіз - синтез - оцінка в умовах альпінізму може розтягнутися на тривалий час. Адже навіть зрозумівши суть прийому, спортсмен не скоро навчиться самостійно критично оцінювати ситуацію, що склалася, взаємозв'язок окремих знайомих прийомів і умови їх застосування.<br /><br />У альпінізмі кількість безваріантних, обмежених строгими рамками зовнішніх умов, прийомів і тим більше ситуацій відносно невелике. Витоптування ступенів в снігу, в'язання вузлів, деякі прийоми самозадержанія і роботи з мотузкою і предметами спорядження - все одно цей перелік буде надзвичайно короткою. Сукупність зовнішніх умов, характеристики долаємо рельєфу, психологічна обстановка в альпінізмі дуже різноманітні і практично виключають стандартні ситуації, а отже, і автоматизацію відповідних технічних прийомів, а тим більше їх комбінації.<br /><br />Все, що говорилося вище про розучуванні альпіністських технічних прийомів, відноситься до індивідуальної технічної підготовки. У альпінізмі спортсмен не діє ізольовано. Кожна його дія - ланка в ланцюзі взаємодії. Той, хто йде попереду, вибираючи і готуючи маршрут, орієнтується на що йдуть за ним партнерів, які, у свою чергу, забезпечують його безпеку. Висока індивідуальна майстерність перш за все повинна забезпечувати злагодженість колективних дій.<br /><br />Таким чином, особливого значення набуває свідоме вміння застосовувати добре зрозумілий (хоча і не доведений до рівня навику) прийом у змінній обстановці, на безлічі об'єктів, у взаємодії з партнерами, під самостійним контролем.<br /><br />Різноманіття обстановки в реальному сходженні настільки велике, що виключає встановлення однозначних правил-рецептів. Тут як вирішального чинника, що забезпечує успіх навчання, висувається вміння думати, творчо оцінювати ситуацію у всіх її взаємозв'язках.<br /><br />При початковому навчанні техніці альпінізму, особливо в частині заходів безпеки, цілком допустимо так званий догматичний тип навчання ( "бездумне уміння"), де вирішальним стає дисциплінуючий елемент: "Так треба!"-З наступним роз'ясненням що виникли в учнів питань і сумнівів.<br /><br />У той же час при технічній підготовці основної альпіністської тактико-технічної одиниці - зв'язки такий тип навчання не може забезпечити потрібної ефективності. Найбільш раціональним тут виявляється проблемний метод навчання, основа якого - творчий початок. Ставиться багатопланова завдання для самостійного рішення. Основна форма передачі матеріалу - моделювання реальних ситуацій з акцентом на взаємодію та організації безпеки, різноманітні ситуаційні задачі, які вирішуються як у класі, так і на реальному рельєфі, тактичні ігри, навчальні та тренувальні сходження з наступним критичним розбором.<br /><br />Ця форма дозволяє забезпечити обгрунтований, конкретний і гнучкий рівень знань. Складність проблем змінюється залежно від етапу навчання і кваліфікаційного рівня учнів. При творчому відношенні і обопільної інтерес учнів і навчального можливості проблемного навчання практично безмежні,<br /><br />Підготовчий період річного циклу в альпінізмі відводиться, як правило, на загальну і спеціальну фізичну підготовку. Технічна підготовка, якщо вона і проводиться, в значній мірі обмежена всілякими імітаціями і умовностями. У початківців альпіністів при цьому може виникнути ілюзорне уявлення, що саме фізична підготовка і є головною, вирішальною частиною загальної підготовки і основним мірилом її якості. До речі, такі уявлення можуть виникнути і у спортсменів вищої кваліфікації, оскільки інших об'єктивних критеріїв для змагання і відбору не існує. Розвіяти таке подання-обов'язок керівника і старших товаришів.<br /><br />Загальна альпіністська підготовленість складається з декількох взаємозалежних і взаємодоповнюючих частин: теоретичної, фізичної, технічної, психологічної і тактичної. Їх зміст і, певною мірою, методику та критерії навчання викладені у відповідних розділах підручника. Тут ми торкнемося цих сторін підготовки з позицій організації педагогічного процесу.<br /><br />Навряд чи потрібні нагадування про необхідність ретельної і вдумливої підготовки бесід та лекцій. Але, з огляду на специфіку альпінізму, слід нагадати, що усне виклад повинне супроводжуватися не тільки переконливими прикладами з практики (бажано з особистої), а й різними наочними посібниками (схеми, макети, фотографії, креслення, навчальні фільми), а іноді фізичним моделюванням (процеси амортизації ривка, міцність спорядження, деякі природні процеси).<br /><br />Метафоричні порівняння помітно пожвавлюють висловлюваний матеріал і дозволяють підтримувати необхідний рівень уваги. Досвідчений лектор, дивлячись на слухачів, чуйно сприймає їх настрій і вміє в потрібний момент струснути аудиторію, її сконцентрувати увагу в потрібному напрямку.<br /><br />В даний час немає підстав стверджувати, що методика загальної та спеціальної фізичної підготовки альпіністів досить добре розроблена, особливо якщо враховувати необхідність і можливість її диференціації стосовно до різних кваліфікаційними рівнями та класами сходжень. Те ж відноситься і до контрольних тестів і нормативів для оцінки рівня підготовленості. Тим не менше довголітня практика організації такої підготовки у багатьох колективах дозволяє дати необхідні рекомендації щодо її проведення. Ці рекомендації наведені у відповідному розділі книги.<br /><br />Планування та проведення технічної підготовки значно складніше з різних причин. Це перш за все згадувана вище різка "сезонність" і тривалий відрив від реального гірського рельєфу, а також неможливість вдосконалювати технічні прийоми в міжсезоння і неминучість усіляких імітацій.<br /><br />Заняття скелелазінням за місцем проживання, безумовно, можуть бути корисними починаючому альпіністові (та й досвідченому теж), але лише при ясному розумінні глибокої принципової різниці між цими двома видами спорту.<br /><br />Поки при організації технічної підготовки основна увага приділяється індивідуальній підготовці. Якщо для початківців альпіністів це ще в якійсь мірі виправдано, то для всіх наступних етапів технічна підготовка повинна бути спрямована на роботу основної тактико-технічної альпіністської одиниці - зв'язки. Взаємодія всередині зв'язки і між зв'язками має розглядатися як основна умова успішності просування і безпеки. Особисте технічна майстерність має розглядатися передусім як елемент колективного. Цю тезу слід підкреслювати на всіх заняттях, від елементарного спільного руху по витоптаних сходами і верхньої страховки до складних систем організації руху та безпеки із застосуванням сучасних технічних засобів.<br /><br />Звичайно, сказане вище зовсім не означає, що вдосконаленням особистого майстерності не треба займатися.<br /><br />Індивідуальний рівень оволодіння технічними засобами пересування та взаємної страховки визначається не стільки досконалістю рухових навичок, скільки умінням застосовувати ці навички і характеризується широтою діапазону освоєних прийомів, швидким і безпомилковим вибором потрібного, невимушеного і економічного виконання.<br /><br />Сюди ж відноситься уявлення про швидкість пересування як швидкому чергуванні ретельно і надійно виконуваних прийомів, уміння розміряти темп і ритм руху з конкретним рельєфом і прогнозованою обстановкою, орієнтуючись на фізичні ресурси групи (зв'язки).<br /><br />Тактико-технічна підготовленість взагалі, а особливо на старших кваліфікаційних рівнях, на жаль, не має чітко визначеного критерію оцінки.<br /><br />Єдиним способом тут залишається спостереження з боку, здійснити яку не завжди вдається навіть досвідченого інструктора (не через малу кваліфікації, а в силу об'єктивних умов проведеного заняття). Тому помітно зростає роль самооцінки, особливо відносно таких трудноопределімих понять, як рівновагу, почуття скель, відчуття снігу, льоду. Звичайно, об'єктивність самооцінки досить умовна. Але якщо спортсмен, щиро прагнучи стати максимально корисним колективу, буде уважно спостерігати за собою в процесі послідовних тренувань і занять, прислухаючись до зауважень керівників і товаришів, то він не зможе не помітити зростаючої невимушеності і легкості подолання перешкод, які раніше здавалися йому значно більш важкими.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-6749392722221949791?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/06/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-316703094192811411Sat, 26 May 2007 19:20:00 +00002010-02-22T12:21:59.629-08:00<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="mailto:1111@mail.ru" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="206" src="http://www.activeclub.com.ua/Foto/site/417.jpg" width="320" /></a></div><br />Всі офіційні першосходження і першопроходження, тобто ті, які ви плануєте подати на класифікаційну комісію Федерації альпінізму Росії необхідно здійснювати з дотриманням Правил змагань і здійснення сходжень. Для розгляду пройденого маршруту класифікаційної комісією має бути складений звіт про сходження, що включає висновок про попередню оцінку маршруту в порівнянні з класифікованими тієї ж півкатегорію складності, які є в досвіді сходжень учасників даної групи. Для складання цього звіту вам будуть необхідні певні знання в класифікації труднощі маршруту, описі труднощів ділянок, складанні схеми маршруту в символах UIAA. На офіційному сайті Федерації альпінізму Росії викладені рекомендації щодо класифікації маршрутів сходжень, затверджені Правлінням Федерації альпінізму Росії, протокол N 8 від 9 вересня 2002 Нижче викладено розгорнутий матеріал з визначення труднощі маршруту, виписки із закону «Про найменування географічних об'єктів», адже ви можете не тільки пройти новий маршрут, а й вийти на гору, на якій раніше ніхто не бував, і дати їй свою назву.<br /><br />&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br />Найменування вершин<br /><br />При найменуванні вершин необхідно керуватися Законом "Про найменування географічних об'єктів», який набрав чинності 24 грудня 1997 (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 51, ст. 5718). Нижче представлені деякі статті Федерального закону «Про найменування географічних об'єктів».<br /><br />Стаття 7. Встановлення назв географічних об'єктів<br />2. Найменування, що присвоюється географічному об'єкту, повинна відображати найбільш характерні ознаки географічного об'єкта, місцевості, в якій розташований цей об'єкт, або особливості життя і діяльності населення відповідної території, складатися не більше ніж з трьох слів, природно вписуватися у вже існуючу систему назв географічних об'єктів. Географічним об'єктах можуть привласнюватися імена осіб, які безпосередньо брали участь у відкритті, вивченні, освоєнні або підставі географічних об'єктів. Імена видатних державних і громадських діячів, представників науки і культури та інших що мають заслуги перед державою осіб посмертно можуть привласнюватися географічним об'єктам, які не мають найменувань. Присвоєння однієї і тієї ж назви кільком однорідним географічним об'єктам у межах територіального утворення не допускається.<br /><br />Стаття 9. Порядок присвоєння назв географічним об'єктам і перейменування географічних об'єктів<br />1. Пропозиції про присвоєння найменувань географічним об'єктам або про перейменування географічних об'єктів можуть вноситися органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, а також громадськими об'єднаннями, юридичними особами, громадянами Російської Федерації. Пропозиції про присвоєння найменувань географічним об'єктам Російської Федерації або про перейменування географічних об'єктів Російської Федерації направляються в законодавчі (представницькі) органи суб'єктів Російської Федерації, на територіях яких розташовані ці об'єкти.<br />5. Присвоєння найменувань географічних об'єктів Російської Федерації ... здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням суб'єктів Російської Федерації.<br /><br /><br />Маршрути<br /><br />Маршрути на вершини та траверси розрізняються по цілому, абсолютним і відносним висот, протяжність і крутості, наявності скельних порід, льодовий-сніжного покриву та їх стану. Маршрути також залежать і від метеорологічних умов в районі їх розташування.<br /><br />Маршрути - це шляхи руху за заздалегідь наміченим середньому гірському рельєфу - гребеню, стіні, контрфорси, ребра, великим камінів або кулуарами, по найбільш простим, логічним і безпечним форм їх мікрорельєфу.<br /><br />У нашій країні найменування маршрутами прийнято давати за середніми формами гірського рельєфу щодо країн світу: по Північному гребеню, ребра, стіні; по центру Південної стіни; по каміну Західного гребеня; по Південно-Західному контрфорс Південно-Східного гребеня і т.д. Останнім часом маршрути (точніше, їх варіанти і комбінації) вищих категорій складності, прокладені по рельєфу з однієї сторони світу, починають іменуватися за прізвищами керівників спортивних груп, вперше їх пройшли (бажано перенести цей підхід і на всі маршрути).<br /><br />Підходів до початку маршруту може бути багато, а безпосередньо маршрути повинні бути однозначні. Маршрути повинні мати чіткі орієнтири на мікрорельєфу. Орієнтири повинні однозначно вказувати початок маршрутів і місця зміни напрямку руху на маршрутах сходжень, траверс та спусках. По мірі освоєння, проходження наступними групами, деякі маршрути спрощуються за рахунок знайдених найбільш простих і об'єктивно безпечних варіантів проходження найважчих, складних і об'єктивно небезпечних ділянок. У альпінізмі існує два види маршрутів: сходження і траверси.<br /><br />Маршрути сходжень - це шляху від підніжжя, нижніх бергшрундов або перевалів по гребенях, ребрах, контрфорсами, стінах, схилах, великим камінів або кулуарами до вершин. Підйоми по кулуарах, як правило, технічно найбільш прості, але й найбільш об'єктивно небезпечні через каменепадів, лавин, льодових скидів, тому в основному використовуються для спусків.<br /><br />Маршрути траверсів - це проходження по гребені, додатково до сходження, ділянки хребта, відрога або масиву, що включає два або більше вершин, з підйомом на першу вершину і спуском з останньою з найпростіших шляхів. Причому спуск з попередньої вершини повинен проходити в напрямку подальшої і здійснюватися не по шляху підйому. Під терміном траверси в альпінізмі розуміється також горизонтальне рух по схилах, стінок і інших форм гірського рельєфу.<br /><br />У нашій країні під категоріями складності маршрутів розуміється комплекс мікрорельєфу. Цей комплекс включає труднощі і стану окремих ділянок мікрорельєфу, їх протяжності, розташування і чергування на маршруті, протяжність і тривалість маршруту в цілому. Володіючи щодо певних вимог, кожна категорія складності маршрутів пред'являє відповідні вимоги до альпіністам, їх фізичної, технічної, психологічної, моральної і вольової підготовки. В даний час класифікуються альпіністські маршрути від 1Б до 6Б категорії складності.<br />Для сходжувачів і траверсантов маршрути можуть бути: першосходження, першопроходження, другими і третіми проходженнями, варіантами і комбінаціями. У зв'язку з появою в горах іноземних альпіністів виникло нове поняття: проходження маршрутів першими альпіністами такий-то країни.<br /><br />Першосходження - це сходження альпіністів на ще ніким не підкорені вершини або траверси, що включають у себе проходження через ще не підкорені (хоча б одну) вершини.<br /><br />Першопроходження - це сходження на вже підкорену вершину по ніким не пройденим гребенях, контрфорсами, ребрах та стін, великим схилах, кулуарами і камінів, або траверси не пройдений в даному напрямку гребенів між двома і більше вершинами. Сходження з лівим, правим сторонам, по центру або різних комбінацій раніше пройдених стін, гребенів, контрфорсів, великих схилів, кулуарів або камінів не є першопроходження. Наступні маршрути першопроходження з тих же стінах повинні бути чітко відокремлені один від одного яскраво вираженими ребрами, контрфорсами, кулуарами. Першопроходження маршруту, пройденого за допомогою шлямбурной техніки, зараховується спортивній групі, першу пройшла його вільним лазіння. Первопроходітелі, як правило, витрачають в 1.5-3 рази більше часу на проходження маршрутів і гаків для організації страховки та самостраховки.<br /><br />Друге і третє проходження маршруту вважаються за спортивними групами, що пройшли його, відповідно, другими або третіми, незалежно від часу, що пройшов з моменту його проходження попередніми групами.<br /><br />Варіанти - це, як правило, маршрути, що проходять за раніше пройденим стінах або схилами на деякій відстані від раніше пройдених маршрутів, тобто обходом ділянок по сусідньому мікрорельєфу, без чітко виражених розмежовують маршрути орієнтирів середнього гірського рельєфу.<br /><br />Комбінаційні - це маршрути, що складаються з набору ділянок раніше пройдених маршрутів.<br /><br />Маршрути вважаються пройденими тільки при досягненні альпіністами вершини і тільки в цьому випадку вносяться до КТМГВ.<br /><br /><br />Труднощі ділянок<br /><br />До основних факторів, що визначають труднощі ділянок, відносяться: крутизна, характер, форма, розміри, положення і кількість зачіпок, уступів, тріщин, полиць та інших мікро-, елементів рного рельєфу, що дозволяють альпіністам виробляти рух, а також розташування мікрорельєфу за абсолютною висоті на маршруті і його стан.<br />Відносними показниками труднощі ділянок для відповідно підготовленої трупи можуть служити: швидкість проходження ділянки, можливий і найбільш раціональний спосіб пересування по ділянці при підйомі і при спуску, можливість проходження ділянки з рюкзаком (певним вантажем), необхідне спеціальне спорядження для проходження ділянки і забезпечення на ньому безпеки .<br />Таким чином, труднощі ділянок можна характеризувати наступним чином:<br />Ділянка нульовий (0) - дуже легкою труднощі. Це широкі осипние, трав'янисті, снігові, сильно зруйновані скельні гребені і схили крутизною до 10-20 °. Ділянки проходяться одночасним рухом всієї групи у звичайній туристської взуття, без використання будь-якого спеціального спорядження.<br />Ділянки першого (I) - легкої труднощі - це осипние, сніжно-льодові ділянки крутизною 15-30 ° і некруті скельні ділянки. Під час підйому і спуску вони долаються одночасним рухом всієї групи з використанням рук для підтримання рівноваги. При проходженні потрібна елементарна альпіністська підготовка. Спорядження: черевики, льодоруб, для організації страховки - мотузок.<br />Ділянки друга (II) - простий труднощі - це сніжно-льодові ділянки крутизною 25-30 ° і некруті скелі. Під час підйому і спуску долаються поперемінно (іодготовленнимі альпіністами одночасно) з використанням рук для створення опор. При проходженні потрібна елементарна альпіністська підготовка. Спорядження: черевики альпіністські, льодоруб, кішки, для організації страховки - мотузок, можливо, і гачки.<br />Ділянки третій (III) - середньої складності, з цих труднощів починається власне альпінізм, оскільки рух по таких ділянках альпіністської вимагає спеціальної підготовки та спорядження для організації безпечного руху (страховки). Ділянки середньої складності - це льодовий-снігові ділянки крутизною 30-45 °, як правило, прохідні в три такти або на котах; круті скельні схили, ребра, внутрішні кути, каміни, гребені, стінки з гарними численними зачіпки, виступами, ущелинами, що дозволяють надійно пересуватися, або гладкі, але пологі плити, ребра, гребені, жолоби. Підйоми по ділянках середньої складності здійснюються вільним лазіння з основним навантаженням на ноги і з рюкзаком. Спуски здійснюються в основному спортивним способом або дюльфером, а також вільним лазіння, хоча в цьому випадку скрутні. Спорядження: альпіністська взуття, кішки, льодоруби, для організації страховки та самостраховки - гаки, вірьовки, карабіни, молотки, видатковий репшнура.<br />Ділянки четвертої (IV) - вище середньої складності (важкою). Це круті (40-55 °) льодовий-снігові схили і гребені з різноманітними сніговими карнизами, проходження яких здійснюється в основному на передніх зубьях кішок; круті скельні ділянки з обмеженою кількістю за чіпкий, виступів, виступів, тріщин, і ущелин, що вимагають напруженого вільного лазіння і хорошого володіння тих ніякої пересування Подгорному рельєфу. Проходження ділянок з рюкзаком можливо, але сильно утруднений. Для забезпечення безпеки першим повинен долати стінні ділянки на подвійній мотузці. Спуск по ділянках - в основному дюльфером, в деяких випадках можливий спортивним способом. Спорядження: альпіністська взуття, кішки, льодоруби, для організації страховки та самостраховки - різні скельні гаки, ледобуры, закладки, карабіни, молотки, видатковий репшнура, мотузки.<br />Ділянки п'ята (V) труднощі - важкі. Це круті (більше 45 °) льодовий-снігові схили, стінки і гребені з різноманітними сніговими карнизами, які проходяться на передніх зубьях кішок, але в основному вимагають створення штучних точок опори. Це також круті запрасована скелі різноманітного гірського рельєфу з дуже обмеженою кількістю незручних зачіпок, упорів, виступів, уступів, ущелин, щілин, що дозволяють здійснювати вільний рух тільки добре підготовленим спортсменам-альпіністам, з можливою організацією на коротких (2-3 м) ділянках штучних точок опори; ці скелі, однак, мають достатню кількість тріщин, щілин і ущелин для створення надійної страховки, а також (хоч і рідко) полки, не дуже зручні майданчики для організації зміни ведучого. Для проходження важких ділянок потрібна хороша спеціальна альпіністська технічна, тактична, фізична і моральна підготовка. Рух здійснюється в основному вільним лазіння, але тільки поперемінно, Підйом перший з рюкзаком більше 15-18 кг практично неможливий. Спуски здійснюються тільки дюльфером. Спорядження: спеціальна альпіністська взуття, кішки, льодоруби, великий набір різноманітних скельних гаків, закладних елементів, бури, карабіни, молотки, допоміжний репшнура, драбинки. Страховка та самостраховки - тільки крючьевая.<br />Ділянки шостий (VI) труднощі - дуже важкі. Це гладкі вертикальні і нависають скелі з дуже обмеженою кількістю незручних і малих за розмірами зачіпок, упорів, виступів, уступів, необхідних для організації руху, і навіть тріщин, що дозволяють організувати штучні точки Опори, страховки та самостраховки, практично відсутні навіть короткі вузькі (на одного особу) полиці для відпочинку. Місця страховки, самостраховки і зміни ведучого в основному висячі. Ділянки вимагають для їх проходження відмінного володіння вищої альпіністської спеціальною технікою пересування, тактичної, фізичної, психологічної та моральної підготовки, володіння спеціальної альпіністської технікою і можуть проходитися обмеженою кількістю дуже добре підготовлених спортсменів-альпіністів. Спуск дюльфером ускладнені і вимагають певної підготовки маршруту спуску при підйомі.<br /><br />У всіх описах сходжень повинно бути чітке розмежування між вільним (чистим) і штучним лазіння. Маршрут або його частина можуть вважатися пройденими вільним лазіння, якщо гаки, клини, закладки та інші допоміжні засоби використовуються тільки для страховки, а не як додатковий засіб при подоланні технічних труднощів маршруту.<br /><br />Оцінка труднощі вільного лазіння проводиться римськими цифрами від I до VI з проміжними ступенями: нижній (-) або верхньої (+) кордону. Якщо при вільному лазінні стан скель вимагає використання замість звичайних шлямбурних (експансіонних) гаків, то це позначається додаванням букви «е». Наприклад: «Ve».<br /><br />Оцінка труднощі штучного лазіння проводиться літерою «А» у поєднанні з арабськими цифрами від 1 до 5. Додаткове використання шлямбурних гаків і тут позначається додаванням букви «е». Наприклад: «А1е».<br /><br />Для вільного лазіння прийняті шість ступенів труднощі, які позначаються наступним чином:<br />I - легкий<br />II - помірно важкий<br />III - важкий<br />IV - дуже важкий<br />V - особливо важкий<br />VI - надзвичайно важкий<br /><br />І якщо, починаючи хоча б з III категорії, додавати знаки мінус і плюс, то виявляється в цілому 14 ступенів оцінки. Вільне лазіння VI категорії складності - верхня межа людських здібностей - під силу лише найдосвідченішим скелелазам.<br /><br />Для оцінки труднощі штучного лазіння використовуються 4 ступеня. При цьому «A1» означає, що гаки та інші допоміжні засоби застосовуються порівняно рідко і прохід вимагає порівняно небагато сили, витривалості і мужності.<br /><br />Великі цифри означають великі труднощі при забиванні гаків і великі фізичні затрати (подолання карнизів, навісів і т. п.), які вимагають від скелелаза все більших здібностей.<br /><br />Після позначення категорії труднощі на початку опису сходження повинні дотримуватися такі важливі для альпіністи відомості, як:<br /><br />- Захищеність маршруту - відкриті і не захищені від вітру місця і т.п.;<br />- Стомлюючі, напружені маршрути;<br />- Стан скельного рельєфу - зруйновані скелі і т.п.;<br />- Небезпека каменепадів, лавин, льодових обвалів і т.п.;<br />- Тактичні складності, важка орієнтування і т.п.;<br />- Погана можливість або повна відсутність можливості повернення після певних ділянок маршруту;<br />- Кліматичні небезпеки: різка зміна погоди і т.п.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-316703094192811411?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/05/blog-post_26.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-1786982874156752472Sat, 19 May 2007 18:01:00 +00002010-02-22T11:01:51.163-08:00Захаров Павло Павлович (1933) - Москва. ДСТ «Спартак». Заняття спортом почалися в 1946 на Вороб'ївка в гірськолижної секції «Трудові резерви», хоча свій перший спуск на гірських лижах він здійснив з гори Кохта, що в Бакуріані, в 1943. Потім він стає МС з гірських лиж. Альпінізмом почав займатися рано - в 13 років. Перший інструктор - Н.А. Кост. До року офіційного вікового цензу (17-ти років) тричі виконує норми 3-го спортивного розряду і отримує значок «Альпініст СРСР» 2 ступеня. Після служби в лавах Радянської Армії повністю переходить на роботу з альпінізму. 1956-1958 - інструктор альпінізму, гірськолижного підготовки, консультант груп іноземних альпіністів в альптабір «Домбай», «Белалакая» і «Алібек». У 1959 П'ятигірське ТЕУ відкриває новий табір «Гвандра» і начальник спасотряда альптабору «Домбай» П.П. Захаров запрошується очолити новий табір. Що він і робив цілком успішно протягом наступних 30 років. Спочатку будівництво і в рік будівництва табору, прийом перших груп альпіністів - один у трьох особах: начальник табору, начальник навчальної частини і начальник спасотряда. Дуже швидко табір набув популярності й на роботу в «Узункол» (так став називатися цей табір) почали приїжджати колективами молоді інструктора. Активна спортивна позиція табору, навіть в роки, коли за табелем табір повинен був займатися тільки навчальною роботою, створення прогресивних умов для підвищення кваліфікації інструкторів, все це призвело до появи в таборі спортивних постійних колективів, освіти своїх традицій. У не малою мірою цьому сприяла лінія поведінки начальника навчальної частини Захарова. Прагнення до нового, пошук шляхів диференціації навчання (задовго до появи першого офіційно затвердженої Програми), створення другого напрямку (крім альпінізму) у роботі табору - вдосконалення та підготовка кадрів громадських рятувальників, створило стійкий авторитет табору серед альпіністів і підвищення професійного рейтингу начальника навчальної частини. На прикладі ініціатора нового напряму в навчанні прийомам страховки на спеціальних стендах С.А. Согріна (тоді начальника КСП Таджикистану), табір «Узункол» будує два навчальних страхувальних стенду (на природному рельєфі) і розробляє нові методики проведення занять на стенді з метою підвищення якості страховки, надання допомоги партнеру по зв'язці при його зриві і т.п. Разом з Шахтинський Інститутом штибу (керівник робіт к.т.н, КМС з альпінізму І. Ю. Брінк) організує і бере участь у багатопрофільних випробуваннях саморобних і не стандартних видів страхувального спорядження. За результатами досліджень П.П. Захаров і І.Ю. Брінк видають методичні рекомендації. У 1959-1963 П.П. Захаров неодмінний тренер-викладач на Всесоюзних навчально-методичних зборів нд ДСО профспілок щодо підвищення кваліфікації інструкторів альпінізму і працівників рятувальних служб (туризм та альпінізм). 1965 - відрядження (викладачем) на курси підвищення кваліфікації інструкторів в ЧССР. 1967 - Міжнародний симпозіум працівників рятувальних служб у Празі. 1974 - Міжнародний збір рятувальників у ФРН. 1979 - нагороджується жетоном «Почесний знак рятувального загону» (№ 19). За забезпечення безпеки групи альпіністів із ЧССР, що потрапили в складні погодні умови під час сходження на Ельбрус у вересні 1958 - нагороджений (разом з В. Ворожіщевим) почесним знаком Чеської рятувальної служби. В активі П. Захарова більш 20 складних рятувальних робіт в горах Кавказу і Татр. Займаючись навчально-спортивною роботою, П.П. Захаров не забуває про особисті сходження. МС СРСР - 1966. У його активі понад 300 різних сходжень в т.ч. на всі вершини «свого» Узункола, зимові сходження на Ельбрус, Домбай, Белалакаю. Спортивні команди «Узункола» займали призові місця в чемпіонаті Союзу з альпінізму (команда-82 р. стала чемпіоном), а рятувальники були багаторазовими переможцями і призерами регіональних змагань рятувальних загонів (1974 - чемпіони нд ДСО профспілок). Сам П.П. Захаров - учасник та тренер команд рятувальників. Активна громадська робота приводить його в методичну комісію ФА СРСР і методична рада Управління альпінізму, де він бере участь у розробці та впровадженні навчальних Програм підготовки альпіністів в країні, пише і випускає навчально-методичні посібники (понад 20 випусків), публікує численні статті на альпіністські теми. У 1981 виходить перша його книга (у співавторстві) - «Гірський туризм», яка отримує 3-ю премію на конкурсі ВЦРПС на кращу книгу з туризму. Усього ним написано (автор і співавторство) близько 20 книг. У період 1989-1991 організує (за дорученням голови Спілки альпіністів і скелелазів Росії А. Я. Бичкова) випуск інформаційного бюлетеня «Вісник гір», стаючи його упорядником і постійним автором публікацій. Активна позиція Захарова П.П. у видавництві «Фізкультура і спорт» призвела до розширення в 1989 відомого туристичного альманаху «Вітер мандрів» (видавався вже 25 років). З цього року в альманасі з'явився розділ «Гірські вершини», присвячений альпінізму. Влітку 1989 П.П. Захаров на запрошення Грузинського Республіканського ради по туризму та екскурсіях їде в Сванетії і допомагає організувати і налагодити за місцем виконання роботи альпіністського табору - «Сванетія». За активну і плідну роботу в альптаборі «Узункол» П.П. Захаров в 1986 був представлений Карачаєво-Черкеська облрадою депутатів трудящих і нагороджений медаллю «За трудову доблесть».<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-1786982874156752472?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/05/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-7171899845524222298Sat, 21 Apr 2007 17:55:00 +00002010-02-22T10:56:52.486-08:00Функції, які виконує мотузка під час роботи на схил, визначаються виключно технікою її застосування. Техніка спуску і підйому по мотузці з верхньою страховкою або самостраховки вимагають застосування двох мотузок. У цих випадках одна з них використовується тільки для пересування на схил, а другий - для страховки, тобто під час роботи кожна мотузка несе певну самостійну функцію, яка за нормальних умов не змінюється. З іншого боку, поки триває процес спуску або підйому, навантажень піддається тільки мотузка, яка служить для пересування. Якщо проходження відбувається нормально, що страхує Верхолаза-канатчіка мотузка весь час залишається практично не навантаженої. Навіть при зриві вона теж не піддається дії великих сил, тому що такий спосіб провішування схилом не створює передумов до виникнення динамічних навантажень. Все це спрощує виконання нею страхувальної функції.<br /><br />Останнім часом, в промисловому альпінізм, іноді застосовується запозичена з практики спелеології техніка одинарної мотузки (SRT - техніка). У цьому випадку єдина мотузка на схил переймає обидві функції мотузки з класичної техніки, будучи одночасно засобом і пересування, і страховки.<br /><br />Ці особливості одноверевочной техніки в поєднанні з використанням в її практиці статичної мотузки роблять страховочну функцію єдиної на схил мотузки особливо важливою і одночасно майже повністю залежною від Верхолаза-канатчіка - від його знань, навичок, кмітливості і правильності дій. Тому, чи зможе вона виконати свою функцію чи ні, залежить насамперед від того, чи вдасться йому створити необхідні умови ще при провішування кожного окремого схилу. А це означає, що треба якомога краще, по конкретній обстановці, мати у своєму розпорядженні і обладнати всі основні і додаткові опори, як і всі проміжні перестежкі, відповідно до виду та станом мотузки, з якої в даний момент працюють верхолази-канатчікі.<br /><br />Виходячи з вищесказаного застосування техніки одинарної мотузки в промисловому альпінізм, на наш погляд, досить обмежена, і в усякому разі потребує на порядок більш високої технічної підготовки Верхолаза-канатчіка, ніж при застосуванні "класичної", двох мотузкової техніки.<br />Кріплення лінійних опор на схил<br /><br />Сукупність всіх елементів, що утворюють опору, за яку навішується мотузка (сама опора, петля або планка, гак, карабін і т.д.), називається кріпленням.<br /><br />Опори бувають:<br />природні: скельний виступ або брила, масивна частина інженерної конструкції, стовбур дерева тощо;<br />штучні: анкерний болт, шлямбурний або скельний гак, закладка, ексцентрик і т.п.<br /><br />Для кріплення зазвичай використовується один і рідше - два природні опори, В разі використання штучних опор вони обов'язково дублюються, при цьому перевага віддається V-образним кріплення.<br /><br />Функція, яку даний кріплення виконує, визначає його як: основний, додатковий, проміжне або відхиляє s<br /><br />Використання самопробівающіх шлямбурних гаків типу SPIT або електроперфоратор і анкерів "HILTY" дає можливість створення необмеженої кількості штучних опор і розташування кріплення в будь-якому місці була б стіна об'єкту робіт з непорушеною структурою, а обране місце - якнайкраще пасувало для влаштування правильної навескі.Знайте! відповідно до вимог максимальної надійності кожне основне кріплення повинне бути продубльовано додатковим. Відхиляючі кріплення не дублюються, проміжні - зазвичай не дублюються;<br />взаємне розташування дублюючих кріплень і спосіб фіксування мотузки в них повинні бути такими, щоб звести до мінімуму можливі динамічні навантаження, які можуть виникнути у разі руйнування одного з кріплень;<br />основні та проміжні кріплення повинні розташовуватися так, щоб мотузка ніде не терлась об тверді предмети, уступи і перегини.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-7171899845524222298?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/04/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-5419713255989190470Thu, 19 Apr 2007 18:12:00 +00002010-02-22T11:13:29.942-08:00Практично мотузку неможливо використовувати, поки на ній не зав'язаний хоча б один вузол. Але, одразу ж, як тільки на мотузці зав'язаний вузол, її міцність зменшується. Наприклад, при величині оголошеної міцності 2350 кг після зав'язування на його кінці вузла "Вісімка" міцність падає до 1290 кг. Або, якщо коефіцієнт надійності мотузки (відношення міцності до номінальної навантаженні - у даному випадку 100 кг, що приблизно дорівнює вазі одного Верхолаза-канатчіка з його особистої екіпіровкою і транспортуються вантажем) спочатку дорівнює 23, відразу після зав'язування вузла зменшується до 13. Чому це відбувається?<br /><br />Зазвичай сили, що діють на навантажену мотузку без вузлів, розподіляються рівномірно по всьому його поперечного перерізу, тобто всі нитки, з яких вона складається, натягаються одночасно.<br /><br />Якщо мотузка перегинається, як це відбувається в петлі будь-якого вузла, сили при навантаженні розподіляються нерівномірно. Тому одні нитки менше натягаються при навантаженні мотузки, ніж інші. Частина ниток, що знаходяться на зовнішній стороні дуги, натягується досить сильно. У зоні перегину виникають і поперечні зусилля, які складаються з поздовжніми і додатково навантажують нитки мотузки. Внаслідок комбінованої дії сил розтягу та зсуву мотузка виявляється слабше там, де є перегин, ніж на прямолінійних ділянках. Чим сильніше вона вигнута, тим більшою мірою зменшується її міцність.<br /><br />Поведінка вузлів при повільно наростаючою навантаженні до моменту розриву досліджувався багато разів. На основі багаторазових випробувань опубліковано ряд даних, які показують, на скільки відсотків зменшується міцність даної мотузки при зав'язування того чи іншого вузла. Деяке уявлення про це можна отримати з наведених нами на кольоровій вкладці діаграм, складених за даними випробування технічної мотузки Тюменського виробництва.<br /><br />Поведінка вузлів при динамічному ривку по-різному. Тому з точки зору безпеки подібні дані треба просто брати до відома. Знайте! вузли різних видів зменшують міцність на 30-60%;<br />чим менше радіус кривизни в місці вигину і більше здавлювання мотузки, тим сильніше зменшується її міцність;<br />наявність вузлів не змінює динамічних властивостей мотузки.<br /><br />У промальпінізме застосовуються тільки ті вузли, які відповідають наступним вимогам:<br />мають велику міцність на розрив;<br />під навантаженням не розв'язуються і не повзуть по мотузці;<br />максимально відповідають цілям, у яких використовуються;<br />легко і швидко розв'язуються незалежно від діаметра і стану мотузки - тверда вона, м'яка, брудна, мокра і т.д.;<br />правильні способи зав'язування засвоюються легко і недвозначно.<br /><br />В основному, використовуються в промисловому альпінізмі вузли та їх назви запозичені з техніки альпінізму. У свою чергу горосходжувачів найчастіше застосовують вузли з морської практики. За часів парусного флоту російські моряки користувалися приблизно сотнею різних вузлів, які мали конкретні назви, які визначаються найменуванням снастей парусного судна, ними закріплюються. Приклад таких назв: "Брам-шкотовий вузол", "Топовий вузол". Інша частина назв визначалася призначенням вузлів. Наприклад, "Рифові вузол", застосовувався для зменшення площі вітрил в сильний вітер, "Беседочний вузол", служив для закріплення "альтанки" - судового прообразу промальпіністской штурмової майданчики. В основі значної частини використовуваних назв вузлів лежали трохи перероблені на російський лад англійські слова.<br /><br />В англійській мові термін "вузол" від самого початку позначався, на відміну від російської мови, трьома різними іменниками: "knot", "bend" і "hitch". Перше означає переплетення або зв'язування ходового кінця з корінням, а також стопорний вузол на кінці мотузки; другий - переплетення ходових решт двох різних мотузок для їх зв'язування; третє - прикріплення ходового кінця троса до якогось предмету (щоглі парусного судна, вушка або до іншої мотузці ).<br /><br />Проте за останні півтора-два століття в англійській мові значення цих трьох іменників змішалися і вони в деякій мірі стали взаємозамінними. Наприклад, російська назва вузла "Рибацький багнет", спочатку що відноситься до англійського поняття "hitch", в сучасній англійській буде відповідати рівнозначно "fychor knot" "fisherman's bend" і "bucket hitch". У двадцятому столітті, поряд з споконвічними назвами стали застосовуватися і їх вільні переклади на рідну мову. Причому, часто, мали місце подвійні, а то й потрійні переклади. Як приклад можна вказати деякі назви, що з'явилися в обігу у спелеологів після перекладу на російську мову болгарських спелеоруководств, які у свою чергу були перекладами книг, виданих у Західній Європі.<br /><br />Всі ці лінгвістичні особливості призвели до неабиякою плутанини в термінології. Часом один і той же вузол в різних російських регіонах називається по-різному. Тим більше по-різному однакові вузли називаються в книгах виданих у різних країнах світу. У нашій роботі ми приводимо назви вузлів, що використовуються в Сибіру. Якщо нам відомі інші їх часто вживані назви, вони вказані в дужках.<br /><br />Щоб при описі вузлів легше було орієнтуватися в численних переплетеннях мотузок, ми будемо користуватися термінологією, прийнятою в морській практиці, де для цих цілей використовується вісім основних понять і термінів.<br />Корінний кінець - кінець каната, закріплений нерухомо або не використовується під час в'язанні вузла; протилежний ходовому кінця.<br />Ходовий кінець - незакріплений вільний кінець каната, яким починають рух при в'язанні вузла.<br />Петля (відкрита) - ходової (або корінної) кінець каната, зігнутий удвічі таким чином, що не перехрещується з самим собою.<br />Калишка (закрита петля) - петля, зроблена ходовим або докорінно кінцем каната так, що канат перехрещується сам з собою.<br />Полуузел - одинарний перехлест двох різних кінців одного і того ж каната або двох різних кінців канатів. Полуузел це половина добре відомого, але не рекомендується до застосування "Прямого вузла".<br />Обносять - обхват канатом будь-якого предмета (дерева, закладеного елемента, деталі конструкції будівлі або споруди), зроблений таким чином, що обидва кінці каната НЕ перехрещуються.<br />Шлаг - повний оборот (на 360 градусів) каната навколо будь-якого предмета (дерева, закладеного елемента, деталі конструкції будівлі або споруди), зроблений так, що після цього кінець каната спрямований у протилежний бік.<br />Полуштик - обносять канатом будь-якого предмета (дерева, закладеного елемента, деталі конструкції будівлі або споруди) з наступним перехрещенням канатом свого кінця під прямим кутом, без його пропускання в утворену закриту петлю.<br />Вузли для прив'язування канату до відкривається пристроїв і відкритим опор.<br /><br />"Вісімка".<br /><br />У старих підручниках з альпінізму і спелеології вузол "Вісімка" іноді називається "Швейцарським провідником", а в настановах з морського справі він іменується "Фламандський петлею". Цей вузол найчастіше застосовується для прив'язування до опор мотузки d 10 і 11 мм. Його міцність до 55% (міцність вузла визначається щодо оголошеної міцності мотузки).<br /><br />Корінний кінець повинен проходити по верхній стороні вузла. За рахунок цього міцність вузла збільшується на 10%. Перш ніж затягувати вузол, витки треба покласти паралельно один на інший, а не залишати хрест-навхрест. Їх неправильне розташування зменшує міцність мотузки. Загальний вигляд і спосіб зав'язування всіх описуваних вузлів поміщені на малюнки кольоровий вкладки.<br /><br />"Дев'ятка".<br /><br />Цей вузол порівняно недавно введений в практику зарубіжними спелеологами. Найцінніше його властивість полягає в тому, що з усіх що використовувалися до цих пір вузлів, він має найбільшу міцність - до 70-74%. Це призводить до збільшення практичної міцності мотузки. Особливо доцільно його застосування для мотузки d 9 мм, міцність якої з самого початку менше міцності мотузок d 10 і 11 мм.<br /><br />"Вузол середнього".<br /><br />Назва вузла запозичена з старих підручниках з альпінізму. У закордонних джерелах він називається "метеликом", а в керівництві з транспортного справі "їздовий петлею". Мабуть, це єдиний вузол, який ідеально підходить для використання при V - образних навішуванням при великій довжині гілок навішування і велике значення кута між ними. Саме з цього, в альпінізмі він використовувався для закріплення горосходжувачів за середину мотузки при русі у зв'язці, що складається з трьох осіб при одночасній страховці під час руху по закритим льодовиках. Зручний цей вузол і для прив'язування канату до основних і проміжним кріпленням на схил, з яких навішування не знімається тривалий час. У таких випадках в петлю вузла встановлюють прокладку для запобігання мотузки від постійного сплющіванія в одному і тому ж місці (мотузка перехиляється через карабін малого радіусу) і протирання оплетки. Вузол "метелик" дає можливість легко і точно регулювати і затягувати петлі, які роблять багато разів, так, щоб не випадали прокладки. Міцність вузла 51%. Підходить він і для прив'язування канату до проміжних кріплень горизонтальних поручнів.<br /><br />"Одинарний і подвійний булінь".<br /><br />Використовуються, в основному, для кріплення мотузки за основну масивну опору. Назва цього вузла походить від англійського терміну "bowline", що позначає снасть, якій відтягують навітряну бічну шкаторини нижнього прямого вітрила. Ця снасть в'яжеться до шкаторини вузлом "The Bowline Knot". У російській морській практиці вузол "булінь" часто називається "беседочним вузлом", на спеціальній дошці - "альтанці", якийсь прообразі штурмової промальпіністской майданчика, що служить для підйому людини на щоглу або спуску за борт судна при виконанні фарбувальних, такелажні та інших суднових робіт.<br /><br />Це одна з найдавніших вузлів. Археологи свідчать, що він був відомий стародавнім єгиптянам і фінікійцям за 3000 років до нашої ери. В англійській морської літературі його іноді називають "Королем вузлів". На вигляд він схожий на "ткацький вузол", але його ходовий кінець йде не в пастку іншого кінця, а в петлю свого корінного кінця.<br /><br />Не дивлячись на дивну компактність, "булінь" містить у собі елементи простого вузла, полуштика, ткацького і прямого вузла. Елементи всіх цих вузлів дають "буліню" право вважатися універсальним.<br /><br />Основне призначення цього вузла в промисловому альпінізм - кріплення мотузки до нераскривающейся опорі. Проте слід мати на увазі, що при всіх своїх перевагах, "булінь" послаблює мотузку трохи більш, ніж використовувані для цієї ж мети вузли "Вісімка" і "Дев'ятка".<br /><br />Основна перевага вузлів "Булінь" простота зав'язування і розв'язання після зняття навантаження з мотузки. Входячи до групи так званих "беседочних вузлів", вузли "Булінь" утворюють не затягуються під навантаженням петлю, завдяки чому їх можна в деяких випадках застосовувати при взаємній страховці для зав'язування грудної обв'язки. Однак варто знати, що людина в стані висіти в такій грудної обв'язці на схил вкрай не тривалий час. Міцність двох цих вузлів майже однакова - до 52-53%. Після зав'язування вузла "Одинарний булінь", на вільному кінці обов'язково роблять контрольний вузол. При зав'язування вузла необхідно звертати увагу на те, що б його формування здійснювалося корінним кінцем мотузки. В іншому випадку це буде не "Булінь", а "Шкотовий вузол", що має особливість важко розв'язуватися після зняття навантаження. "Подвійний булінь може бути зав'язаний і на середині мотузки при створенні проміжного закріплення.<br />Вузли для прив'язування канату до не відкривається пристроїв і закритим точковим опор (різні скоби, вушка анкерних болтів, заставні елементи інженерних конструкцій і т.д.)<br /><br />"Вісімка зав'язана повторенням".<br /><br />Вільний кінець мотузки пропускається паралельно попередньо зробленої вісімці з одиночної мотузки. Витки не повинні перехрещуватися.<br /><br />"Одинарний і подвійний булінь".<br /><br />Одинарний булінь найчастіше використовується для прив'язування канату до точкової опорі на початку схилу. При недостачі анкерних болтів, мотузяних або тросових петель може також використовуватися і для влаштування проміжного кріплення шляхом сдваіванія мотузки. Спосіб зав'язування даних вузлів наведений вище. Вузлом "Подвійний булінь" мотузку можна прив'язати до знімною навесочной фурнітури:<br />Вузли для зв'язування мотузок і петель<br /><br />"Подвійний ткацький".<br /><br />Використовується для зв'язування мотузок як однаковою, так і різної товщини, та в'язання мотузяних петель. З усіх вузлів для зв'язування мотузки, має найбільшу міцність - до 56%.<br /><br />"Зустрічна вісімка".<br /><br />У морській практиці відомий як "Фламандський вузол". Використовується для зв'язування мотузок тільки однакової товщини та в'язання мотузяних петель. Міцність - до 47%.<br /><br />"Стрічковий вузол (Зустрічний провідник)".<br /><br />Застосовується для в'язання петель з мотузки діаметром 9 мм і більше і петель з стропи. Петлі з стропи в'яжуться тільки цим вузлом, через що він і називається стрічковим. Будучи сильно затягнутим під навантаженням цей вузол вкрай складно розв'язується.<br />Вузли спеціального призначення<br />Самозатягівающіеся вузли.<br /><br />Запозичені промальпіністамі з альпіністської практики і застосовуються, звичайно, в аварійній ситуації, коли який-небудь з самохватов зламався, тернувся або не закушує брудну мотузку. Їх міцність близька до оголошеної міцності мотузки, з якої вони зроблені, тому що тут працює здвоєна мотузка. Це дозволяє з достатньою безпекою використовувати шнури діаметром 5 і 6 мм.<br /><br />З відомих 18 видів самозатягівающіхся вузлів, на нашу думку, підходять для використання в техніці промислового альпінізму тільки три: класичний самозатягівающійся вузол "прусік" (у вітчизняному туризмі відомий як схоплюють вузол), карабіни різновид перехресного самозатягівающегося вузла "гарб" і карабіни вузол "Бахман "При необхідності число витків в усіх вузлах можна збільшити.<br />Амортизуючі вузли.<br /><br />Амортизуючими є вузли "Вузол середнього" і "провідник". В'яжуться вони на мотузку, що сполучає додаткове кріплення з основним при його дублювання, і використовуються у разі, якщо при руйнуванні основного кріплення динамічне навантаження на додаткове неминуча. Їх застосування особливо необхідно як при роботі з технічними мотузками, особливо що мають явні сліди зносу.<br />Імпровізовані вузли-пристосування для транспортування вантажу.<br /><br />"Гальмує вузол".<br /><br />У деяких старих підручниках з гірського туризму та альпінізму він називається "пожежним вузлом". За рахунок тертя в його витках регулюється рух навантаженої вірьовки при спуску. Може використовуватися для спуску на схилу важкого вантажу.<br /><br />Вузол "Ремі".<br /><br />Установкою другого карабіна в витки гальмуючого вузла останній перетворюється на автоблокувальну вузол "Ремі". При недостачі самохватов з його допомогою можна зробити блок-гальмо для підйому вантажу.<br /><br />Вузол "марінер".<br /><br />Застосовується для пристрою відтяжки з петлею і блоком при витягу важкого вантажу. Вузол "марінер" дає можливість при необхідності розв'язати і зняти петлю, коли відхиляється мотузка навантажена.<br />Допоміжні вузли.<br /><br />Прямий вузол.<br /><br />Якщо запропонувати випадковому співрозмовникові зав'язати "альпіністський" вузол, то в більшості випадків нам покажуть саме "Прямий вузол". Завдяки своїй простоті, легкості зав'язування і розв'язання він відомий більшості. Правильно зав'язаний "Прямий вузол", згідно з "пояснювального морського словника (В. В. Вахтин, С-Пб, 1894), являє собою два послідовно зав'язаних в різні сторони один над одним полуузла, при цьому відповідні кінці повинні бути по один бік всього сайту (зверху чи знизу). Археологічні знахідки свідчать про те, що більше п'яти тисяч років до початку нашої ери цей вузол був відомий стародавнім єгиптянам. Сам вузол користувався такою популярністю, що навіть невірні його варіації були удостоєні власних імен ( "Бабин вузол", "кримінальне вузол"). І все ж, практичні в усіх відомих авторам вітчизняних виданнях радянського періоду, у рекомендаціях щодо використання цього сайту була допущена найгрубіша помилка. Вона не виправлена до цих пір, про неї забули, і прикриваючись авторитетом маститих авторів настанов з морської справи, туризму та альпінізму, до цього дня слухачам туристських семінарів та навчальних заходів МНС кажуть, що цей вузол "надійно служить для скріплення двох мотузок приблизно однакової товщини ". Мабуть, вперше це помилкове призначення вузла було опубліковано в двотомній "Морському словнику" адмірала К. С. Самойлова (М. - Л. Военморіздат, 1939-1941).<br /><br />У дореволюційних виданнях основне призначення прямого вузла - взяття рифів (зменшення площі вітрила) на суднах з прямим озброєнням: двома риф-сезнямі прив'язували за допомогою цього сайту верхню частину полотнища прямого вітрила до риф-Леєр. До цих пір в англійській мові "прямий" вузол іменується "The Reef Knot", а в широко відомої за кордоном "Книзі вузлів Ашлея" (Нью-Йорк, 1977) прямо говориться "Прямий вузол", застосований для скріплення двох тросів, забрав більше людських життів, ніж дюжина інших вузлів, разом узятих ".<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-5419713255989190470?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/04/blog-post_19.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-894048899413992010Sun, 08 Apr 2007 18:14:00 +00002010-02-22T11:14:34.240-08:00Спорядження для промислового альпінізму сьогодні швидко прогресує. З кожним днем у продажу з'являється все більше високотехнологічних елементів спорядження, які підвищують рівень безпеки висотників і ККД при виконанні робіт.<br /><br />Перелік спорядження для промислового альпінізму дуже широкий. Найчастіше у керівного або інженерно-технічного персоналу, який здійснює закупівлю спорядження для працівників фірми, виникають численні запитання. Для грамотного підбору комплекту необхідно не тільки знати всі нюанси виконуваних робіт, але й володіти всією інформацією про специфіку пропонованого спорядження, норми техніки безпеки, кон'юнктуру ринку тощо<br /><br />Пропоновані нашим екипіровочних центрів комплекти - результат багаторічного досвіду і постійного аналізу використання різних видів спорядження при виконанні різноманітних робіт. Жодна з позицій не включена без попереднього випробування в роботі на реальних об'єктах.<br /><br />Склад комплектів у загальному вигляді схожий:<br />страховочні системи<br />мотузка<br />карабіни<br />страхувальні пристрій<br />затискачі для підйому<br />спускові пристрої<br />захисне і додаткове спорядження (каски, протектори для мотузок, блок-ролики, сумки-укладання, налобні ліхтарі і т.д.)<br />Відмінності зумовлені профілем виконуваних робіт. Умовно можна виділити кілька великих груп.<br />Висотний монтаж та обстеження висотних об'єктів (стільниковий зв'язок, реклама, кондиціонери, ревізія висотних будинків і т.д.)<br />Комплект "Професіонал"<br />Комплект "Майстер"<br />Ремонт будівель та споруд (фарбування фасадів, димових труб, ремонт міжпанельних швів і т.д.)<br />Комплект "Класичний"<br />Антикорозійний захист металоконструкцій<br />Комплект "АЗМ"<br />Аварійно-рятувальний комплект (з техніки безпеки повинен бути в обов'язковому порядку у кожної бригади, що виконує роботи методом промислового альпінізму)<br />Комплект "АСК"<br />Причини, з яких має сенс купувати готові комплекти для промислових альпіністів у нашому Екіпірувальний центр:<br />Це в середньому на 10-15% дешевше, ніж купувати окремі елементи спорядження в магазинах<br />Немає необхідності здійснювати опитування працівників та розрахунки необхідної кількості спорядження (1 комплект на одного працівника)<br />Відсутній ймовірність покупки зайвого або непотрібного спорядження<br />Ви ніколи не забудете придбати якісь елементи спорядження<br />Немає потреби їздити по різних магазинах, купуючи спорядження для формування комплектів<br />Кожен комплект упакований в спеціальні сумки для перенесення<br />До ваших послуг безкоштовні консультації професіоналів!<br />Звертаємо Вашу увагу, що склад комплектів періодично змінюється. Це може статися з таких причин:<br />З'явилася в продажу нове спорядження, що має нижчу ціну при тій же якості.<br />Розроблена більш досконала технологія, що припускає використання іншій комплектації.<br />Зміни вимог безпеки під час виконання робіт.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-894048899413992010?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/04/blog-post_08.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-2937486046355329871Sun, 01 Apr 2007 19:04:00 +00002010-02-22T12:04:50.338-08:00«Зав'язати вісімку. Усього лише вісімку. І вщелкнуть її в карабін »- просив ви замерзлі пальці. «Чорт візьми, це ж не важко. Ну пожааалуйста ... »Але пальці глухі до ваших благань і повільно перетворюються в щось, що нагадує сушений банан. На льоду, снігу або на альпіністському маршруті завжди є вірогідність того, що ваші пальці перемерзнути і відмовляться вам підкорятися. Ось декілька порад як зберегти пальці в теплі за будь-яких умовах.<br /><br />Правильний підігрів. Коли ви відчуваєте, що пальці починають мерзнути, погром їх теплом свого тіла. Пахви - підходяще, але важкодоступне місце. Швидко зігріти руки можна на задній стороні шиї. Навіть якщо ви висите на одній руці, до шиї все одно легко дотягнутися. При заняттях скелелазіння в холодну погоду куди ефективніше погріти руки на шиї, ніж намагатися відігріти її в торбинці з магнезією або люто нею трясти.<br /><br />Важливо правильно підібрати рукавички. Для зимових подорожей правильні рукавички просто необхідні. Якщо вас чекає снігове або льодове сходження, варто взяти як мінімум дві пари рукавичок - і ваші руки будуть теплими і сухими протягом усього сходження. В ідеалі у ваших рукавичок повинні відділятися верхонкі від вкладишів. Коли вкладиші не використовуються - покладіть їх під шар одягу, бажано шар утеплювача. Утеплювач розігріє і висушить їх (Малюнок 1). Краще мати дві пари внутрішніх рукавичок, на випадок якщо перша намокнуть або сильно замерзнуть.<br /><br />Уникайте конденсації випарів. Випаровування замерзають. Немає нічого гіршого намоклі рук і рукавичок. Навіть трохи вологи всередині рукавичок можуть швидко перетворитися на років. Якщо ви дихаєте на руки, щоб їх зігріти, створюється конденсат - і коли ви одягаєте на них рукавички, це може зіграти з вами злий жарт. Пот всередині рукавичок викликає ту саму проблему; руки не повинні переохолоджуватися, а й перегрівати їх не варто. Руки починають потіти при активній роботі, припустимо, при швидкому пересуванні по слабко похилим полицях або некруті дільницях. У цих випадках краще одягти тонкі рукавички, чи йти взагалі без них. (Від себе хочеться додати що ідеальні теплі рукавички це ті, які поділяються на мембранні верхонкі і утеплені внутренник. Верхонкі з утеплювачем дуже люблять перетворюватися на лід, твердою такою, мембранні куди зручніше в цьому плані)<br /><br />Приголомшений і Грей. Спеціальні теплопакети, що продаються у спортивних магазинах, можуть послужити добру службу в холодних умовах. Потрясіть їх і засуньте в рукавички - і насолоджуйтеся довгограючим теплом. Не варто використовувати багаторазові гелеві теплопакети - з ними дуже багато заморочок, для гір це непрактично.<br /><br />Ізоляція льодорубу. Ледоруб залізний, і в холодних умовах, він, як не дивно, до біса холодний. Обернути його шматком пінки - кращий захист руки, якщо на маршруті вам доводиться довго йти з льодорубом. Холодний метал голови та дзьоба льодорубу моментально охолодить вашу руку, навіть якщо на ній найтепліша рукавичка у Всесвіті. Щоб уникнути охолодження виріжте з пінки невеликий шматок, оберніть їм голову льодорубу і примотати ізолентою - як зображено на малюнку 2. Головне щоб пінка не заважала використовувати льодоруб на всю котушку.<br /><br />Нарешті, важливо правильно одягатися, не допускати зневоднювання і хоч трохи є. Це підтримає циркуляцію крові в організмі. Не забувайте розминати пальці, без руху вони замерзнуть.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-2937486046355329871?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/04/blog-post_01.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-5356629073577351622Sat, 24 Mar 2007 18:21:00 +00002010-02-22T11:22:01.364-08:00Одного разу троє студентів вирішили заробити грошей ... (<br /><br />Спочатку промишляли установкою дверей, зламом стін і склінням балконів. Але конкуренція була дуже високою - такі послуги населенню пропонував кожен, хто хоч де-не-як умів тримати в руках столярний і слюсарний інструмент. Тоді друзі згадали про своє хобі - і з 1998 року зайнялися промисловим альпінізмом. А в 2000 році до них приєднався Сергій Алхутов, що взяв на себе напрямок монтажу зовнішньої реклами. Так з'явився «Альп-Мастер».<br /><br />Як і багато інші об'єднання промислових альпіністів, «Альп-Мастер» - це в першу чергу група однодумців. Є кістяк з п'яти чоловік, кожен з яких може самостійно «вести» об'єкти і при цьому володіє своїми унікальними навичками. За словами Сергія Алхутова, це найбільше схоже на західну проектну структуру управління або на компанію мушкетерів. Альпіністи вважають, що в сучасному бізнесі виживають не корпоративні монстри, а об'єднання самостійних одиниць. Бізнес для них перестав бути кар'єрою і став стилем життя.<br /><br />Компанія береться за будь-які роботи - фасадні, покрівельні, миття вікон і очищення снігу, встановлення кондиціонерів та налагодження електропроводки, монтаж новорічних ялинок і навіть привітання іменинників через вікно. Але краще, звичайно, солідні замовлення - монтаж реклами, підйом джакузі або піаніно через вікно на будь-який поверх. Крім того, це єдина в Москві бригада, яка знімає застрягли на деревах кішок - за допомогою валер'янки, особливих рукавичок і шкіряних мішків.<br /><br />Альпіністи взагалі славляться винахідливістю. Здавалося б, що там особливого - спиляти дерево? Але якщо воно проросло крізь дах будинку або загрожує при падінні зламати сусідський паркан, тут без спеціальних технологій не обійтися. Навіть для нескладних робіт з герметизації швів у них є своє ноу-хау - «гідрозамок»: у міжпанельні шви замість стандартного утеплювача заливається піна, а коли вона висихає, зверху кладеться шар герметика. А як забратися на гладке дерево, не пошкодивши при цьому ствол? Є спеціально для цього розроблені технології, які полегшують життя промислового альпініста.<br /><br />Все моє ношу з собою<br /><br />Кращі промальпіністи виходять з тих, хто займається екстремальним спортом і туризмом - гірських альпіністів, спелеологів, гірськолижників, водників. За словами Сергія Алхутова, Промальп навчається кожної м'язом, і кожен м'яз відповідає за його безпеку. Для того, щоб підтримувати себе у формі, промальпіністи час від часу виїжджають в гори, в печери, сплавлятися на річках - словом, відпочивати і відновлюватися, а заодно і тренуватися. Інша обов'язкова умова виживання в цьому бізнесі - це володіння інформацією. Тут як ніде цінуються прикладні знання. У вільний час доводиться вчитися суміжних спеціальностей, відвідувати виставки, експериментувати і вдосконалити технології. Інакше бригада промальпіністов ризикує стати однією з поволі деградуючих будівельних фірм, що працюють по-старому.<br /><br />Специфіка робіт вимагає великої мобільності як кожного працівника, так і всієї компанії в цілому. Потрібно бути готовим їхати працювати в ніч, на морозі або розтягнути робочий день на 20 годин. Тому від правильної організації робіт залежить загальний успiх.<br /><br />- Однак головний інструмент альпініста - це його характер, - вважає Алхутов. - Фізичних вправ і знань тут недостатньо, потрібна ще й духовна практика. Якщо не розвиватися духовно, можна навіть з відмінним спорядженням не впоратися з роботою.<br /><br />Промпальпи займаються йогою, бойовими мистецтвами, проводять навчальні тренінги. Сам Сергій Алхутов, раніше займався психологічними практиками нейролінгвістичного програмування, тепер весь свій вільний час присвячує літературі. Став навіть автором енциклопедичних статей у двох великих проектах, а в 2006 році готується видати роман.<br /><br />Спорядження Верхолаза - це два шнури діаметром не менше 1 см (для роботи на 9-поверховому панельному будинку потрібно близько 100 м такої мотузки) і обладнання, що дозволяє по ній пересуватися, - затискачі, карабіни і т. д. Альпініст прикріплений до мотузки так званої обв'язкою - системою ременів - і сидить на «дошці-сидушка». Весь інвентар і необхідні для виконання конкретного замовлення інструменти (на кшталт пилки-«болгарки» або дрилі-перфоратора) вміщуються у великому рюкзаку. Важить такий рюкзак 20-40 кг.<br /><br />У промальпінізме практично немає фінансових ризиків, пов'язаних із вкладенням капіталу. Невеликі й виробничі витрати. Скажімо, шматок мотузки довжиною в 50 м обійдеться в 1400 крб. Як часто вона поновлюється, вирішувати самому верхолаз. Якщо для виконання замовлення потрібен інструмент, якого у бригади немає, то альпіністи беруть передоплату і на ці гроші докуповують відсутню обладнання. Досить часто промальпіністи самі купують і кріпильні елементи і кабелі, тому що краще клієнта знають, що потрібно для якісної роботи. Але ціна замовлення завжди перекриває їх витрати приблизно втричі. Втім, збагатитися за рахунок промислового альпінізму настільки, щоб обзавестися яхтою або віллою, вдається лише тим, хто не сам висить на фасадах та деревах, а збирає бригади і зводить їх з клієнтами, забираючи собі не менше 50% від суми замовлення.<br /><br />Замовлень у промальпіністов вистачає і взимку, і влітку. Сезонними вважаються тільки будівельні роботи - наприклад, взимку не можна штукатурити стіни. Зате взимку є багато дахів, з яких потрібно зчищати сніг. А пік замовлень на монтаж реклами припадає на передноворічні дні.<br /><br />- Якщо особисто я на місяць виконую п'ять-сім замовлень - я щасливий, більше мені нічого не потрібно, - зізнається Алхутов. - Після цього я можу займатися іншими своїми проектами, дотримуючись баланс здорового духу і здорового тіла. У середньому на замовлення потрібно два-три дні.<br /><br />За даними «СБ», середня вартість замовлення для промальпініста становить $ 100. За найпростішу роботу - зняття кішки з дерева - беруть Промальп 1,5-2 тис. крб. Бригада за місяць виконує від 20 до 100 замовлень різної складності.<br /><br />Чи не конкуренти, а побратими<br /><br />Конкуренції між самими альпіністами як такої в Промальп немає. По-перше, заняття це непросте і ризикове, і заробляти собі на життя подібним способом прагнуть не так вже й багато людей. По-друге, альпініст альпіністові швидше брат, ніж суперник.<br /><br />- Якщо я, звісившись з покрівлі, монтую рекламу, а за кутом хлопці роблять те ж саме, я з ними обов'язково познайомлюся, - пояснює Алхутов. - Потім ми можемо один одного на різні замовлення. Взагалі, коли людина тільки починає займатися промисловим альпінізмом, він працює у зв'язці з більш досвідченими товаришами. Поступово до нього переходить частина їх замовлень, він працює в бригаді. Разом з тим у нього утворюється своя особиста клієнтура: задоволені замовники рекомендують грамотного підрядника своїм знайомим. Я «пішов по руках» років через два з половиною після свого «дебюту».<br /><br />Дуже часто клієнтами промальпіністов стають люди, яким просто вдалося побачити їх в роботі.<br /><br />- Висишь на висоті десятого поверху, а знизу підходять люди, починають кричати, махати руками - просять номер телефону, - розповідає Алхутов. - На такі випадки я завжди запасаються записками з номером і скидаю їх вниз, прив'язавши до якоїсь гайки.<br /><br />Головна проблема Промальп - клієнт, який вважає, що він завжди правий. Якщо замовник розуміє свою некомпетентність у технологічних процесах, специфіку роботи Промальп, якщо радиться з виконавцем - з ним можна домовитися. Але якщо він заявляє: «Хочу тільки так і ніяк інакше, і мене не хвилює, що зробити це неможливо», - іноді простіше відмовитися від виконання замовлення, чим задовольнити його вимоги. А головна проблема клієнта - Промальп, який вважає, що якщо він уміє висіти, то йому все повинні. Такі люди набивають собі ціну, не володіючи відповідними навичками. На жаль, поки що не існує рішення цієї проблеми, і клієнти упереджено ставляться до альпіністам.<br /><br />З безліччю проблем пов'язана і робота на фасадах і дахах житлових будинків. Наприклад, альпініст може витратити півдня на те, щоб отримати ключі від горища. Або зіткнутися з недоброзичливість мешканців. Але найбільший ризик для промальпініста - втратити здоров'я, а то й життя.<br /><br />На волосинці від загибелі довелося побувати і Сергію Алхутову.<br /><br />- Одного разу мені мало не відрізало ноги, - розповідає чоловік. - При монтажі рекламного щита мене вдарило металоконструкцій, яку подавали на підйомному крані. Будь я «прістрахован» до цього щита, мене могло б прищемити, і я б залишився без ніг, а так впав і відбувся переломом. Але немає лиха без добра: поки що лежав у гіпсі, написав шикарний збірка есеїв і зібрав бригаду, яка виїжджала на замовлення замість мене, а я отримував комісійні. Щоправда, через три місяці після того, як вийшов з лікарні, я цю бригаду розформував і знову почав висіти сам. Адже це - найвищий кайф.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-5356629073577351622?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/03/blog-post_24.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-4929135841555702111Sat, 24 Mar 2007 17:52:00 +00002010-02-22T10:54:35.387-08:00C 14 по 30 липня 2008 року в Узунколе (Карачаєво-Черкесія) пройде Міжнародний фестиваль альпінізму (скелелазіння), в рамках якого відбудеться чемпіонат Росії з альпінізму, мультігонка і багато-багато інших змагань в гірських видах спорту. Сьогодні ми знайомимо читачів з районом, в якому пройдуть старти.<br />Описи вершин, річок і долин в ущелину Узункол<br /><br />Вершини, річки і долини<br /><br />Виходячи з того, що у звичайній, розмовної альпіністської-туристської мові часто справжнє звучання назв місць, вершин, ущелин і перевалів вимовляється в сильно спотвореному вигляді, представляється необхідним привести правильний їх переклад, стосовно до тих понять, які мають відношення до Карачаєво-балкарська групі мов.<br /><br />Ай-Петрі - вершина в північному відрозі Головного Кавказького хребта (Узункол). Назва дана первовосходітелем Б. М. Делоне, через велику схожість її вершинної частини з кримською вершиною Ай-Петрі.<br /><br />Ак-Тур - "Ак-Тур" - ак - "білий" + тур - "гірський козел" = "Білий тур".<br /><br />Ак тюбю "Ак-Тюбе" - "низ білої (скелі), пониззі". Тут для нас не можна пояснити розбіжність між назвою Гвандри, як "Білої гори" і "білою скелею", тим більше її нижчої частини. Швидше за все, назва Ак тюбю було дано перевалу, який лежить під схилами Східної Гвандри - там дійсно є виходи світлих скель з боку однойменного ущелини.<br /><br />Ак-баши - "Ак-баши" - ак - "біла" (білий) + баші - "голова" (верх, вершина) = "Біла голова"<br /><br />Гара - "Гарай" - нарзан<br /><br />Гарали К'ол "Гараликол" - гарали - "Нарзан" + к'ол - "річка" = "Нарзан річка (ущелина, урочище)". Є інше визначення - Гараликол - нарзану долина. Гораликол - неправильно.<br /><br />Гвандра - спроби зрозуміти значення слова "гвандра" не дають результату: карачаївці кажуть, що це сванское слово; свана відсилають до абхазам, а останні, ретельно чухаючи бороди, кажуть, що потрібно звернутися до пастухів-шапсуги. Для хорошої тренування альпіністів на витривалість, траверс масиву Гвандри - дуже гарний об'єкт сходження в більшій частині скельний районі Узункола. Всі інші маршрути - навчально-тренувального характеру.<br /><br />Коли у "Узункол" приїхала група сильних альпіністів з Югославії, то дуже швидко стало зрозуміло, що їх не цікавлять класичні маршрути району. Цілі в них були інші. Приїхала група була кістяком Югославській експедиції, планував сходження на Еверест новим шляхом. Чому для тренувань вони приїхали в Узункол, а не в Безенгі і, тим більше, не на Памір або Тянь-Шань - не ясно. Тут же скелелази як одержимі "носилися" по сніжно-льодових маршрутами: відбулися 4 маршруту з півночі на Гвандру, зробили нічний кидок по "краватки" на Цегла, пройшли всі більш-менш круті ділянки північних стін Замку. Всі учасники групи в стилі "соло" пробігли на перемичку Двійнята-Далар (в той рік нормальний вихід для четвірки не виходив менш ніж за 4-5 годин, а то й більше), на час "бігали" траверс Гвандри з двох сторін за один день. Коли перед від'їздом на батьківщину альпіністів попросили залишити опису всіх пройдених маршрутів, вони дружньо посміхнулися і відповіли "А навіщо? Все одно ви ці маршрути ходити не будете ". Вони мали рацію - після них ніхто не пройшов ні одного югославського варіанту. А всі подальші спроби підштовхнути вітчизняних альпіністів до повторення цих маршрутів наштовхувалися на подив: "А навіщо? Все одно їх не оцінять, в таблицю не потраплять, в залік розряду їх не приймуть, а ходити так просто - час витрачати ". Теж мають рацію.<br /><br />Далар - дуже схоже, що це сванское слово. У Сванетії є легенда, в якій говориться, що мисливець у пошуках великого туру побачив гору, дуже нагадувала трон (напевно, це і був Далар з південної сторони). Для того щоб полювання була успішною, він підніс молитву богині полювання Далі (ось перша частина - дал), в якій пообіцяв їй цю гору в подарунок у якості її трону, щоб звідси вона могла оглядати свої володіння і правити ними. (Ну прямо як в справжньому житті: ти мені - я тобі). Сюди підходить старе слово "ар" - місце, буквально - "тут". Так з'явилася друга частина цього слова.<br /><br />Невідомо - чи отримав мисливець свого козла, але красиву вершину з гарним ім'ям ми отримали. Не зважаючи на наявність вже 5 маршрутів 6А к.с. (північна стіна і бастіон), як і раніше, найбільшою популярністю користується сходження по СВ ребру (маршрут Семенова-Степанова). Влітку 2004 року двійка П. Слюсар та Г. Зіненко скоїли п / п по лівій частини СВ стіни бастіону, 6А к.с.<br /><br />Одного разу влітку 1981 група скелелазів розрядників принесла з вершини Далара записку дивного змісту. Член клубу туристів Жовтневого району Москви (назвемо його Івановим Іваном) зробив "соло" сходження на Далар по центру Ю.стени. Рельєф там сильно зруйнований, камені "ходять" досить часто. Тому ніхто із старожилів району не заглядав на цей бік Далара. У записці було сказано, що він присвячує своє сходження своїм дітям і бажає їм бути краще, ніж їх батько. Все. Ця записка дещо прояснила ситуацію, коли було помічено, що приблизно над середньою частиною стіни кілька днів поспіль крутилося безліч гірських галок.<br /><br />Двійняшка - вершина в середній частині Великий Кічкінекольской підкови, своїми контурами нагадує мініатюрну Ушбу. Вперше її назва виголошено М. Арансоном, після його подорожі по Гвандре в 1930 році. Найбільшою популярністю в альпіністів користуються два маршрути: траверс (з-в) 5А к.с. і сходження по "канту" на З.вершіну 5Б к.с. з подальшим траверсом двох вершин (група М. Кошеля в 1965 р.). У 1971 році група жінок-інструкторів "Узункола" - рук. Р. Горлаева, Л. Смолінська, Н. Васильєва та К. Смирнова зробила перший жіночий траверс Двійнята 5А к.с.<br /><br />Джалпак К'ол "Джалпакол" - Джалпак - ім'я власне, к'ол - "ріка, річка" = "ріка Джалпака" (з боку Гондар в цьому ущелині гарні пасовища, ось він там і пас свої вівці).<br /><br />Доломить - скельний масив, що знаходиться в північних відрогах ДКХ (Узункол). Назва дана первовосходітелем на Північну вершину Б. Н. Делоне. Назва дано не по порід (граніти), а по зовнішній схожості з Італійськими доломітами. Маршрут 3Б к.с. по Зап. ст. на Південну вершину, маючи незначний перепад висот, у великій моді у починаючих скелелазів - розрядників: прекрасне чисте лазіння, міцні скелі, зручне розташування місць для страховки. У негоду, особливо холод після дощу, коли скелі покриваються скоринкою льоду, тут виникають великі проблеми з безпекою і ухваленням рішення - куди йти: вниз чи вгору.<br /><br />Прекрасне лазіння дарує маршрут 4Б по З.ст. на Ц. Доломить і 5А М. Рибакова на Пн. Вершину по центру З.стени. Траверс, починаючи з Південної вершини, цікавий різноманітністю химерних форм скельних "пальців", "голок", "зубів", жандармів і веж.<br /><br />Замок - вершина Великий Кічкінекольской підкови. Рідкісна для теплого Узункола гора, вкрита з північного боку ледопадамі та сніговими схилами. З півдня - чисто скельні стрімкі стіни з вежами по лінії гребеня дали підставу для такої назви. Наскільки популярні в скельний районі Узункола північні льодовий-снігові маршрути на Замок, настільки рідко відбуваються сходження за двома маршрутами з півдня 5Б к.с.: маршрут 1978 групи інструкторів табору альпіністів "Узункол" під керівництвом Б.Н. Корабліна - 1-е місце в чемпіонаті Союзу та поруч прокладений у 1980 році інший групою інструкторів під рук. А. Хафізова. Їх повторили лише два-три рази.<br /><br />Ірен пік. На деяких картосхемах вершина пік Ірен поміщена у верхів'ї ущелини Зап. Кічкінекол. Автор бачив цю гору, і навіть неофіційно піднімався на її вершину. Історія назви вершини таким незвичайним ім'ям теж незвичайна. У 1937 році Інструктор скелелаз О. Сакович привіз з собою в гори (табір "Золото" в Гондарае) молоду і, як старики підтверджували цей факт, дуже красиву жінку. Коли Сакович з напарником по зв'язці безуспішно протягом декількох днів боролися з негодою на С гребені Далара (ущ. Миди), намагаючись зробити п / п цього гребеня, його молода дружина змінила "місце проживання і прописку" - просто перебралася в іншу намет до іншого господареві намети. Повернувшись до табору, та, відаючи про підступну зраду, Сакович вирішує помститися. Оскільки Сакович за своїм характером був досить цікавою людиною, то і помста його була незвичайною. Пішовши вночі в УЩ. З. Кічкінекол, він самотужки піднявся на ніким не підкорену безіменну і дуже красиву вершину. На вершині поставив тур і вклав записку нестандартного змісту. Як розповідали свідки всій цій історії, у записці було сказано, що Сакович скоїв дане сходження на згадку про свою невірної дружини. Що він просить подальших сходжувачів не знімати цю записку з вершини (щоб все знову піднялися дізнавалися про факт зради). Що він простить всіх, хто підніметься на цю вершину "топтати" її ногами, як вони "топтали" б свою невірну дружину. І що він дає цій вершині ім'я - "пік Ірен", щоб увічнити її невірність серед нащадків - альпіністів.<br /><br />Кічкіне К'ол "Кічкінекол" - Кічкіне - "маленька" + к'ол - "річка" = "мале урочищі (ущелина) з річкою". У 1959 році на вершині Кічкінекол була знайдена оригінальна записка сходжувачів - на алюмінієвій платівці (розміром з візитку) переглядали окремі букви латинського алфавіту і цифри "1904". Хто був альпіністи (альпіністи) дізнатися так і не вдалося.<br /><br />Кічкінекольская підкова. Іноді попереду додається визначення - Велика. Назва дана Б. Н. Делоне. З підходів по УЩ. Кічкінекл, ліворуч (по ходу) відкривається ліва вершина підкови - Фільтр, потім йде сніжно-льодовий замок, дворога Двійнята, величний Далар і праворуч замикає підкову Трапеція. Перший траверс від Трапеції до Фільтра скоїли армійські альпіністи в 1962 році під рук. К. П. Рототаева (3-е місце в чемпіонаті СРСР). Зворотний траверс вперше пройшла група В. Коптєва в 1964 році.<br /><br />К'обан "Кубань". Річка має понад 15 назв: Гіпаніс, Куба, Копа, Куфіс, Асалтіс і пр. "К'обан", пов'язуючи з Карачаєво-балкарська формою причастя, дає "Оскаженіла", "взбушевавшаяся", "мчаться". Справді, у цієї річки немає спокійного перебігу. Карачаївська фольклор пов'язує гідронім Учкулан з островом біля злиття Учкулана з Хурзуком, нібито там первожітелі спіймали трьох пегіх диких кінець - куланів. Посилаючись на Геродота, відзначають що на березі Гіпанісом (Кубані) мешкають дикі білі коні: гідронім зводився до грецького гіппос "кінь". Звідси: р. Кубань - Гіпаніс - річка "кінська".<br /><br />К'ол "Кількість" - За Карачіївське-Балкарська - "долина", "ущелині" "річкова долина", "притока", в просторіччі іноді перекладають як "рука".<br /><br />К'ой сюрюлген - назва по поточних подій - "... звідки були вивезені вівці". Є легенда про те, як у Хасана (ім'я власне) викрали через перевал овець - звідси і назва перевалу: Хасан-де-не-сюрюлген (використовується написання - Хассан-хой-сюрюлген-ауш).<br /><br />К'арала баши "Кара-баши" - к'арала - "чорних (скель)" + баши "верхів" = "чорний верх". Кара-баши - чорна голова.<br /><br />Цегла - назву дано Б. М. Делоне, яка вперше побачила цю гору з льодовика під перевалом Ак-Тюбе, з боку Мирди. Звідси вершина схожа на поставлене "на попа" цегла із збитими верхніми гранями.<br /><br />Для альпіністів розрядників цікаві всі маршрути 3 к.с. Маршрут 4Б по З.стене (уздовж жолобів) - відмінне стінні сходження. Після того, як в 1968 році альпіністи з ЧССР пройшли по дну жолобів, інструктора "Узункола" з метою підвищення безпеки маршруту (по жолобах часто йдуть каменепади) вирішила не закривати його, а виправити і пройти справа по канту жолобів. Маршрут деякий час перебував у 5А к.с., але дуже часте його проходження призвело до того, що союзна ФА своїм рішенням знизила категорію.<br /><br />Для поціновувачів екстрім-маршрутів багато несподіванок таїть "Ромб" Ю. Манойлова - 6А к.с. Південна стіна, пройдена в 1961 році відомим ленінградців Ю. Чернослівіним та виправлення до рівня діретіссіми групою інструкторів "Узункола" (кер. Б. Васильєв), так і перебувають у розряді практично не відвідуваних маршрутів.<br /><br />Мирди "Мирди". За Карачіївське-Балкарська мирди - "болото", "багно". Мирди - "болотна річка (ущелина)". Після затяжних дощів по дну ущелини пройти дуже важко - краще йти по нижньому канту правих схилів ущелини.<br /><br />Махар-Нахар (перевал). Перше звучання і написання відносять до Карачіївське мови, друга назва перевалу прийшло з Абхазії (місцеві жителі Хурзука і Учкулана відносять це слово до сванско-грузинського походження).<br /><br />За часів подорожей Н. Буша часто поняття Махар, як позначення географічного об'єкта, ставилося як з півночі, так і з південної сторони ГШКХ. Наприклад: з перевалу Нахар в обидва боки стікали льодовики Махар, іноді той, що з півдня так і називався - льодовик Південний Махар. Незабаром ця неточність стала зникати - льодовики та річка з півдня ДКХ стали носити назву Чхалта, а льодовик Південний Махар отримав назву Великий Чхалтінскій.<br /><br />Нерідко відбувається плутанина обох назв і в наш час, але це назва одного й того самого перевалу. (Приклад: на одному з туристичних сайтів можна прочитати: "Перевал Махар розташований між вершинами Клухор-баши і Махар, сполучає долини річок Махар та й метальна. До озер у долині Махар під перевалом Нахар спускається досить крутий сніжно-льодовий схил, який стає положе в нижній частині, біля озер ".<br /><br />Таким чином в одній фразі знаходимо кілька помилок (за основу аналізу візьмемо слово "Нахар"): - ущелина з річкою Нахар розташована з північного боку ДКХ, саме там, де лежать схили перевалу Нахар - так записано практично на всіх, навіть низької якості, саморобних картосхемах; - зліва (по ходу) над пер. Нахар варто вершина Пд. Нахар (але не Махар - вершини з такою назвою в цьому районі взагалі не існує). Це не відріг, а самостійна вершина, на яку в 1904 році альпініст А. Фішер зробив першосходження і дав їй цю назву (без приставки "Південний"); - що стосується вершини Клухор-Баші, то її звідси і не видно: - далі, чудесним чином в одній лінії з'єдналися обидві назви: долина Махар і перевал Нахар. Все інше - вірно.<br /><br />Сакен-баші - вершина за лінією ДКХ неподалік від перевалу Мирди, підноситься над перевалом Далар-Сакен. У радянські часи народився в Абхазії, згодом широко відомий письменник Георгій Гуліа написав роман "Весна в Сакен". Це дає підставу вважати "Сакен" абхазьким словом. Щоправда, роман не мав ніякого відношення до вершини.<br /><br />40 років ТАССР (Татарської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки). У 1961 році альпіністи республіки вирішили відзначити ювілей сходженням у Узунколе на безіменну вершину. До цього часу знайти в районі безіменну вершину було справою дуже важкою. Було прийнято рішення направити велику колону початківців альпіністів, значківців і розрядників під керівництвом Марата Кадирова в район Доломітів, щоб шукати у відрогах підходящої височини, здійснення сходження і присвоєння їй назву "40 років ТАССР". Що і сталося.<br /><br />Талличат "Таличат" - талієм - "верба", "шелюги" (місцеве - "тал") + чат - "долина" (урочище, балка). Карачаївці пояснюють назву так, що біля підніжжя цієї вершини (з боку Чунгура) колись в достатку рос шелюги, звідси - "урочище, де росте тал". Насправді його там вже давно немає в помині.<br /><br />Трапеція - названа із-за своїх правильних геометричних форм (з УЩ. Кічкенекол). Назва вперше згадується у Б. Н. Делоне.<br /><br />Узун К'ол "Узункол" - Узун - "велика" (довга) + к'ол - "річка" (ріка) = "велике ущелині (урочище) з річкою".<br /><br />Уллу Езень "Уллу Озен" - у минулому "Велика ріка". Нова семантика - "долина з річкою".<br /><br />Уллу кам "Уллу-Кам" - "велика річка" Переклад як "Велике ущелині" - неправильно. Уллу-Кам-баші - "велика річка з вершиною в ущелині".<br /><br />Уч кулан "Учкулан" - уч - "три" + кулан - "річка" = "три річки", "троеречье": Учкулан, Хурзук, Кубань.<br /><br />Фільтр - назву дано з-за зовнішньої схожості з лійкою. Вперше згадується у Б. Н. Делоне.<br /><br />Хур зук'к' "Хурзук" - Хур зук'к' - "кам'яниста западина" Так частіше пояснюють це слово. Правильніше: Хур "річка" + ЗЗК "вода, річка" = "Ріка". У наявності поява топоніма і назви аул Хурзук. (С тюрских. Хузурух - "хвіст").<br /><br />Чат Баши "Чат-баши" - чат - "долина" (урочище, балка) + баші - "верх" (голова, верхів'я) = "вершина над урочищем". Карачаївці "чатом" називають долину припливу, високо піднятий над долиною ріки, в яку притока впадає.<br /><br />Шоколадний пік - інструктора альптабору "Золото" (Гондарай) Сакович з напарником вирішили здійснити сходження на Далар по С гребеню (майбутній маршрут 4Б к.с.). Спустившись у великий провал гребеня, вони були зненацька сильним зарядом негоди. Оскільки йшли скелелази, як тоді говорили, "по-західному" (мінімум спорядження, в кишені - плитка шоколаду і трохи сушеного чорносливу), то на перемичці вони потрапили в справжню пастку. На третій день холодної відсидки вони вирішили повертатися назад. З трудом подолавши заледенелие прямовисні скелі (спускалися-то вони сюди дюльфером), з'ївши останні часточки шоколаду, на вершинки спорудили тур і на обкладинці шоколаду написали записку, з проханням надалі іменувати цю вершину "піком Шоколадний". Назва піку прижилося.<br /><br />До 1975 року З стіна цієї вершини не користувалася увагою любителів альпінізму: коротка (набагато менше 500 м), непоказна на вигляд вершина, у змаганнях (хоч і складна) не займе призового місця, а просто так йти на неї - не дуже-то хотілося витрачати час. Влітку 1975 року в "Узункол" приїхала група альпіністів Франції, яку очолював відомий тоді шеф гідів Шамоні (по FSGT) Раймон Даспі, що мав прекрасне рекомендаційний лист від самого Ліонеля Террі. Він приїхав в парі зі своїм учнем щодо відділення гірських гідів відомої школи ENSA Ось ця парочка й нагляділа для себе стіну піку Шоколадного.<br /><br />Вони довго не могли зрозуміти, чому сильні російські альпіністи так довго залишають без уваги цю стіну. Всі наші пояснення з приводу змагань, висоти стіни, непоказного вершини, виконання нормативів майстра спорту їм були просто не зрозумілі. Вони пройшли цю стіну. Та як! Даспі, пройшовши мотузку, закріплював її, спускався вниз до свого учня (попутно вибиваючи всі проміжні гаки) і пропонував йому повторити (зі своїми варіаціями) цей шматок стіни. Так вони пройшли всю стіну. У своєму звіті, надісланому на федерацію альпінізму (скелелазіння) Союзу, в гранично важливих виразах вони просили вибачення за те, що не змогли вибити і залишили в скелях ... два (!) Скельних гака. Наступні альпіністи стверджували, що ці гаки забиті "дуже по місцю і вибити їх немає ніякої можливості". Минуло всього кілька років і цей маршрут став "бігових" - не дуже технічно сильна група (у травні) пробила всю стіну шлямбурнимі гаками, повністю зіпсувавши маршрут. Це тривало до тих пір, поки узункольци не зрубати ці гаки і не повернули маршруту його чистоту (хоча вона і була зіпсована).<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-4929135841555702111?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/03/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-7923072256227848029Sat, 03 Mar 2007 19:21:00 +00002010-02-22T12:27:00.840-08:00Горовосхожденій в Росії до 1786 року, прийнятого за офіційну дату початку світового альпінізму, практично не було. Першим з відомих сходжень російських людей, був підйом Петра I на гору Брокен, (1142м) в Південній Німеччині в 1697 році.<br /><br />Освоюючи східні кордони Росії в 1788 році на Ключевський сопку (4750м) на Камчатці піднялися учасники російської експедиції Данило Гаус з двома супутниками, що знайшло відображення у звіті експедиції.<br /><br />У 1817 році групою офіцерів п'ятигорського гарнізону була зроблена спроба сходження на найвищу точку Кавказу вершину Ельбрус (5634м). Через заметілі група була змушена повернутися з висоти 5000 метрів.<br /><br />Рік 1829 виявився знаменним. Молодший провідник Ельбруський експедиції Російської академії наук Келар Хашіров зійшов вперше на східну вершину Ельбрусу (5628м) 29 липня 1829 року. До перемички між вершинами на висоту 5100 метрів було порушено також старший провідник Ахійя Сотгаев, академік Е. Ленц і козак П. Лисенков. Дві чавунні пам'ятні дошки, встановлені в П'ятигорську та Нальчику, нагадують і сьогодні про перше підкорення Ельбрусу.<br /><br />Платон Чихачов - член Академій та географічних товариств ряду країн, географ залишив слід в історії горовосхожденій. У 1835 році він здійснив подорож по Америці від Канади до Вогненної Землі. В Андах Південної Америки він здійснив сходження на ряд вершин, в тому числі - і на Пічінчу (4787м).<br /><br />У другій половині XIX століття російські топографи зійшли на деякі вершини Кавказу (Чаухі, Базардюзю та інші) і вели звідти топографічні зйомки. Найбільшу популярність мав Іван Васильович Пастухов, що пройшов новий шлях на Казбек в 1889 році. У 1890 році він з трьома козаками зійшов на Західну вершину Ельбрусу, і в наступні роки підкорив ще 10 вершин Кавказу.<br /><br />У порівнянні з розвитком альпінізму на Заході процес розвитку альпінізму в Росії йшов дуже повільно. Освоєння гір більшою мірою сприяло створення у 1845 році Російського географічного товариства. За його ініціативою проводилися багато експедиції в гірські райони Середньої і Центральної Азії. Відомі мандрівники: Н.П. Семенов-Тяньшаньскій, Н.М. Пржевальський, А.П. Федченко, І.В. Мушкетов та інші в своїх книгах-звітах про експедиції знайомили широке коло читачів з природою і особливостями відвідуваних ними країн. Під час подорожей ентузіасти-науковці пройшли багато ущелини, перевали, нанесли на карти хребти і вершини.<br /><br />В останній чверті XIX століття було створено ряд гірських клубів: в Тбілісі, Одесі, П'ятигорську. З 1901 року діяло Російське гірське товариство з відділеннями у Владикавказі, П'ятигорську, Сочі, Верном (нині Алма-Ата).<br /><br />Знаменно участь російських людей у підкоренні вулкана Еребуе в Антарктиді в 1911 році. Це були члени експедиції Р. Скотта до Південного Полюса. Дмитро Гирьовий входив до групи, яка на чолі з геологом К. Прістлі підкорила Еребуе.<br /><br />У 1914 році географи і любителі гір брати Тронови зійшли на найвищу точку Алтаю - східну вершину гори Білухи (4506м).<br /><br />Результати дореволюційного розвитку альпінізму в Росії вельми скромні. Членів РГТ налічувалося не більше 1000 чоловік, в той час Австро-Німецький альпклуб налічував у 70 разів більше. До 1914 року рівень розвитку альпінізму в Pоссіі відставав від західного альпінізму на 100 років.<br /><br />Датою народження радянського альпінізму вважається 1923 рік, коли 27 серпня після підготовки 27 осіб - студентів Тіфліського університету на чолі з доцентом Г.М. Ніколадзе - вийшли на штурм Казбека і 18 осіб здійснили сходження (в т.ч. 5 дівчат), а 3 вересня ще одна група, яку до 4500 метрів вів професор А. Дідебулідзе, зійшла на Казбек. Всього у двох групах на вершині побувало 26 чоловік.<br /><br />У цих сходженнях почали вимальовуватися свої особливі риси радянського альпінізму - це масовість, організованість, попередня теоретична та практична підготовка сходжувачів перед штурмом основної вершини. Поступово була створена струнка система підготовки альпіністів від початківців до спортсменів високого рівня паралельно з існуючою системою підготовки інструкторів-методистів різних категорій.<br /><br />Вже до кінця 20-х років темпи розвитку альпінізму в країні зросли. Проведено памірських експедиції, отриманий перший висотний досвід. Почалося альпіністське освоєння центрального Тянь-Шаню 1931 року. 11 вересня, незважаючи на відсутність висотного досвіду, Погребецкому, Тюріну, Заубереру, вдалося здійснити сходження на Хан-Тенгрі. Штурм зажадав 6 днів дуже напруженою, важкої роботи.<br /><br />З 1931 року чітко намітилися два основних напрямки радянського альпінізму - навчальний та спортивне. Центрами альпінізму в країні в ті роки стали Ленінград, Москва, Україна, Казахстан, Грузія. Тільки на Кавказі в сезоні 1933 року було скорене більше 50 вершин, на них побували сотні сходжувачів.<br /><br />Особливе місце в ряду альпіністських заходів 1933 займає експедиція на найвищу вершину СРСР - Пік Комунізму 7495м на Памірі. З величезними зусиллями вершини вдалося досягти лише Євгену Абалакова. Цього ж року з ініціативи Н.В. Криленко був організований високогірний похід, що одержав назву альпініади, що налічував понад 100 учасників. З допущених до сходження 62 чоловік, східної вершини Ельбруса досягли 58 осіб.<br /><br />Для підготовки альпіністів з початку 30-х років на Кавказі з'являються перші альпіністські табору в Баксанском, Домбайском, Цейський ущелинах, в ущелині Адил-Су, на галявині Азау. Більш 1000 чоловік за літній сезон 1934 підготували Кавказькі табору.<br /><br />У рамках другої армійської альпініади на східну вершину Ельбрусу в 1934 році зійшли 296 учасників. Паралельно з масовим розвивався і спортивний альпінізм. Взимку 1934 А. Гусєв і В. Корзун вперше в зимових умовах зійшли на східну вершину Ельбрусу. Група А. Джапарідзе підкорила Південну Ужбу. К. Чернуха, В. Абалаков, І. Лукін зійшли на пік Леніна (7134м), друга за висотою вершину СРСР, як вважалося в ті роки.<br /><br />Перемоги над Південною Ужбой і піком Леніна стояли на рівні кращих світових досягненні того часу. Наприкінці 1934 року було прийнято рішення про заснування значків: "Альпініст СРСР" I і II ступеня і про введення звань майстра і заслуженого майстра альпінізму.<br /><br />Визнання альпінізму на рівні державних організацій та затвердження значка стимулювали зростання масовості. 1935 став роком алььпініад. За сезон на вершинах Ельбрусу побувало більше 2 000 чоловік, на Казбеці - понад 1500 осіб, на пік Комсомолу на Тянь-Шані поблизу Алма-Ати - понад 1000 осіб. У цілому в горах за цей сезон побували більше 20000 чоловік.<br /><br />У 1937 році в горах побувало близько 30000 чоловік, налічувалося 500 інструкторів, а в 1938 році кількість інструкторів збільшилася вдвічі, було затверджено «Правила сходження в СРСР». У цьому ж році на Тянь-Шані П. Гутман, Е. Іванов, А. Сидоренко зійшли на вершину, назвавши її піком 20-річчя ВЛКСМ, яка, за уточненими даними, має висоту 7439 метрів і була перейменована в 1945 році в пік Перемоги .<br /><br />У 1939 році йшло впорядкування і зміцнення альпійських таборів ДЗГ Профспілок. На місці невеликого дерев'яного «Притулку одинадцяти» на схилі Ельбрусу була побудована за проектом архітектора-альпініста М. Попова триповерхова готель на 120 місць, яка функціонувала до 1998 року, коли по необережності відвідувачів сталася пожежа.<br /><br />Рівень у 30 тисяч альпіністів в горах в сезоні зберігся і в 1940 році, але в 1941 році льодоруби довелося змінити на автомати. У роки війни альпіністи билися, пліч-о-пліч з представниками інших видів спорту і воювали на всіх фронтах, хоча невелику користь принесли ті, хто був покликаний для захисту Кавказу. Війна завдала великих втрат: загинуло багато альпіністи, були зруйновані і сильно постраждали колишні 4 роки без нагляду альпіністські бази. Але влітку 1945 року вже функціонували 3 табори, в 1946 - 10. Всього вдалося відновити 24 табору з 40 довоєнних.<br /><br />У 1946 році були затверджені спортивні розряди з альпінізму. Загальна система роботи залишалася колишньою, громадські секції в колективах фізкультури на місцях і альпіністські табору ДЗГ Профспілок в горах. Все це під загальним керівництвом Держкомспорту і облспорткомітетов.<br /><br />З 1949 року по 1991 рік регулярно проводилися чемпіонати СРСР з альпінізму в різних класах сходжень. Проведення цих змагань, в яких брали участь команди республік або спортивних товариств і відомств, сприяло швидкому розвитку спортивного альпінізму. На тлі відновленого до довоєнного рівня числа що займаються альпінізмом до середини 60-х років до 30 тисяч чоловік, спортивний рівень команд, що беруть участь у чемпіонатах, значно виріс.<br /><br />Підтвердженням високого рівня технічної майстерності спортсменів та їх здатності ставити перед собою і вирішувати, об'єднавшись у команди, дуже складні спортивні завдання, стало успішне сходження на найвищу вершину Землі Еверест (8848 метрів над рівнем моря) з дуже важким, раніше не пройденого маршруту по південно -західній стіні, радянської команди у травні 1982 року. 9 людей піднялися на вершину Евересту, підтвердивши, що радянські альпіністи є одними з найсильніших у світі.<br /><br />Настільки ж успішною була й друга радянська Гімалайської експедиції на Канченджангу в 1989 році. Найсильніші альпіністи Росії, Казахстану, України у складі збірної команди СРСР зуміли не тільки здійснити сходження на кожну з 4-х вершин масиву Канченджанга, але і двома групами по п'ять чоловік у кожній скоїли траверс (послідовне проходження вершин без спуску в долини) усіх вершин масиву у двох протилежних напрямках на висотах, що перевищують 8200 метрів над рівнем моря.<br /><br />З 1983 року існує Всеросійська Федерація альпінізму, і проводяться чемпіонати Росії. З 1992 року ці змагання є найбільшими, в яких беруть участь команди республік, країв і областей Російської Федерації.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-7923072256227848029?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2010/02/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-5940436579694508266Mon, 12 Feb 2007 19:48:00 +00002010-02-22T11:49:55.218-08:00Лавини - найстрашніша і підступна небезпека гір у будь-який час року. Потрапивши в суху лавину, людина задихається від снігового пилу. Мокрі лавини мають колосальний вагу і ховають під собою все, що трапляється на шляху. (1 кубометр сухого снігу важить 60, вологого - 200, мокрого - до 800 кг!). Швидкість сухих лавин може досягати 300 км / ч. При сході таких лавин перед ними рухається ударна хвиля повітря, що має величезну руйнівну силу. Близько третини від загальної кількості НС у горах - наслідок лавин.<br /><br />За характером руху снігу розрізняють три типи лавин: Осовий (снігові зсуви), лоткові і пригощає лавини.<br /><br />Осова - соскользнувшій широким фронтом сніг поза строго фіксованого русла. При Осова відбувається відрив і сповзання снігових мас по схилу, але нижележащий по схилу сніг затримує рух сповзаючий мас, і вони зупиняються, не доходячи до дна долини. Як правило, висота сповзання снігу при Осова в кілька разів менша за ширину його фронту і досягає іноді декількох десятків метрів. Швидкість руху снігу невелика.<br /><br />Лоткова лавина. У разі концентрації рухається снігу в каналах стоку (за строго фіксованим руслах) швидкість руху снігу значно зростає. Рух снігу набуває форми перебігу, перевертиванія і обертання. Біля підніжжя схилу утворюється лавинний конус.<br /><br />Стрибаюча лавина. Якщо канал стоку, по якому рухається сніг, має стрімкі ділянки, то рух снігових мас при вільному падінні набуває величезну швидкість. Такі лавини мають велику руйнівну силу, що досягає 9000 кгс/м2. Ще більш потужні і небезпечні повітряні хвилі, що виникають при русі стрибають лавин.<br /><br />Залежно від стану снігу розрізняються також три типи лавин: з сухого, вологого та мокрого снігу.<br /><br />Категорія лавин з сухого снігу включає в себе лавини із рихлого пухнастого снігу, порошкоподібного снігу і лавини із снігових "дошок".<br /><br />Лавини з рихлого пухнастого, свіжого снігу, що випав в морозну погоду, володіють великою швидкістю, яка доходить до 250-300 км / год, і плинністю. Вже незабаром після початку руху лавини представляють собою хмара найдрібнішої снігового пилу. Лавинного конуса такі лавини не залишають. Снігова пил рівномірним шаром покриває більшу площу долини або льодовика. Лавини з рихлого пухнастого снігу виникають безпосередньо під час снігопаду або відразу ж після нього.<br /><br />Якщо хто потрапить у таку лавину в початковій стадії її руху, то для нього це не є небезпечним, тому що сніг легким потоком обтікає ноги, майже не порушуючи рівноваги туриста. Однак вже в середній, а тим більше в нижній частині шляху руху лавини виникає загроза не тільки задушення дрібної сніжної пилом, але і скидання туриста вниз. Останнє пояснюється тим, що лавина, рухаючись переважно над схилом, ледь торкаючись його, утворює потужну ударну хвилю, яка має прямий і зворотний фронти. Якщо ударна хвиля прямого фронту ламає дерева, скидає камені в напрямку свого руху, то зворотний фронт, що виникає за рахунок появи слідом за ударною хвилею зони розрідження, викликає руйнування в зворотному напрямку.<br /><br />Лавини з порошкоподібного снігу утворюються в морозну погоду з сухого недавно випав або Метельова снігу. У зв'язку з тим, що порошкоподібний сніг має більший в порівнянні з пухнастим снігом питома вага, лавини з цього снігу рухаються, як правило, не відриваючись від схилу, залучаючи в рух все нові й нові маси поверхневого шару рихлого, неслежавшегося снігу. Природно, що швидкість руху цієї лавини менше, ніж у лавин з пухнастого снігу, і вони часто сходять без освіти скільки-небудь помітною повітряної хвилі. Основна небезпека - задуха. Але в нижній частині свого шляху лавина може збити туриста з ніг і захопити його разом з масою снігу вниз. У підошви схилу лавина утворює помітний лавинний конус, що має гладкі м'які форми.<br /><br /><br />Рис. 2<br /><br />Лавини з порошкоподібного снігу виникають, як правило, незабаром після снігопаду, під час сильного вітру або трохи пізніше при значному Метельова перенесення снігу. Такі лавини є найбільш поширеними в зоні високогір'я.<br /><br />Лавина зі сніжних "дощок" має великий фронт відриву і значну швидкість руху. Вона зісковзує у вигляді цілої масивної сніжної плити, розбиваючись потім на численні брили з гострими гранями (рис. 2). Основна небезпека такої лавини - нанесення серйозних травм туристу хаотично рухаються сніговими брилами. Під час руху уламків плити по схилу, що має стрімкі ділянки, від удару об скелі снігові брили розпорошуються, утворюючи суху пилову лавину. За меншої крутизну схилу снігові брили "скочуються вниз, створюючи в нижній частині так звану область відкладення. Вище, там де падають брили наповзають на так і не зрушивши поверхню снігу, утворюється підпірних вал (рис. 3).<br /><br /><br />Рис. 3<br /><br />Лавини зі сніжних "дощок" виникають, як правило, в період різкого похолодання, фенів, а також снігопадів, коли останні значно перевантажують схил.<br /><br />Категорія лавин з вологого снігу включає в себе лавини, утворені з вологого щойно випав або з щільного старого вологого снігу і з вологого фірну.<br /><br />Всі ці лавини, особливо в початковий період після відриву, рухаються повільно, що іноді дозволяє людині врятуватися втечею. Важкий вологий сніг може залучити в рух не тільки верхні, а й середні шари сніжного покриву схилу. Важкий сніг притискається до землі, використовуючи для свого руху природні зниження, кулуари, яри і т. п. У підошви схилу такі лавини утворюють великі лавинні конуси, що представляють собою нагромадження сніжних грудок (так звану снігову "гальку") розміром від звичайних сніжок до куль , що мають у діаметрі до півметра.<br /><br />Опинитися в конусі такої лавини - велика небезпека, тому що утворюється відразу ж після зупинки лавини при її замерзанні сніговий "цемент" міцно сковує людину, практично виключаючи будь-яку можливість самопорятунку.<br /><br />Вологі лавини виникають навесні в результаті збільшення ваги сніжної маси при теплих вітрах (фенах) у високогірній зоні, при дощів у верхів'ях снігових долин, а також під час снігопаду при нульовій температурі навколишнього повітря. Вологі лавини поширені головним чином у високогірній зоні.<br /><br />Лавини з мокрого снігу утворюються з рихлого, дуже вологого чи мокрого старого зернистого снігу, а також з мокрого фірну. Вони стікають легко і швидко. Це пояснюється появою горизонту водної мастила в результаті бурхливого танення снігу, тривалих дощів або надходженням води з вищерозташованих скельних схилів.<br /><br />Сповзаюче мокра лавина захоплює з собою маси старого снігу, каміння, тягне за собою дерен, землю, гальку, окремі дерева, гілля і навіть великі уламки скель із-за чого вона буває, як правило, пофарбована в брудно-бурий колір. Тому такі лавини називаються іноді грунтовими. Конус мокрої лавини є високим нагромадження змерзлому між собою сніжної гальки, що має різну величину, аж до брил діаметром 1,2-1,5 метри. Лавинні конуси, що мають висоту до 10-20 м, не тануть протягом усього літа.<br /><br />На схилах південної експозиції у весняний час, коли розм'якшення снігу відбувається швидко, можна бачити одну з різновидів мокрих лавин - сніжний "хустка", який утворюється з сильно зволоженого сніжного покриву. Під час ковзання він утворює рухомі поперечні складки, що досягають висоти 1-1,5 метра. Тому що на схилі часто зустрічаються невисокі перешкоди, то рухомий сніг, впираючись в них, хвилеподібно роздувається, кілька пригальмовуючи свій рух. У той же час нижележащих по схилу маса снігу продовжує рухатися з колишньою швидкістю. В результаті в місці, розташованому відразу ж за перешкодою, може відбутися розрив снігової маси і утворитися так звана снігова "лягти". Що потрапив в таку широко розкриту "лягти" в більшості випадків гине, тому що вже в наступний момент розрив між сніговою масою ліквідується і сніжний "хустка" хвилеподібно рухається далі.<br /><br />Характер відриву лавин. Лавини з сухого рихлого снігу, з вологого і мокрого снігу мають точкову форму відриву. У процесі руху вже через кілька секунд ширина таких лавин збільшується до десятків метрів. У плані ці лавини мають каплеподібну форму (рис. 4).<br /><br /><br />Рис. 4<br /><br />Лавини з щільного снігу (снігові "дошки") мають лінійну форму відриву, причому фронт відриву, що досягає нерідко 300-500 метрів, визначається в перший же момент виникнення лавини. Вся маса снігу по всій ширині лавини приходить в рух одночасно.<br /><br />Причини утворення лавин: Об'єктивні фактори<br />- Характер схилу: крутість, підстилаюча поверхню і т. п. Найчастіше лавини сходять на схилах крутизною від 30 до 50 градусів.<br />- Температура і вологість повітря. При потеплінні і дощах збільшується питома вага снігу і змочується підкладка. При підвищенні вологості повітря сніг не випаровується, що також підвищує лавинонебезпечності. Перепади температури призводять до утворення «сніжної дошки».<br />- Температура всередині снігових мас. На глибині сніг тепліше, ніж на поверхні. Відбувається сублімація водяної пари - вода випаровується знизу і сублімується нагорі, перетворюючись на щільний наст, під яким - порожнеча. Це також призводить до утворення «дошки». Чим більше різниця температур, тим швидше.<br />- Вплив вітру. Вітер переміщує снігові маси і надуває карнизи.<br /><br />Ознаки лавинної небезпеки:<br />- Наявність лавинних конусів<br />- Голі схили без дерев<br />- Слушна крутизна схилів<br />- Різкі зміни в погоді. Глибина щойно випав снігу.<br />- Стан снігу.<br /><br />Вибір шляху по лавинонебезпечному дільниці: Фактори, обумовлені рельєфом місцевості<br /><br />Краще триматися якомога вище, намагаючись йти вище зони відриву лавини. Вибирати виступаючі форми рельєфу, уникати кулуарів і ярів. Підйом і спуск здійснювати тільки в лоб, по лінії падіння води. В широких долинах дотримуватися середини. У вузьких тіснинах треба бути особливо уважними, стежити за схилами і при необхідності бути готовими вжити заходів для порятунку один одного.<br /><br />Правила подолання лавинонебезпечно ділянки:<br />- Вибрати найбільш зручний та безпечний шлях (див. вище).<br />- Надягнути теплий одяг, розстебнути пояса рюкзаків<br />- Прив'язати лавину стрічку і розпустити її. Чи не нехтувати цим при найменшій небезпеці, яка може призвести до загибелі.<br />- Приготувати лавинної спорядження і розподілити його серед замикає<br />- Домовитися про дії, призначити спостерігачів, йти слід у слід<br />- Перетинати небезпечний схил по одному. малий інтервал призводить до перевантаження схилу<br />- Підйом і спуск - строго по вертикалі, в лоб<br />- В особливо небезпечних місцях забезпечити страховку<br /><br />Обравши шлях в самій верхній частині лавинонебезпечно схилу (вище лінії максимального напруження снігового шару), група може викликати утворення лавини із рихлого снігу. Однак, з огляду на невелику величину снігових мас, що знаходяться вище туристів, і те, що свою силу лавина набере тільки на ділянці схилу, розташованого нижче групи, така лавина серйозної небезпеки представляти не буде.<br /><br />Навпаки, якщо траверс відбувається ближче до нижньої частини схилу, коли горосходжувачів, пересуваючись по снігу, руйнують його природну опору (або, як кажуть, підрізають схил), то відбувається спочатку деякий незначне (на ширину ланцюжки слідів або лижні) переміщення снігу, миттєво приводить в рух вищерозташованих маси снігу, тобто лавину. Ступінь лавинонебезпечності залежить і від форми схилу. Так, опуклі схили особливо небезпечні у своїй верхній частині, а увігнуті - у нижній.<br /><br />Інакше слід долати схили, що мають своєю поверхнею снігову "дошку". Тут на насті, де практично не залишається слідів не тільки від черевиків, а й від гострих кантів лиж і навіть від зубів кішок, пересування (сповзання) снігу не відбувається. Однак, якщо у верхній частині "дошки" (в зоні розтягнення) наст буде пошкоджений хоча б навіть трохи, то це може моментально призвести до утворення поздовжньої тріщини в перенапруженням пласті і, отже, до утворення лавини. Аналогічне пошкодження насту в нижній частині "дошки" (зона стиснення) до утворення лавини не приводить.<br /><br />Дії при потраплянні в лавину<br />- По команді Лавина!!!, Яку подає спостерігач, оцінити обстановку і спробувати втекти в безпечну зону (вбік, вниз, на зустріч лавині, якщо вона слабка).<br />- Якщо врятуватися втечею неможливо, негайно звільнитися від палок, лиж і рюкзака. Намагатися всіма силами утриматися на поверхні, "вигрібати" вгору і до краю. Захистити обличчя шарфом або рукавичками, щоб не задихнутися від снігового пилу. Забезпечити собі простір, поки сніг не застиг. Сніг своєю масою так щільно охоплює людину, що повністю сковує руху. Звільниться самостійно практично неможливо. При охолодженні сніг, особливо вологий, змерзаються в "цемент", який не бере навіть лопата.<br />- При попаданні в повітряну хвилю треба впасти ниць і постаратися втиснуті глибше в сніг. Закрити ніс, рот і вуха від снігового пилу. Ховатися за дерева не можна - їх ламає як сірники. Можна заховатися за великим каменем.<br />Пошуки що потрапив у лавину<br />- Спостерігач повинен чітко запам'ятати місце, де він востаннє бачив людину, засікти орієнтири.<br />- Пошук ведеться в усіх місцях скупчення зійшов снігу нижче цієї точки.<br />- Який потрапив у лавину не повинен впадати у відчай. Товариші не підуть і докладуть всіх зусиль для пошуку та надання допомоги.<br /><br />Порятунок у лавині<br />1. Самопорятунку. Вас забирає лавиною! Кричіть, щоб члени вашої групи і гід бачили, куди вас несе вниз по схилу. Якщо лавина "накрила" вас, тримайте рот закритим, щоб не захлинутися снігом. Використовуйте плавальні рухи і перекочувати, щоб залишитися на поверхні снігу, і постійно прагніть вибиратися до краю лавини. Боріться з усіх сил.<br /><br />Головний принцип! Коли відчуєте, що сніг уповільнює рух, висуньте руку або іншу частину тіла, щоб її помітили інші.<br /><br />Вас "накрила"! Якщо вас "накрила" і не викинуло наверх, тоді чекайте осідання снігу та зробіть рукою повітряний мішок перед особою. Ви поховані, чекайте, розслабтеся і економте кисень. Не панікуйте!<br /><br />2. Порятунок ваших друзів. Слідкуйте за жертвою, дивіться, куди її відносить лавина. Швидкість ваших дій вирішує все! Якщо людина зникає під рухомим снігом, не відривайте очей від маси снігу, в якій знаходиться жертва. Можливо, жертва знаходиться під поверхнею на цій ділянці.<br /><br />3. Система пошуку. Алгоритм дій:<br />1. Перш ніж почати шукати, переконайтеся, що немає небезпеки сходу ще однієї лавини, і подбайте про маршрут відступу. Затратьте кілька хвилин на те, щоб продумати операцію порятунку.<br /><br />2. Відзначте точки, де жертва потрапила в лавину, і де вона ще була видна над поверхнею снігу. Нижче пошукайте інші "докази" руху жертви, такі, як стирчить з-під снігу лижа, шапка або маска. Відновіть у себе в голові траєкторію руху жертви.<br /><br />3. Зупиніться: стійте, думайте, спостерігайте і складайте в своїй голові план порятунку. Не панікуйте! Ви - єдиний шанс жертви на порятунок. Залишайтеся на цій ділянці і шукайте. Практично тільки на вас покладається вся надія на порятунок людини. У жертви тільки 50% на порятунок, якщо вона знаходиться під снігом більше 30 хвилин. Зовнішня допомога звичайно не встигає прибути вчасно!<br /><br />4. Початковий і детальний пошук.<br />У жертви є Біпер. Якщо у жертви є лавинний Біпер, почніть пошук по стандартному плану, переконавшись, що всі рятувальники включили свої Біпер на прийом. Якщо у членів групи є лавинні Біпер і вони вміють ними користуватися, жертву можна знайти дуже швидко. Однак Біпер - це не "талісман безпеки" - жертва може бути травмована чи вбита під час руху. Вам також необхідна лопата, щоб швидко відкопати жертву.<br /><br /><br /><br />У жертви немає біперу або Біпер відірвало лавиною. Якщо у жертви немає біперу, прищепити місця, де найімовірніше може знаходитися жертва Наприклад, ділянка з найбільшим відкладенням снігу, перед відкритим перешкодою - деревом або каменем або ділянку в місці повороту лавинного потоку.<br /><br />Детальний пошук. Якщо жертва не знайдена після візуального пошуку і промацування, почніть частіше промацування на найбільш ймовірних ділянках. Розтягніть горизонтальної ланцюжком пліч-о-пліч. Щупи слід тримати вертикально і прямо перед собою, щоб відстань між ними було дорівнює 60 см. Піднімайтеся вгору по схилу на 60 см з кожним кроком. Продовжуйте таке промацування, поки є надія знайти людину живим.<br /><br />Лавинної спорядження:<br />- Лавинні стрічки<br />- Лавинні щупи<br />- Лавинні лопати<br />- Радіомаячки - "біппери"<br /><br />Перша допомога витягнутою з лавини<br />Важке і серйозна справа. Можлива втрата свідомості, уявна смерть від задухи, замерзання, важкі травми.<br />- В першу чергу звільнити голову. Очистити від снігу рот, ніс, очі і вуха. Решта відкопують тіло.<br />- Відновити дихання і серцебиття шляхом штучного дихання та непрямого масажу серця<br />- Переносити обережно - обморожені кінцівки стають крихкими, можливі переломи.<br />- Помістити в тепло: спальник, краще в намет, нагріту примусом.<br />- Зігрівання тіла за допомогою теплих клізм<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-5940436579694508266?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2007/02/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-1294683057843082439Thu, 14 Sep 2006 19:07:00 +00002010-02-22T12:08:16.145-08:00Тіло - багатофункціональна і практична вішалка для інструменту.<br /><br />Всі ми не раз чули: «Майбутнє за льодолазінням без темляком». Безмежна свобода рухів - плавні, складні, технічні - будь-які рухи у трьох вимірах на сучасних мікстових маршрутах і відчуття переваги на величезних бурульки. Але свобода не дається безкоштовно. Як повісити інструмент так, щоб він не впав на землю? Це ж образливо. Рішення проблеми - навчитися правильно вішати інструмент на тіло або залізо. Звичайно, вибір техніки залежить від особистих уподобань, більшість ледолазов використовують різні техніки в залежності від ситуації. Почнемо з найбільш універсальних і перейдемо до самих заморочений.<br /><br /><br /><br />Захоплення великим пальцем<br />Це найефективніша і універсальна техніка захоплення інструменту. Ідеальна для виконання швидких завдань, таких як зміна хвата або прощелківаніе в відтяжки. Просто візьміть дзьоб вільного інструменту великим пальцем руки, що тримає інший інструмент.<br /><br />Інструмент на плечі<br />Найпоширеніша техніка. Її плюс у тому, що коли інструмент на плечі, ви можете по черзі розім'яти обидві забиті руки. Повісьте інструмент на плече навскоси, як патронаж, щоб його можна було легко зняти будь-якою рукою (якщо повісити інструмент прямо, то його буде практично неможливо зняти відповідної рукою, а упустити його так простіше простого.) Також пару рад можна підглянути тут<br /><br />Піратський захоплення<br />Деякі тримають інструмент у роті (недовго звичайно), закусивши його посередині рукоятки (так так, прямо як пірати шаблю чи горяни кинджал). З різних міркувань (припустимо, маленький рот), ця техніка може вам не підійти. До того ж вона утруднює дихання, а від цього забивати ще сильніше. Взагалі незрозуміло, навіщо люди це роблять. Але вже якщо хочеться спробувати - можна обернути рукоятку ізолентою, щоб кусати було приємніше.<br /><br /><br /><br />Інструмент на стегні<br />На крутих маршрутах, коли тіло паралельно землі і руки знаходяться на рівні ніг, інструмент зручно вішати на тіло, особливо на стегно. Можна нашити липучки на штани та інструмент, щоб зручніше його вішати. Деякі інструмент кладуть на живіт. Але якщо нога зірветься - залишитеся з одного сапкою.<br /><br />Інструмент на інструменті<br />Звільнити руку можна повісивши один інструмент на інший. Форма сучасних спортивних інструментів дає багато можливостей для цієї техніки. Повісьте його на дзьоб, гарду, упор під палець або рукоятку. Якщо ви лізете зі шпорами, і поставили ногу на шпору , то інструмент можна повісити на підошву черевика.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-1294683057843082439?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2006/09/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-7983720877276709766Sat, 12 Aug 2006 18:08:00 +00002010-02-22T11:08:55.247-08:00[Час експлуатації]: 2-3 роки<br />[Оцінка]: 7<br />[Плюси]: Зручні, дають відчуття впевненості, добре підтримують ногу, спеціальна петля для розв'язання заледенелих шнурків, передній і задній подкошечние рант, масивна і жорстка висока підошва чудово тримає на льоду, фірну і дрібної сипухе. Комфортне носіння в широкому діапазоні температур.<br />[Мінуси]: Існує кілька варіантів Makalu NEW: мої черевики без GoreTex і промокають під тривалим дощем, так само відсутній окантовка гумою спереду і ролики полегшують шнурівку (в моделях меншого розміру чомусь імелімеется). Мокрих каміння й колоди підошва MPE майже не чіпляє і не тримає. Мокрі черевики довго сохнуть.<br />[Відкликання]: В цілому черевиками задоволений. Незважаючи на промокаемость, воду проте тримають довго. Була б у мене модель з мембраною - був би улюбленим всесезонним черевиком. Можу рекомендувати для літнього гірського туризму (переважно в сніжно-льодової зоні) і як трехсезонний альпіністка черевик для нетривалих сходжень. Міцно і надійно зроблено, дуже добре рубати ступені, колодка широка, рантьє глибокі. Носив і в 20 і в -15 цілком комфортні відчуття. Будете вибирати черевик, дивіться, що там за підкладка. Lasportiva цим не тільки мене заплутала.<br />[Режим експлуатації]: Альпінізм, туризм. Чотири сезони, влітку до 4500м<br />[Подібні використані продукти]: Bask Guide, Asolo Evoluzione, AKU Outback, Meindl Magna<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-7983720877276709766?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2006/08/la-sportiva-new-makalu.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-2917566616485227029Sat, 22 Jul 2006 19:19:00 +00002010-02-22T12:19:38.835-08:00Введення<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="mailto:1111@mail.ru" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://www.activeclub.com.ua/Foto/site/418.jpg" /></a></div>Якщо подивитися, як відбувалися сходження в недалекому минулому, то неважко помітити, що відбуваються значні зміни. Науково-технічний прогрес неухильно змінює вигляд горовосхожденій. Змінюється якість гірського спорядження, застосовуються нові матеріали і технології, а це негайно позначається на техніці сходжень. Те, що вчора було абсолютно неможливим, зараз здається звичним і традиційним. Дана робота розглядає питання застосування мотузки і техніку страховки, що є найважливішими питаннями забезпечення безпеки в альпінізм, туризм, скелелазіння і в деяких інших екстремальних видах спорту.<br /><br /><br /><br />Основні поняття<br /><br />Відразу домовимося, що надалі ми будемо розглядати техніку страховки стосовно тільки для альпінізму. Застосування страховки для інших цілей принципово не сильно відрізняється і в даній роботі не розглядається.<br /><br />Отже, основні поняття, з якими ми зіткнемося в даній роботі:<br />Сходження - невмотивоване дії, що робляться групою людей (від одного до декількох сотень чоловік), що має, тим не менш, мета - досягти вершини гори з обраного ними шляху, більш-менш складного, залишити там записку, а потім максимально швидко спуститися вниз.<br />Зв'язка - дві або більше осіб, пов'язаних однією мотузкою.<br />Верьовка - спеціальна мотузка, сертифікована за стандартом UIAA (подробиці нижче), або по своїх властивостях максимально наближена до цього стандарту.<br />Страховка - ряд заходів, спрямованих на запобігання можливості отримання травм учасникам сходження в результаті їх падіння з більшою чи меншою висоти на непідготовлену для цього поверхня гірського рельєфу.<br />База (або пункт страховки) - максимально зручне місце, з якого здійснюється страховка. База обладнується надійними точками страховки (звичайно - не менше 2 точок страховки), що блокуються між собою.<br />Точка страховки - страхувальний елемент, закріплений на гірському рельєфі з максимальною ефективністю. Мотузка вщелківается в точку страховки за допомогою карабіна. Бажано застосування відтяжок для більш вільного руху мотузки.<br />Карабін - металевий виріб, сталеве, титанове або дюралюмінієвий, з муфтою або без неї.<br />Система - складається з альтанки і обв'язки, або тільки з альтанки, одягається на людину. Мотузка вплутується в систему або приєднується до системи за допомогою карабіна з муфтою.<br />Гальмівне пристрій - металевий виріб для створення додаткового тертя при спуску по мотузці вниз або при страховці. Наприклад: вісімка, комашка, шайба Штіхта, Grigri.<br />Нижня страховка - страхувальний знаходиться нижче людини, яку він страхує.<br />Верхня страховка - страхувальний знаходиться вище страхується (перший приймає другий).<br /><br /><br />Елементи страхувальної ланцюга, допустимі навантаження<br /><br />При русі альпіністів здійснюється страховка за допомогою мотузки, якою пов'язані альпіністи. При зриві людина падає і зависає на мотузці. Якщо він до цього не вдарився і не затримався про виступаючі частини льоду, скель і т.д. - Його рух буде зупинено мотузкою, яка вщелкнута в карабіни точок страховки або проходить через виступи і утримується страхує через страховочну базу, або виступ. При цьому зірвався не отримає травм, якщо ривок не буде жорстким. Жорсткість ривка також істотна для того, щоб точки страховки, база або система зірвався не були зруйновані в результаті надмірно жорсткого ривка. При цьому альпіністська система розрахована на ривок не більше 1500-1600 кг. База блокується стропом або основний мотузком, при цьому сама стропа або мотузка розраховані на ривок до 2200 кг. Який ривок витримають точки страховки - непередбачувано і лише може бути попередньо оцінений якісно, в залежності від досвіду альпініста. Самі елементи виготовляються з розрахунком на ривок на них 1600-2500 кг, а умови їх установлення часом не забезпечують настільки сильний ривок і точки можуть вилетіти без руйнування їх конструктивних елементів. Так вважається, що скельні гаки витримують 500-1000 кг, закладки - аж до розриву троса або петлі, але, будучи погано закладеними, можуть вилетіти і при дуже слабкому ривку. Льодобури - вважаються найбільш надійними в порівнянні з іншими способами організації точок страховки і можуть витримати до 2400 кг. Карабіни розраховані на навантаження 2000 кг. Самим ненадійним в цьому ланцюгу є верхня точка страховки, на якій зависає зірвався альпініст. Самим надійним елементом страховки є мотузка (за винятком випадку, якщо вона буде обрізане про гострий край скелі або отримає пошкодження від падаючих каменів або льоду). Розривне зусилля мотузки не менше 2000 кг. Отже, основним шляхом підвищення безпеки ситуації у разі зриву є зменшення ривка на мотузку. Чим менше ривок - тим менше ризику, що який-небудь елемент страховки не витримає. Від чого ж залежить величина ривка?<br />Ривок на мотузку в разі зриву одного з партнерів залежить від наступних чинників:<br /><br />Ваги зірвалося людини (разом з одягом і рюкзаком, якщо він є).<br />Жорсткості мотузки.<br />Фактора ривка. Фактор ривка - це відношення глибини падіння людини (від точки його зриву до того місця, де він зависне на мотузці) до довжини мотузки, на якій він завис. При цьому під довжиною мотузки мається на увазі довжина нерастянутой (виданої) мотузки. Може приймати значення від 0 до 2 (у звичайній ситуації).<br />Від тертя вірьовки про виступи і в карабіна.<br />Від наявності фрикційного (гальмівного) пристрою, довжини протравлене мотузки і зусилля, з яким мотузка протравлюючих через даний пристрій.<br />Особливо відзначимо, що ривок на мотузку не залежить (!) Від глибини падіння людини, а залежить тільки від фактора ривка (див. вище). Наприклад, людина стала на самостраховку і виліз вище точки, до якої він пристебнутий, на всю довжину самостраховки. Якщо він зірветься, то пролетить на глибину, що дорівнює двом довжинами самостраховки (наприклад, 3 м). У цьому випадку фактор ривка дорівнює 2 (глибина падіння 2 м, довжина мотузки - 1 м, фактор ривка 2:1 = 2). При цьому ривок буде таким же сильним, як якби він виліз нагору на всю довжину мотузки взагалі без точок страховки (скажімо на 40 м), зірвався б вниз і пролетів б при цьому 80 м. (до страхує 40 м і стільки ж після) . Чому це так ми розберемо нижче.<br /><br /><br />Базова техніка страховки<br /><br />Техніка страховки залежить від конкретної ситуації, в якій здійснюється страховка. Страховка може бути одночасної і поперемінної.<br /><br />Одночасна страховка<br />При одночасній страховці вибір точок страховки здійснюється перший у зв'язці. Мотузка закладається за виступи або вщелківается карабінами в точки страховки (закладки, гаки, ледобуры при русі по льоду та інше). Другий напарник рухається за ним, забезпечуючи необхідну слабину мотузки, не допускаючи, щоб вона чіплялася за виступи або затримувалася, заважаючи руху першого в зв'язці. По ходу руху другому знімає точки страховки. У випадку зриву перший другий у зв'язці здійснює утримання перше за допомогою мотузки за встановлені точки страховки або виступи. Під час руху по гребені можливий варіант «комсомольської» страховки - коли другий у зв'язці стрибає в сторону, протилежну тій, куди зірвався перший у зв'язці. Головне при цьому - не переплутати сторону ... При одночасній страховці потрібно стежити за оптимальної довжини зв'язкової мотузки, чіткістю що віддають команд, другий повинен уважно стежити за діями перших і поведінкою мотузки, вчасно попереджати першим про виникаючі ускладнення, при необхідності забезпечити ефективну страховку. У складних або небезпечних для зриву місцях між партнерами обов'язково повинні бути точки страховки або виступи, інакше у разі зриву одного з них організація страховки буде неможливою.<br /><br />При одночасній страховці особливо небезпечним є зрив нижніх у зв'язці. При цьому якщо він зриває перше, вони падають разом і мотузка проходить одночасно з їх падінням через карабіни. Коли, нарешті, мотузка починає навантажуватися, на нижнього ривок буде не дуже сильним, на верхнього ж ривок може бути досить значним (при цьому чинник даного ривка може бути рівним 2 і навіть більше). Тобто мотузка, яка повинна була б погасити ривок, піде нижче карабіна, на якому зависне верхній у зв'язці. Це може призвести до виривання точки страховки, руйнування карабіна розриву страхувальної системи або травмування перший у зв'язці з-за надмірно сильного ривка. Подробнее дану ситуацію ми розглянемо нижче.<br /><br />Поперемінно страховка<br />Вибір бази<br />При поперемінної страховці страховка здійснюється з бази. Вибирається зручне місце страховки. Як правило, це місце, яке організував перше, щоб прийняти до себе друга по зв'язці. У разі якщо місце виявилося невдалим, можливо його зміна. У цьому випадку хто-небудь з партнерів на страховці виходить до невластивому місцем і організовує базу там. Основні критерії вибору бази - наявність хороших точок страховки, безпека від каміння та інших об'єктивних небезпек, зручність здійснення страховки на базі і хороший огляд подальшого ділянки. Бажано, також, щоб база перебувала трохи в стороні від ймовірного напрямку руху першого в зв'язці (основна причина падіння каменів або шматків льоду на маршруті - партнери по сходженню, тому якщо перші з необережності чи з-за неминучої ситуації скине камінь - він не завдасть шкоди , якщо база буде знаходитися в стороні). Слід також звертати увагу на хорошу чутність при обміні командами між партнерами (вибір місця бази може істотно вплинути на це). Кількість точок страховки на базі, звичайно, не менше 2. Зазвичай вони блокуються між собою. Якщо точка хороша (наприклад, великий, надійний виступ), можна робити базу на одній точці. Якщо точки ненадійні - їх робиться достатня кількість, вони блокуються стропом або основний мотузкою таким чином, щоб навантаження рівномірно розподілявся на точки. У разі вириваючи окремих точок, це не повинно позначитися на надійності бази. Надійна база - запорука безпеки при сходженні. На це не потрібно економити часу. Якщо є сумніви - краще перестрахуватися. База повинна витримати будь-який самий жорсткий ривок. Після того, як база готова, перший може почати рух.<br /><br />Дії лідера у зв'язці<br />Перший у зв'язці починає рухатися вгору. При цьому він організує точки страховки. Як часто їх треба робити? Тут потрібно мати уявлення про фактор ривка і про те, на якій мотузці ти працюєш. Якщо мотузка задовольняє вимогам UIAA, це вже добре, але це не все. Верьовки можуть мати різні значення ривка по тесту UIAA. Чим це значення менше, тим мотузка м'якше і ривок буде менше. Така мотузка переважніше (природно вона буде і дорожче). Далі, точки треба робити частіше спочатку і допускається робити рідше в кінці. Наприклад, щоб фактор ривка був би не більш К = 0.5 (в цьому випадку ривок на мотузку буде не більше 340 кг при жорсткому закріпленні мотузки, що по тесту UIAA показує ривок 1200 кг) точки треба розташовувати на наступних відстанях від бази: 3, 6 , 8, 11, 15, 20, 26, 34, 45 метрів.<br /><br />Якщо взяти сучасну мотузку Beal Wall Master II, яка має при тому ж тестовому випробуванні ривок 680 кг, то в цьому випадку ви викладіть за мотузку в 3 рази більше грошей, зате ті ж 340 кг будуть досягнуті при факторі ривка К = 0.9 і точки можна розташувати на наступних віддалених від бази: 3, 6, 11, 20, 36, 65 метрів. На таких віддалених від бази на мотузці Beal Wall Master II ривок не перевищить 340 кг при жорсткому закріпленні мотузки.<br /><br />Якщо ж взяти прядив'яні мотузку, якою користувалися півстоліття тому, то при факторі ривка 0.25 вона вже обривалася. При цьому величина ривка становила близько 700 кг. З цієї причини жорстко закріплювати мотузку не можна і необхідно було протравлюючих її для забезпечення безпеки при зриви.<br /><br />Що стосується сучасних вітчизняних мотузок, то тестів UIAA задовольняє лише Калінінградська динамічна мотузка, хоча офіційного тестування вона не проходила та сертифікату UIAA не має. Інші ж вітчизняні мотузки при жорсткому закріпленні можуть викликати непередбачуваний ривок і їх так само, як і прядив'яні, необхідно протравлюючих для забезпечення безпеки при зриві. Детальніше на цій темі ми зупинимося нижче.<br /><br />Після установки точки перший у зв'язці продовжує рух вгору. У разі його зриву він зависне на останній встановленої їм точці. При цьому ривок на карабін і на точку буде в 1.66 рази більше, ніж ривок на мотузку. Чому в 1.66 разів? Справа в тому, що при русі мотузки через карабін, в ньому присутнє тертя. Величина тертя за оцінками зарубіжних виробників альпіністського спорядження така, що 66% зусиль припадає на мотузку після проходження її через карабін. Таким чином, на верхній гак діє сила ривка плюс 66% від неї. Якщо б тертя не було, то на верхній гак діяла б сила в 2 рази більша, ніж ривок. Тому зрозуміло, чому верхня точка є найбільш вразливою в страхувальної ланцюга. З одного боку не завжди можна зробити абсолютно надійну точку, з іншого боку на неї припадає навантаження в 1.66 разів більше, ніж на мотузку. Тому лідер повинен робити точки якомога надійніше. Якщо це неможливо - на ненадійною точці не можна допускати високого фактора ривка (тобто не виходити від неї на велику відстань).<br /><br />Нарешті, суттєвим є наступний момент. Під час ривка навантажується не тільки верхня точка. Проміжні точки теж навантажуються одночасно з верхньої, але навантажуються вони при цьому в іншому напрямку! Якщо ривок на верхню точку спрямований вертикально вниз, то проміжні точки навантажуються убік. Особливо це критично для закладок. Їх зазвичай кладуть, щоб вони працювали вниз. При бічній навантаженні вони можуть вилетіти. Це може статися навіть тоді, коли мотузку просто вибираєш вгору. Що вийде в цьому випадку? Перший у зв'язці зірвався, мотузка навантажити, ривок висмикнув всі проміжні закладки, так як вони працювали тільки вниз. Остання закладка була закладена ненадійно, оскільки місце було складне і хорошу точку зробити не вдалося. Остання закладка вискакує і людина падає до страхує і ще стільки ж униз (якщо всі проміжні точки вискочили). Фактор ривка К = 2, ривок буде самий жорсткий. Якщо при цьому якщо лідер не травмувався в результаті падіння на виступи або полиці (це можливо при нависаючим рельєфі), то при такому ривку можливі травми хребта, ребер і інших частин тіла. Та й витягати людини доведеться аж 40 метрів.<br /><br />Ця проблема є типовою та поширеною. Щоб не потрапити в таку ситуацію, треба пам'ятати, що якщо точка погана, треба далі зробити в зручному місці гарну крапку. Якщо закладку неможливо поставити, щоб вона працювала убік або не висмикувати вгору, значить треба одночасно з нею поставити закладку, що працює в протилежному напрямку, яка б не дала їй вивалитися. На мотузку як мінімум 3 точки повинні бути абсолютно надійними.<br /><br />Після проходження ділянки лідер організує станцію і приймає до неї свого напарника. Особливих вимог до страховки немає. Базу краще робити відразу хорошу - придатну для здійснення нижній страховки. При цьому економиться час, тому що в іншому випадку її доведеться переробляти. Вибирати нижнього краще жорстко. Виняток становить випадок, коли є траверси. У цьому випадку жорстка страховка може зірвати нижнього, і він зависне на мотузку, що на траверс часто буває дуже незручним, а іноді і проблематичним (особливо якщо рельєф вертикальний або нависає).<br /><br />Особливу увагу приділяти командам. Вони повинні бути чіткими, прозорими. Якщо чутності і прямої видимості немає, про рух напарника доводиться вгадувати з поведінки мотузки.<br /><br />Дії страхує<br />Лідер повинен бути вплутався в мотузку (хоча практикується прив'язування до мотузки з використанням муфтованного карабіна). Чому необхідно саме вплутуватися мотузку? Справа в тому, що карабін з муфтою розрахований на навантаження 2200-3000 кг уздовж поздовжньої осі. Начебто все нормально, але в поперечному напрямку він витримує лише 400 кг. (При більш сильному ривку вилітає муфта). Немає ніякої гарантії, що в момент ривка карабін не стане поперек муфти. Крім того, при лазінні лідер постійно торкається різними частинами тіла скелі (або іншого рельєфу). Муфта має неприємну особливість розкручуватися, при тому, що стосується карабіна об скелі він може розкритися (якщо муфта вже відкрутити), а мотузка, відповідно, вискочити. Це не буде сприяти гарному здоров'ю.<br /><br />Тим не менше накладання мотузки до першого за допомогою карабіна іноді застосовується. Це можна робити на простому рельєфі, треба тільки знати обмеження такого методу і намагатися при цьому не зриватися. Це буває зручним при взаємодії зв'язок, при одночасній страховці або при ходінні з укороченою мотузкою. Страхуючий повинен бути прив'язаний до іншого кінця мотузки. Якщо це не зробити, то у випадку жорсткого ривка мотузка може піти з рук або гальмівного пристрою. Можна, також, просто втратити контроль за не прив'язаним кінцем, що також призведе до втрати страховки.<br /><br />Страхуючий постійно стежить за станом бази, карабінів, наявністю об'єктивно небезпечних факторів - падіння каменів та інше. Нижня страховка здійснюється з використанням рукавичок або рукавиць, що оберігають руки від сильного ривка і забезпечують плавний протравлення мотузки у разі потреби.<br /><br />Випустивши вперед лідера, страхувальний забезпечує йому страховку. Мотузка повинна мати деяку слабке місце і повинна без затримок видаватися лідеру в міру необхідності. Страхують не повинен навантажувати зв'язковий мотузку, тому що цим дією він може зірвати перший. При утворенні зайвої кількості вільної мотузки, вона повинна бути негайно обрана.<br /><br />Яким чином слід страхувати лідера - однозначної рекомендації немає. Є набір стандартних прийомів, які вживаються в тому чи іншому випадку залежно від конкретної ситуації. Залежить також і від пристрасті кожної людини до якого-небудь виду страховки. Отже, розглянемо основні способи організації страховки:<br /><br />Страховка через виступ<br />За наявності зручного виступу це дуже зручний і поширений метод. Заощаджує карабіни, забезпечує хороше утримання, протруювання та інше. Перед використанням необхідно перевірити, чи достатньо виступ гарний (в сенсі міцності і стійкості, видимість часто буває оманливою). За наявності гострих країв їх потрібно оббити. Є істотний недолік - не завжди відповідні виступи трапляються в потрібних місцях.<br /><br />Страховка через карабін<br />Карабін, що застосовується для такого виду страхування, повинен бути обов'язково з муфтою (муфта повинна бути закручена). Перевагами такого виду є те, що він простий, забезпечує оперативний контроль над кількістю вільної мотузки - мотузку можна швидко вибрати або видати. У випадку зриву першого мотузку легко закріпити за карабін. Для регулювання величини тертя вірьовки про карабін слід змінити кут перегину мотузки через карабін або страхувати через вузол UIAA.<br /><br />Недолік цього способу полягає в слабкому терті мотузки через карабін - у разі сильного ривка важко утримати мотузку, що йде просто через карабін без додаткових гальмівних пристроїв. Якщо ж використовувати вузол UIAA, то він крутить мотузку, тому використовувати його не зручно.<br /><br />Даний спосіб застосовується дуже часто, особливо коли ривок не може бути сильним (простий досить пологий рельєф, при цьому потрібно швидко видавати мотузку і ривок при зриві зазвичай не буває - навіть якщо людина впаде, він буде котитися по схилу, а не падати вертикально вниз) . Він застосовується і тоді, коли є сильне тертя за виступи або через проміжні точки.<br /><br />Найчастіше його використовують в комбінації з гальмівними пристроями, наприклад з вісімкою.<br /><br />Страховка через гальмовий пристрій, розташоване на альтанці страхує<br />Найбільш розповсюджений спосіб страховки. Страхувати таким чином зручно, навантаження на руки невелика, легко регулювати зусилля на страховочну мотузки і здійснювати протруювання. Найбільш часто застосовується в комбінації зі страховкою через карабін (від гальмівного пристрою мотузка проходить через муфтованний карабін, розташований на базі і далі - до страхується. Тертя регулюється як у самому гальмівному пристрої, так і за рахунок зміни кута перегину мотузки через карабін.<br /><br />Страховка через гальмовий пристрій, розташоване на базі<br />Має недолік, що ривок доводиться безпосередньо на базу. У попередньому випадку ривок припадав спочатку на альтанку страхує, що призводить до додаткової амортизації і зменшує ривок, оберігаючи при цьому базу від можливого вириваючи ненадійних точок страховки.<br /><br />Страховка через поперек, через плече<br />Дані види страховки самостійно не застосовуються для нижньої страховки через їхню ненадійність. Для нижньої страховки їх можна застосовувати лише у комбінації зі страховкою через виступ або через карабін для збільшення можливостей створення тертя або більш м'якого протравлення (в основному застосовується страховка через поперек, страховка через плече - екзотика). Зате для верхньої страховки (коли до першого приймає до себе друга) ці способи знаходять реальне застосування. При цьому мотузка, як правило, проходить через виступ, край полиці та інше, навантаження на страхує припадає невелика, що дозволяє успішно ці види. Все ж таки більш часто в подібних ситуаціях страхують через вісімку, пріщелкнутую до альтанки (в принципі - та ж страховка через поперек).<br /><br />Команди при роботі у зв'язці<br />Команди при роботі на маршруті повинні бути чіткими, ясними, короткими і наперед відомими і лідеру і страхуються. Якщо чутність хороша, можна, звичайно, розмовляти як завгодно, але слова, за якими підуть певні дії, повинні бути тільки стандартними командами, щоб вони не допускати двоякого трактування ваших слів. Особливо це критично, коли чутність погана або дуже погана. В цьому випадку весь набір команд зменшується до 3-4 основних.<br /><br />Отже, які команди застосовуються в альпінізмі?<br /><br />Страховка готова?<br />Команда лідера перед початком його руху. Лідер починає рух тільки після позитивної відповіді на цю команду - «Страховка готова!». Страху при цьому перебуває в рукавицях і готовий страхувати лідера. Ці ж команди застосовуються, коли перший приймає другий.<br />Страховка готова<br />Відповідь на попередню команду. Ця команда означає, що людина, що збирається почати рух, може його починати (тобто відстебнути свою самостраховку з бази або почати знімати базу). Після цієї команди єдина страховка у страхується - ця мотузка. Страху після віддачі цієї команди повинен почати страхувати напарника і бути готовим у будь-який момент до зриву напарника. Не допускається перещелківаніе страхувальної мотузки після віддачі цієї команди.<br />Зрозумів<br />Відповідь на будь-яку команду, якщо сенс команди зрозумілий.<br />Повтори<br />У випадку, якщо команда не зрозуміла або не почута.<br />Пішов<br />Команда віддається перед початком руху. Страхуючий повинен бути готовий почати вибирати або видавати мотузку.<br />Іду<br />Команда може застосовуватися замість попередньої або може бути відповіддю на команду «як справи?», Якщо людина продовжує свій рух.<br />Страху<br />Варіант команди для залучення уваги страхує до процесу страховки. Може застосовуватися як варіант команди «пішов», «іду». Звичайно, все ж таки, означає незадоволення перших щодо того, як його страхують.<br />Видай (є варіант цієї команди - дай мотузку)<br />Видати мотузку, як можна швидше.<br />Вибери<br />Вибрати мотузку, як можна швидше, не сдернув при цьому перша (або друга для випадку траверса).<br />Закрепи<br />Перший віддає цю команду страхом, щоб він жорстко закріпив мотузку на базі. Страхуючий закріплює мотузку і чекає наступної команди.<br />Закріпити<br />Страхуючий подає цю команду першим у випадку, якщо є необхідність на час перестати страхувати першим. Перший повинен знайти гарне місце і стійко стати (краще, якщо він при цьому стане на самостраховку), при цьому він відповідає «Готово» або «Є». Страхуючий виконує необхідні дії (наприклад, поправляє страховку) і знову відновлює страховку, подавши відповідну команду (наприклад - «страховка готова»).<br />Скільки мотузки?<br />Страхуючий повинен назвати кількість метрів мотузки, що залишилася у нього. Зазвичай йдеться приблизна цифра, кратна 10 або з першого десятка.<br />Верьовки 6 метрів.<br />Відповідь на попередню команду. Не треба довго думати. Відповідати відразу за принципом - краще сказати менше, чим більше.<br />Камінь<br />Якщо людина зауважив падаючий камінь або сам упустив камінь. Ця ж команда застосовується при падінні будь-яких предметів, здатних травмувати групу (лід, гілки, предмети, що випали з рюкзака). Подається особливо голосно.<br />Лавина<br />Те ж у випадку лавини.<br />Тримай (Зрив)<br />Подається людиною під час зриву (якщо він встигне). За цією командою страхуючий готується до ривка.<br />У гака<br />Команда, яку подає що йде, щоб пояснити страх, що він буде стояти на місці, щоб витягнути або закласти точку страховки.<br />На самостраховки<br />Подається після того, як йде встав на самостраховку за базу і його вже не треба страхувати. Після цього, звичайно, страхувальний (друге) готується до початку руху.<br />Страховки немає<br />Подається після того, як йде встав на самостраховку за базу і його вже не треба страхувати. Після цього, звичайно, страхувальний (другий) перестає страхувати напарника і готується до початку руху.<br />Перила готові<br />Команда означає, що страховочні мотузка закріплена на базі і її можна навантажувати (використовувати як поручнів).<br />Як справи?<br />Команда, не позначає ніяких дій. Чи означає, що напарникові (як правило, страх) набридло чекати, і він цікавиться причиною затримки в діях свого напарника.<br />Особливо треба відзначити випадок, коли чутність дуже погана або її взагалі немає. Наявність переговорних пристроїв вирішило б цю проблему, але в Росії для подібних випадків їх практично не застосовують (і вони не завжди можуть працювати з різних причин).<br /><br />Отже, що робити в умовах поганої чутності?<br /><br />Мінімальний набір команд - «видай», «вибери», «страховка готова» або «перила готові» (що саме - звичайно обумовлюють наперед на попередньому пункті страховки). За наявності луни ці команди відрізняються в такий спосіб.<br /><br />Ви-дай<br />Вона більш коротка і складається з двох складів. Напарник зазвичай чує тільки «ай» або «а ...».<br />Ви-бе-ри<br />Більш довга, складається з трьох складів. При граничної чутності чути тільки «і ...»<br />Стра-хов-ка го-то-ва<br />Найдовша команда, наприкінці чути «а ...». Чи можна переплутати з командою «видай» (вона теж закінчується на «а ...»), але відрізнити її можна по тому, що вона довга.<br />Взагалі подавати команди потрібно все - раптом вас чують, а просто ви не чуєте. Але на певний мінімальний набір команд треба загострити увагу і багато разів повторювати саме їх (якщо немає відповіді або очікуваної дії).<br /><br />Що робити, коли не чути нічого? Зазвичай зустрічається наступний варіант - перший вийшов нагору й зробив базу, став на самостраховку, вибрав наявну слабину мотузки, ну і прокричав весь набір команд, повторивши «страховка готова» кілька разів. Мотузка не вибирається і нічого у відповідь не чути. Страхуючий сидить внизу, мотузка черговий раз надовго зупинилась, жодної з команд не чути (ну й заодно, наприклад, мете сніг і дме вітер, хочеться швидше почати рухатися). А раптом перший знаходиться в складному місці і може от-от зірватися? Що ж робити? Така ситуація при поганій спрацьованість і браку досвіду може тривати довго. Подбати про це краще верхнього. Він закріплює мотузку, дюльферяет по ній до зони чутності, говорить все, що хоче сказати і, отримавши позитивну відповідь, піднімається до пункту страховки і починає приймати друге. Іноді допустимо, щоб другий почав рух перший. У цьому є, звичайно, ризик. Але він може бути не більшим. При цьому відбувається наступне: другий здалося, що станція нагорі вже готова. Він знімає базу і починає рухатися вгору. Якщо мотузку у нього вибирають, значить він зрозумів усе правильно. Якщо не обирають - значить його не страхують і перші ще щось робить. Тоді зв'язка залишилася тільки на проміжних точках. Тут є 2 варіанти - повернутися назад і відновити базу або вийти до найближчої точки і почати страхувати через неї. Що абсолютно не допускається - це навантажувати мотузку своєю вагою, поки однозначно не отримано інформацію про готовність страховки. Зазначені дії можна вживати при досить гарною схоженності зв'язки і за наявності надійних проміжних точок страховки.<br /><br />Далі, у відсутності чутності і видимості у страхує є ще джерело інформації - страховочні мотузка. По тому, як вона рухається, можна сказати дуже багато чого. При гарній схоженності зв'язки іноді по поведінці мотузки можна все зрозуміти без команд. Спостерігати за поведінкою мотузки треба постійно, не лише, коли вже нічого не чути. Наприклад - мотузка рухається рівномірно і досить швидко - простий ділянку, лізе легко. Мотузка зупинилася - напевно, напарник робить крапку. Мотузка йде нерівно і дуже повільно - очевидно, складне місце, треба звернути увагу на страховку - раптом станеться зрив. Подана різка гучна команда, але не зрозуміло, яка - притулитися до скелі (раптом це була команда «камінь») і приготуватися до ривка (раптом команда була «тримай»). І так далі. Головне в цій ситуації думати і уявити себе на місці свого напарника.<br /><br />За характером утримання при зриві лідера страховка поділяється на статичну і динамічну.<br /><br />Статична страховка<br />При статичної страховці страхуючий жорстко затискає мотузку. При цьому падіння лідера гаситься за рахунок еластичних властивостей мотузки. Треба уявляти, якої величини ривок може бути в результаті зриву. Ми вже говорили, що ривок залежить від фактора ривка, ваги напарника і жорсткості мотузки. Докладніше на аналізі цих факторів ми зупинимося нижче. Якщо ривок у результаті зриву буде невеликим, допустимо використовувати статичну страховку. Її доводиться використовувати і в тих випадках, коли протравлення мотузки може призвести до травмування перший в результаті падіння його на полицю або виступи. У цих випадках більш жорсткий ривок, природно, краще падіння на виступ або полку. Отже, при виборі методу страховки треба виходити з наступного.<br /><br />Надійність верхньої точки<br />Якщо зв'язка працює на льоду - проблем немає. Якщо скелі - дивлячись які точки страховки зроблені (а це, в свою чергу залежить від фактури скель і від досвіду альпініста). Якщо сніг - тільки динамічна страховка!<br />Властивості мотузки<br />Якщо мотузка має сертифікат UIAA, можна використати статичну страховку (за сприятливих інших обставин).<br />Фактор ривка<br />Це відношення глибини падіння до довжини виданої мотузки. Фактор ривка безпосередньо впливає на величину ривка. При цьому треба знати, на якій мотузці ти ходиш. Краще ходити на імпортних. Наприклад, як ми вже розглядали, на мотузці «Beal» можна використовувати статичну страховку при факторах ривка до 1. В принципі на мотузці «Beal» можна взагалі не використовувати динамічну страховку, але треба знати, що в гіршому випадку ривок на мотузку буде дорівнює 700 кг, а на верхню точку - 1200 кг. Чи витримає верхня точка? Якщо сумніви є - краще протруїти, якщо страховка здійснюється через анкера - сенсу в протравленні ніякого немає, тільки підвищується небезпека вдаритися об виступ або полку.<br />Маса зірвалося<br />Стандартний ривок UIAA розрахований для ваги 80 кг. Ривок пропорційний квадратному кореню з ваги людини (разом з одягом і спорядженням). Так, якщо вага в два рази більше, то величина ривка буде в 1.4 рази більше. Худніть перед виїздом в гори - ривок у випадку зриву буде менше.<br />Крутизна рельєфу і наявність полиць, виступів<br />Як ми вже відзначали, спосіб страховки залежить і від рельєфу. Якщо падіння не приведе до травми, можна використовувати динамічну страховку. Якщо можна вдаритися або схил не крутий, потрібно використовувати статичну страховку.<br />Динамічна страховка<br />Динамічна страховка використовується для зменшення ривка на мотузку і, отже, на інші ділянки страхувальної ланцюга. Найбільш слабким місцем є верхня точка страховки. Раніше використовувані прядив'яні мотузки обривалися вже при факторі ривка К = 0.25. При цьому величина ривка була близько 700 кг. Сучасні імпортні мотузки підрозділяються на динамічні та статичні (їх ще називають полудінаміческімі). Є стандарти на один і інший тип мотузок. З російських мотузок тільки Калінінградська динамічна мотузка задовольняє тестів UIAA, решта мотузки слід вважати статичними. Для статичних мотузок є рекомендація не використовувати їх в умовах, коли фактор ривка вище 1. Допустимі зусилля ривка для статичних мотузок виникають при факторі ривка К = 0.3 (близько 500 кг). Це відповідає наступною схемою розташування точок страховки: 3, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25, 30, 35, 40, 47 метрів від бази.<br /><br />За такої схеми можна використовувати статичну страховку (при цьому на верхню точку припадатиме навантаження близько 850 кг, а на базу - ривок 350 кг).<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-2917566616485227029?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2010/02/blog-post_8022.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-3497591720873266494Tue, 18 Jul 2006 18:57:00 +00002010-02-22T11:57:32.056-08:00Сіли - раптово виникають потоки, що несуть у собі велику кількість грунту, каміння, уламків дерев та іншого "сміття".<br /><br />Передумови утворення селів:<br />- Круті схили річок (часті і свіжі зсуви)<br />- Пухкі породи, що складають схил<br />- Рідкісна рослинність<br />- Різке збільшення рівня води в річці (у результаті злив або сніготанення)<br />- Прорив моренних озер<br /><br />Тривалість потоку невелика, але дуже великий збиток.<br />Слід зазначити, що основною причиною утворення селів (до 70% всіх випадків) є сильні дощі та зливи. У порівнянні з іншими селями сіли зливового походження, безперервно отримуючи харчування зі схилів навколишніх гір, нарощують свій обсяг і ударну силу аж до виходу в долину.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-3497591720873266494?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2006/07/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0tag:blogger.com,1999:blog-6616943386080252796.post-1444687977590811639Thu, 29 Jun 2006 17:56:00 +00002010-02-22T10:57:44.129-08:00Вісімка - пристосування для організації страховки і швидкісного спуску (дюльфером) в альпінізм, скелелазіння і спелеології. Вісімки являють собою металеву (сплави алюмінію або сталь) литу деталь, що повторює за формою цифру вісім. Два кільця нерозривно пов'язані один з одним, одне менше іншого в півтора рази з діаметром внутрішньої окружності до 50 мм.<br />Відповідно до вимог UIAA вісімка повинна витримати навантаження 2500 кг.<br />У промисловому альпінізм зручніше використовувати вісімку з вусами, в якій по більшому кільцю передбачаються ікла, на які можна обв'язати мотузку в два-три петлі. Це робиться для фіксації на / по мотузці. Вісімки без іклів вважаються спортивними (швидкісними), вісімки з вусами застосовуються повсюдно (альпінізм, промисловий альпінізм і в інших областях).<br /><br />Залежно від способу закладку мотузки, вісімки забезпечують коефіцієнт тертя від 4 до 20 і вище (з урахуванням «рогів»), але мають суттєвий недолік - крутять мотузку. З за більшого тертя вісімка збільшує зусилля на мотузці, наприклад, якщо утримати мотузку руками з силою 25 кг, то за вісімкою зусилля буде 200 кг, при зусилля захоплення руками 50 кг на 300 кг<br />Восмерка застосовується для страховки при спуску і підйому учасника з важким рюкзаком, постраждалого з супроводжуючим та ін<br />При застосуванні страхувальної вісімки вона закріплюється на верхньому пункті, малим кільцем до карабіна бази. Мотузка проходить через її велике кільце і охоплює її. Учасник на страховці стоїть на самостраховки і утримує мотузку по різні сторони від вісімки, видаючи або вибираючи мотузку в міру руху учасника і стежачи, щоб карабін був напруженим.<br />Важливо: забороняється страховка через вісімку, закріплену на альтанці альпініста.<br /><br />Верхня і нижня страховка окремого учасника здійснюється наступним чином: Вісімка малим кільцем пристібається до карабіна на альтанці страхує учасника. При верхній страховці з нижнього майданчика вісімка може закріплюватися на карабіні пункту майданчики. Страхувальна мотузка проводиться у велике кільце вісімки і пристібається до її карабіна. Мотузка повинна мати два перегину - на карабіні і на її великому кільці. Руки страхує учасника повинні бути без рукавиць і утримувати страховочну мотузку по різні боки від вісімки.<br />Утримувати страховочну мотузку необхідно так, щоб виключити слабину мотузки й провис карабіна. При провис страхувальний ривок складає карабін і вісімку, і доводиться на саме слабке місце карабіна, на його засувку. Засувка карабіна може бути зірвана.<br /><br />Верхня страховка учасника з вантажем здійснюється через шийку вісімки. Вісімка закріплюється на пункті страховки або на альтанці страхує учасника. В останньому випадку мотузка повинна мати перегин на карабіні пункту або на верхньому карабіні маршруту страхується. Руки страхує учасника повинні бути без рукавиць і утримують мотузку по різні боки від вісімки.<br />Верхня страховка пари "постраждалий + рятувальник" (або ін важкого об'єкта) здійснюється через шийку вісімки, закріплену на пункті страховки.<br /><br />При підйомі страхуються пари мотузка вибирається руками без рукавиць. Руки страхує знаходяться по різні сторони від вісімки. При видачі (спуску) об'єкта, руки страхує можуть утримувати мотузку і по один, і по різні боки від вісімки.<br /><br />Верхня фіксує страховка вісімкою. Застосовується при підйомі страхується учасника або на його маятник. Вісімка працює в режимі фіксації страхувальної мотузки. До карабіна пункту або альтанки страхує учасника вона пристібається за велике кільце. Страхувальна мотузка проводиться через велике кільце вісімки і накидається на її шийку так, що тяга або ривок з боку страхується затискаються мотузку і зупиняє зрив.<br /><br />При фіксації подвійний мотузки кожна мотузка проходить в режимі автоматичної фіксації через окрему вісімку. При цьому неприпустимо перекручення мотузок.<br /><br />Вісімка в режимі спуску по мотузці. Вісімка може працювати, як у змінному режимі, так і режимі автоматичної фіксації. Вісімка пристібається до карабіна альтанки учасника, відповідно, або за мале кільце, або за велику.<br />У змінному режимі спуску мотузка проводиться через велике кільце і охоплює або карабін (режим швидкісного спуску без рюкзака і вантажів), або шийку вісімки, при звичайному спуску та спуску з вантажем.<br /><br />У режимі автоматичної фіксації (Автостоп). Мотузка проводиться у велике кільце і накидається на шийку вісімки так, що при зриві учасника вона самозащемляется і зупиняє зрив. При спуску, одна рука учасника повинна постійно утримує нижню частину мотузки. Іншою рукою учасник виводить вісімку з фіксації, повертаючи її мале кільце вниз. При зупинці учасник повертає мале кільце вгору або просто відпускає його. Вісімка автоматично фіксується.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6616943386080252796-1444687977590811639?l=yushop.ru' alt='' /></div>http://yushop.ru/2006/06/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (Mnemonik)0