| |
| Субота, 21 квітня 2007 р. |
| Техніка альпінізму при роботі на схилі |
Функції, які виконує мотузка під час роботи на схил, визначаються виключно технікою її застосування. Техніка спуску і підйому по мотузці з верхньою страховкою або самостраховки вимагають застосування двох мотузок. У цих випадках одна з них використовується тільки для пересування на схил, а другий - для страховки, тобто під час роботи кожна мотузка несе певну самостійну функцію, яка за нормальних умов не змінюється. З іншого боку, поки триває процес спуску або підйому, навантажень піддається тільки мотузка, яка служить для пересування. Якщо проходження відбувається нормально, що страхує Верхолаза-канатчіка мотузка весь час залишається практично не навантаженої. Навіть при зриві вона теж не піддається дії великих сил, тому що такий спосіб провішування схилом не створює передумов до виникнення динамічних навантажень. Все це спрощує виконання нею страхувальної функції.
Останнім часом, в промисловому альпінізм, іноді застосовується запозичена з практики спелеології техніка одинарної мотузки (SRT - техніка). У цьому випадку єдина мотузка на схил переймає обидві функції мотузки з класичної техніки, будучи одночасно засобом і пересування, і страховки.
Ці особливості одноверевочной техніки в поєднанні з використанням в її практиці статичної мотузки роблять страховочну функцію єдиної на схил мотузки особливо важливою і одночасно майже повністю залежною від Верхолаза-канатчіка - від його знань, навичок, кмітливості і правильності дій. Тому, чи зможе вона виконати свою функцію чи ні, залежить насамперед від того, чи вдасться йому створити необхідні умови ще при провішування кожного окремого схилу. А це означає, що треба якомога краще, по конкретній обстановці, мати у своєму розпорядженні і обладнати всі основні і додаткові опори, як і всі проміжні перестежкі, відповідно до виду та станом мотузки, з якої в даний момент працюють верхолази-канатчікі.
Виходячи з вищесказаного застосування техніки одинарної мотузки в промисловому альпінізм, на наш погляд, досить обмежена, і в усякому разі потребує на порядок більш високої технічної підготовки Верхолаза-канатчіка, ніж при застосуванні "класичної", двох мотузкової техніки.
Кріплення лінійних опор на схил
Сукупність всіх елементів, що утворюють опору, за яку навішується мотузка (сама опора, петля або планка, гак, карабін і т.д.), називається кріпленням.
Опори бувають:
природні: скельний виступ або брила, масивна частина інженерної конструкції, стовбур дерева тощо;
штучні: анкерний болт, шлямбурний або скельний гак, закладка, ексцентрик і т.п.
Для кріплення зазвичай використовується один і рідше - два природні опори, В разі використання штучних опор вони обов'язково дублюються, при цьому перевага віддається V-образним кріплення.
Функція, яку даний кріплення виконує, визначає його як: основний, додатковий, проміжне або відхиляє s
Використання самопробівающіх шлямбурних гаків типу SPIT або електроперфоратор і анкерів "HILTY" дає можливість створення необмеженої кількості штучних опор і розташування кріплення в будь-якому місці була б стіна об'єкту робіт з непорушеною структурою, а обране місце - якнайкраще пасувало для влаштування правильної навескі.Знайте! відповідно до вимог максимальної надійності кожне основне кріплення повинне бути продубльовано додатковим. Відхиляючі кріплення не дублюються, проміжні - зазвичай не дублюються;
взаємне розташування дублюючих кріплень і спосіб фіксування мотузки в них повинні бути такими, щоб звести до мінімуму можливі динамічні навантаження, які можуть виникнути у разі руйнування одного з кріплень;
основні та проміжні кріплення повинні розташовуватися так, щоб мотузка ніде не терлась об тверді предмети, уступи і перегини. |
| posted by Mnemonik @ 10:55 |
|
|
|
| Четвер, 19 квітня 2007 р. |
| Вузли та їх застосування в промисловому альпінізм |
Практично мотузку неможливо використовувати, поки на ній не зав'язаний хоча б один вузол. Але, одразу ж, як тільки на мотузці зав'язаний вузол, її міцність зменшується. Наприклад, при величині оголошеної міцності 2350 кг після зав'язування на його кінці вузла "Вісімка" міцність падає до 1290 кг. Або, якщо коефіцієнт надійності мотузки (відношення міцності до номінальної навантаженні - у даному випадку 100 кг, що приблизно дорівнює вазі одного Верхолаза-канатчіка з його особистої екіпіровкою і транспортуються вантажем) спочатку дорівнює 23, відразу після зав'язування вузла зменшується до 13. Чому це відбувається?
Зазвичай сили, що діють на навантажену мотузку без вузлів, розподіляються рівномірно по всьому його поперечного перерізу, тобто всі нитки, з яких вона складається, натягаються одночасно.
Якщо мотузка перегинається, як це відбувається в петлі будь-якого вузла, сили при навантаженні розподіляються нерівномірно. Тому одні нитки менше натягаються при навантаженні мотузки, ніж інші. Частина ниток, що знаходяться на зовнішній стороні дуги, натягується досить сильно. У зоні перегину виникають і поперечні зусилля, які складаються з поздовжніми і додатково навантажують нитки мотузки. Внаслідок комбінованої дії сил розтягу та зсуву мотузка виявляється слабше там, де є перегин, ніж на прямолінійних ділянках. Чим сильніше вона вигнута, тим більшою мірою зменшується її міцність.
Поведінка вузлів при повільно наростаючою навантаженні до моменту розриву досліджувався багато разів. На основі багаторазових випробувань опубліковано ряд даних, які показують, на скільки відсотків зменшується міцність даної мотузки при зав'язування того чи іншого вузла. Деяке уявлення про це можна отримати з наведених нами на кольоровій вкладці діаграм, складених за даними випробування технічної мотузки Тюменського виробництва.
Поведінка вузлів при динамічному ривку по-різному. Тому з точки зору безпеки подібні дані треба просто брати до відома. Знайте! вузли різних видів зменшують міцність на 30-60%;
чим менше радіус кривизни в місці вигину і більше здавлювання мотузки, тим сильніше зменшується її міцність;
наявність вузлів не змінює динамічних властивостей мотузки.
У промальпінізме застосовуються тільки ті вузли, які відповідають наступним вимогам:
мають велику міцність на розрив;
під навантаженням не розв'язуються і не повзуть по мотузці;
максимально відповідають цілям, у яких використовуються;
легко і швидко розв'язуються незалежно від діаметра і стану мотузки - тверда вона, м'яка, брудна, мокра і т.д.;
правильні способи зав'язування засвоюються легко і недвозначно.
В основному, використовуються в промисловому альпінізмі вузли та їх назви запозичені з техніки альпінізму. У свою чергу горосходжувачів найчастіше застосовують вузли з морської практики. За часів парусного флоту російські моряки користувалися приблизно сотнею різних вузлів, які мали конкретні назви, які визначаються найменуванням снастей парусного судна, ними закріплюються. Приклад таких назв: "Брам-шкотовий вузол", "Топовий вузол". Інша частина назв визначалася призначенням вузлів. Наприклад, "Рифові вузол", застосовувався для зменшення площі вітрил в сильний вітер, "Беседочний вузол", служив для закріплення "альтанки" - судового прообразу промальпіністской штурмової майданчики. В основі значної частини використовуваних назв вузлів лежали трохи перероблені на російський лад англійські слова.
В англійській мові термін "вузол" від самого початку позначався, на відміну від російської мови, трьома різними іменниками: "knot", "bend" і "hitch". Перше означає переплетення або зв'язування ходового кінця з корінням, а також стопорний вузол на кінці мотузки; другий - переплетення ходових решт двох різних мотузок для їх зв'язування; третє - прикріплення ходового кінця троса до якогось предмету (щоглі парусного судна, вушка або до іншої мотузці ).
Проте за останні півтора-два століття в англійській мові значення цих трьох іменників змішалися і вони в деякій мірі стали взаємозамінними. Наприклад, російська назва вузла "Рибацький багнет", спочатку що відноситься до англійського поняття "hitch", в сучасній англійській буде відповідати рівнозначно "fychor knot" "fisherman's bend" і "bucket hitch". У двадцятому столітті, поряд з споконвічними назвами стали застосовуватися і їх вільні переклади на рідну мову. Причому, часто, мали місце подвійні, а то й потрійні переклади. Як приклад можна вказати деякі назви, що з'явилися в обігу у спелеологів після перекладу на російську мову болгарських спелеоруководств, які у свою чергу були перекладами книг, виданих у Західній Європі.
Всі ці лінгвістичні особливості призвели до неабиякою плутанини в термінології. Часом один і той же вузол в різних російських регіонах називається по-різному. Тим більше по-різному однакові вузли називаються в книгах виданих у різних країнах світу. У нашій роботі ми приводимо назви вузлів, що використовуються в Сибіру. Якщо нам відомі інші їх часто вживані назви, вони вказані в дужках.
Щоб при описі вузлів легше було орієнтуватися в численних переплетеннях мотузок, ми будемо користуватися термінологією, прийнятою в морській практиці, де для цих цілей використовується вісім основних понять і термінів.
Корінний кінець - кінець каната, закріплений нерухомо або не використовується під час в'язанні вузла; протилежний ходовому кінця.
Ходовий кінець - незакріплений вільний кінець каната, яким починають рух при в'язанні вузла.
Петля (відкрита) - ходової (або корінної) кінець каната, зігнутий удвічі таким чином, що не перехрещується з самим собою.
Калишка (закрита петля) - петля, зроблена ходовим або докорінно кінцем каната так, що канат перехрещується сам з собою.
Полуузел - одинарний перехлест двох різних кінців одного і того ж каната або двох різних кінців канатів. Полуузел це половина добре відомого, але не рекомендується до застосування "Прямого вузла".
Обносять - обхват канатом будь-якого предмета (дерева, закладеного елемента, деталі конструкції будівлі або споруди), зроблений таким чином, що обидва кінці каната НЕ перехрещуються.
Шлаг - повний оборот (на 360 градусів) каната навколо будь-якого предмета (дерева, закладеного елемента, деталі конструкції будівлі або споруди), зроблений так, що після цього кінець каната спрямований у протилежний бік.
Полуштик - обносять канатом будь-якого предмета (дерева, закладеного елемента, деталі конструкції будівлі або споруди) з наступним перехрещенням канатом свого кінця під прямим кутом, без його пропускання в утворену закриту петлю.
Вузли для прив'язування канату до відкривається пристроїв і відкритим опор.
"Вісімка".
У старих підручниках з альпінізму і спелеології вузол "Вісімка" іноді називається "Швейцарським провідником", а в настановах з морського справі він іменується "Фламандський петлею". Цей вузол найчастіше застосовується для прив'язування до опор мотузки d 10 і 11 мм. Його міцність до 55% (міцність вузла визначається щодо оголошеної міцності мотузки).
Корінний кінець повинен проходити по верхній стороні вузла. За рахунок цього міцність вузла збільшується на 10%. Перш ніж затягувати вузол, витки треба покласти паралельно один на інший, а не залишати хрест-навхрест. Їх неправильне розташування зменшує міцність мотузки. Загальний вигляд і спосіб зав'язування всіх описуваних вузлів поміщені на малюнки кольоровий вкладки.
"Дев'ятка".
Цей вузол порівняно недавно введений в практику зарубіжними спелеологами. Найцінніше його властивість полягає в тому, що з усіх що використовувалися до цих пір вузлів, він має найбільшу міцність - до 70-74%. Це призводить до збільшення практичної міцності мотузки. Особливо доцільно його застосування для мотузки d 9 мм, міцність якої з самого початку менше міцності мотузок d 10 і 11 мм.
"Вузол середнього".
Назва вузла запозичена з старих підручниках з альпінізму. У закордонних джерелах він називається "метеликом", а в керівництві з транспортного справі "їздовий петлею". Мабуть, це єдиний вузол, який ідеально підходить для використання при V - образних навішуванням при великій довжині гілок навішування і велике значення кута між ними. Саме з цього, в альпінізмі він використовувався для закріплення горосходжувачів за середину мотузки при русі у зв'язці, що складається з трьох осіб при одночасній страховці під час руху по закритим льодовиках. Зручний цей вузол і для прив'язування канату до основних і проміжним кріпленням на схил, з яких навішування не знімається тривалий час. У таких випадках в петлю вузла встановлюють прокладку для запобігання мотузки від постійного сплющіванія в одному і тому ж місці (мотузка перехиляється через карабін малого радіусу) і протирання оплетки. Вузол "метелик" дає можливість легко і точно регулювати і затягувати петлі, які роблять багато разів, так, щоб не випадали прокладки. Міцність вузла 51%. Підходить він і для прив'язування канату до проміжних кріплень горизонтальних поручнів.
"Одинарний і подвійний булінь".
Використовуються, в основному, для кріплення мотузки за основну масивну опору. Назва цього вузла походить від англійського терміну "bowline", що позначає снасть, якій відтягують навітряну бічну шкаторини нижнього прямого вітрила. Ця снасть в'яжеться до шкаторини вузлом "The Bowline Knot". У російській морській практиці вузол "булінь" часто називається "беседочним вузлом", на спеціальній дошці - "альтанці", якийсь прообразі штурмової промальпіністской майданчика, що служить для підйому людини на щоглу або спуску за борт судна при виконанні фарбувальних, такелажні та інших суднових робіт.
Це одна з найдавніших вузлів. Археологи свідчать, що він був відомий стародавнім єгиптянам і фінікійцям за 3000 років до нашої ери. В англійській морської літературі його іноді називають "Королем вузлів". На вигляд він схожий на "ткацький вузол", але його ходовий кінець йде не в пастку іншого кінця, а в петлю свого корінного кінця.
Не дивлячись на дивну компактність, "булінь" містить у собі елементи простого вузла, полуштика, ткацького і прямого вузла. Елементи всіх цих вузлів дають "буліню" право вважатися універсальним.
Основне призначення цього вузла в промисловому альпінізм - кріплення мотузки до нераскривающейся опорі. Проте слід мати на увазі, що при всіх своїх перевагах, "булінь" послаблює мотузку трохи більш, ніж використовувані для цієї ж мети вузли "Вісімка" і "Дев'ятка".
Основна перевага вузлів "Булінь" простота зав'язування і розв'язання після зняття навантаження з мотузки. Входячи до групи так званих "беседочних вузлів", вузли "Булінь" утворюють не затягуються під навантаженням петлю, завдяки чому їх можна в деяких випадках застосовувати при взаємній страховці для зав'язування грудної обв'язки. Однак варто знати, що людина в стані висіти в такій грудної обв'язці на схил вкрай не тривалий час. Міцність двох цих вузлів майже однакова - до 52-53%. Після зав'язування вузла "Одинарний булінь", на вільному кінці обов'язково роблять контрольний вузол. При зав'язування вузла необхідно звертати увагу на те, що б його формування здійснювалося корінним кінцем мотузки. В іншому випадку це буде не "Булінь", а "Шкотовий вузол", що має особливість важко розв'язуватися після зняття навантаження. "Подвійний булінь може бути зав'язаний і на середині мотузки при створенні проміжного закріплення.
Вузли для прив'язування канату до не відкривається пристроїв і закритим точковим опор (різні скоби, вушка анкерних болтів, заставні елементи інженерних конструкцій і т.д.)
"Вісімка зав'язана повторенням".
Вільний кінець мотузки пропускається паралельно попередньо зробленої вісімці з одиночної мотузки. Витки не повинні перехрещуватися.
"Одинарний і подвійний булінь".
Одинарний булінь найчастіше використовується для прив'язування канату до точкової опорі на початку схилу. При недостачі анкерних болтів, мотузяних або тросових петель може також використовуватися і для влаштування проміжного кріплення шляхом сдваіванія мотузки. Спосіб зав'язування даних вузлів наведений вище. Вузлом "Подвійний булінь" мотузку можна прив'язати до знімною навесочной фурнітури:
Вузли для зв'язування мотузок і петель
"Подвійний ткацький".
Використовується для зв'язування мотузок як однаковою, так і різної товщини, та в'язання мотузяних петель. З усіх вузлів для зв'язування мотузки, має найбільшу міцність - до 56%.
"Зустрічна вісімка".
У морській практиці відомий як "Фламандський вузол". Використовується для зв'язування мотузок тільки однакової товщини та в'язання мотузяних петель. Міцність - до 47%.
"Стрічковий вузол (Зустрічний провідник)".
Застосовується для в'язання петель з мотузки діаметром 9 мм і більше і петель з стропи. Петлі з стропи в'яжуться тільки цим вузлом, через що він і називається стрічковим. Будучи сильно затягнутим під навантаженням цей вузол вкрай складно розв'язується.
Вузли спеціального призначення
Самозатягівающіеся вузли.
Запозичені промальпіністамі з альпіністської практики і застосовуються, звичайно, в аварійній ситуації, коли який-небудь з самохватов зламався, тернувся або не закушує брудну мотузку. Їх міцність близька до оголошеної міцності мотузки, з якої вони зроблені, тому що тут працює здвоєна мотузка. Це дозволяє з достатньою безпекою використовувати шнури діаметром 5 і 6 мм.
З відомих 18 видів самозатягівающіхся вузлів, на нашу думку, підходять для використання в техніці промислового альпінізму тільки три: класичний самозатягівающійся вузол "прусік" (у вітчизняному туризмі відомий як схоплюють вузол), карабіни різновид перехресного самозатягівающегося вузла "гарб" і карабіни вузол "Бахман "При необхідності число витків в усіх вузлах можна збільшити.
Амортизуючі вузли.
Амортизуючими є вузли "Вузол середнього" і "провідник". В'яжуться вони на мотузку, що сполучає додаткове кріплення з основним при його дублювання, і використовуються у разі, якщо при руйнуванні основного кріплення динамічне навантаження на додаткове неминуча. Їх застосування особливо необхідно як при роботі з технічними мотузками, особливо що мають явні сліди зносу.
Імпровізовані вузли-пристосування для транспортування вантажу.
"Гальмує вузол".
У деяких старих підручниках з гірського туризму та альпінізму він називається "пожежним вузлом". За рахунок тертя в його витках регулюється рух навантаженої вірьовки при спуску. Може використовуватися для спуску на схилу важкого вантажу.
Вузол "Ремі".
Установкою другого карабіна в витки гальмуючого вузла останній перетворюється на автоблокувальну вузол "Ремі". При недостачі самохватов з його допомогою можна зробити блок-гальмо для підйому вантажу.
Вузол "марінер".
Застосовується для пристрою відтяжки з петлею і блоком при витягу важкого вантажу. Вузол "марінер" дає можливість при необхідності розв'язати і зняти петлю, коли відхиляється мотузка навантажена.
Допоміжні вузли.
Прямий вузол.
Якщо запропонувати випадковому співрозмовникові зав'язати "альпіністський" вузол, то в більшості випадків нам покажуть саме "Прямий вузол". Завдяки своїй простоті, легкості зав'язування і розв'язання він відомий більшості. Правильно зав'язаний "Прямий вузол", згідно з "пояснювального морського словника (В. В. Вахтин, С-Пб, 1894), являє собою два послідовно зав'язаних в різні сторони один над одним полуузла, при цьому відповідні кінці повинні бути по один бік всього сайту (зверху чи знизу). Археологічні знахідки свідчать про те, що більше п'яти тисяч років до початку нашої ери цей вузол був відомий стародавнім єгиптянам. Сам вузол користувався такою популярністю, що навіть невірні його варіації були удостоєні власних імен ( "Бабин вузол", "кримінальне вузол"). І все ж, практичні в усіх відомих авторам вітчизняних виданнях радянського періоду, у рекомендаціях щодо використання цього сайту була допущена найгрубіша помилка. Вона не виправлена до цих пір, про неї забули, і прикриваючись авторитетом маститих авторів настанов з морської справи, туризму та альпінізму, до цього дня слухачам туристських семінарів та навчальних заходів МНС кажуть, що цей вузол "надійно служить для скріплення двох мотузок приблизно однакової товщини ". Мабуть, вперше це помилкове призначення вузла було опубліковано в двотомній "Морському словнику" адмірала К. С. Самойлова (М. - Л. Военморіздат, 1939-1941).
У дореволюційних виданнях основне призначення прямого вузла - взяття рифів (зменшення площі вітрила) на суднах з прямим озброєнням: двома риф-сезнямі прив'язували за допомогою цього сайту верхню частину полотнища прямого вітрила до риф-Леєр. До цих пір в англійській мові "прямий" вузол іменується "The Reef Knot", а в широко відомої за кордоном "Книзі вузлів Ашлея" (Нью-Йорк, 1977) прямо говориться "Прямий вузол", застосований для скріплення двох тросів, забрав більше людських життів, ніж дюжина інших вузлів, разом узятих ". |
| posted by Mnemonik @ 11:12 |
|
|
|
| Неділя, 8 квітня 2007 р. |
| Спорядження для промислового альпінізму в Іркутську |
Спорядження для промислового альпінізму сьогодні швидко прогресує. З кожним днем у продажу з'являється все більше високотехнологічних елементів спорядження, які підвищують рівень безпеки висотників і ККД при виконанні робіт.
Перелік спорядження для промислового альпінізму дуже широкий. Найчастіше у керівного або інженерно-технічного персоналу, який здійснює закупівлю спорядження для працівників фірми, виникають численні запитання. Для грамотного підбору комплекту необхідно не тільки знати всі нюанси виконуваних робіт, але й володіти всією інформацією про специфіку пропонованого спорядження, норми техніки безпеки, кон'юнктуру ринку тощо
Пропоновані нашим екипіровочних центрів комплекти - результат багаторічного досвіду і постійного аналізу використання різних видів спорядження при виконанні різноманітних робіт. Жодна з позицій не включена без попереднього випробування в роботі на реальних об'єктах.
Склад комплектів у загальному вигляді схожий:
страховочні системи
мотузка
карабіни
страхувальні пристрій
затискачі для підйому
спускові пристрої
захисне і додаткове спорядження (каски, протектори для мотузок, блок-ролики, сумки-укладання, налобні ліхтарі і т.д.)
Відмінності зумовлені профілем виконуваних робіт. Умовно можна виділити кілька великих груп.
Висотний монтаж та обстеження висотних об'єктів (стільниковий зв'язок, реклама, кондиціонери, ревізія висотних будинків і т.д.)
Комплект "Професіонал"
Комплект "Майстер"
Ремонт будівель та споруд (фарбування фасадів, димових труб, ремонт міжпанельних швів і т.д.)
Комплект "Класичний"
Антикорозійний захист металоконструкцій
Комплект "АЗМ"
Аварійно-рятувальний комплект (з техніки безпеки повинен бути в обов'язковому порядку у кожної бригади, що виконує роботи методом промислового альпінізму)
Комплект "АСК"
Причини, з яких має сенс купувати готові комплекти для промислових альпіністів у нашому Екіпірувальний центр:
Це в середньому на 10-15% дешевше, ніж купувати окремі елементи спорядження в магазинах
Немає необхідності здійснювати опитування працівників та розрахунки необхідної кількості спорядження (1 комплект на одного працівника)
Відсутній ймовірність покупки зайвого або непотрібного спорядження
Ви ніколи не забудете придбати якісь елементи спорядження
Немає потреби їздити по різних магазинах, купуючи спорядження для формування комплектів
Кожен комплект упакований в спеціальні сумки для перенесення
До ваших послуг безкоштовні консультації професіоналів!
Звертаємо Вашу увагу, що склад комплектів періодично змінюється. Це може статися з таких причин:
З'явилася в продажу нове спорядження, що має нижчу ціну при тій же якості.
Розроблена більш досконала технологія, що припускає використання іншій комплектації.
Зміни вимог безпеки під час виконання робіт. |
| posted by Mnemonik @ 11:14 |
|
|
|
| Неділя, 1 квітня 2007 р. |
| Холодний розрахунок |
«Зав'язати вісімку. Усього лише вісімку. І вщелкнуть її в карабін »- просив ви замерзлі пальці. «Чорт візьми, це ж не важко. Ну пожааалуйста ... »Але пальці глухі до ваших благань і повільно перетворюються в щось, що нагадує сушений банан. На льоду, снігу або на альпіністському маршруті завжди є вірогідність того, що ваші пальці перемерзнути і відмовляться вам підкорятися. Ось декілька порад як зберегти пальці в теплі за будь-яких умовах.
Правильний підігрів. Коли ви відчуваєте, що пальці починають мерзнути, погром їх теплом свого тіла. Пахви - підходяще, але важкодоступне місце. Швидко зігріти руки можна на задній стороні шиї. Навіть якщо ви висите на одній руці, до шиї все одно легко дотягнутися. При заняттях скелелазіння в холодну погоду куди ефективніше погріти руки на шиї, ніж намагатися відігріти її в торбинці з магнезією або люто нею трясти.
Важливо правильно підібрати рукавички. Для зимових подорожей правильні рукавички просто необхідні. Якщо вас чекає снігове або льодове сходження, варто взяти як мінімум дві пари рукавичок - і ваші руки будуть теплими і сухими протягом усього сходження. В ідеалі у ваших рукавичок повинні відділятися верхонкі від вкладишів. Коли вкладиші не використовуються - покладіть їх під шар одягу, бажано шар утеплювача. Утеплювач розігріє і висушить їх (Малюнок 1). Краще мати дві пари внутрішніх рукавичок, на випадок якщо перша намокнуть або сильно замерзнуть.
Уникайте конденсації випарів. Випаровування замерзають. Немає нічого гіршого намоклі рук і рукавичок. Навіть трохи вологи всередині рукавичок можуть швидко перетворитися на років. Якщо ви дихаєте на руки, щоб їх зігріти, створюється конденсат - і коли ви одягаєте на них рукавички, це може зіграти з вами злий жарт. Пот всередині рукавичок викликає ту саму проблему; руки не повинні переохолоджуватися, а й перегрівати їх не варто. Руки починають потіти при активній роботі, припустимо, при швидкому пересуванні по слабко похилим полицях або некруті дільницях. У цих випадках краще одягти тонкі рукавички, чи йти взагалі без них. (Від себе хочеться додати що ідеальні теплі рукавички це ті, які поділяються на мембранні верхонкі і утеплені внутренник. Верхонкі з утеплювачем дуже люблять перетворюватися на лід, твердою такою, мембранні куди зручніше в цьому плані)
Приголомшений і Грей. Спеціальні теплопакети, що продаються у спортивних магазинах, можуть послужити добру службу в холодних умовах. Потрясіть їх і засуньте в рукавички - і насолоджуйтеся довгограючим теплом. Не варто використовувати багаторазові гелеві теплопакети - з ними дуже багато заморочок, для гір це непрактично.
Ізоляція льодорубу. Ледоруб залізний, і в холодних умовах, він, як не дивно, до біса холодний. Обернути його шматком пінки - кращий захист руки, якщо на маршруті вам доводиться довго йти з льодорубом. Холодний метал голови та дзьоба льодорубу моментально охолодить вашу руку, навіть якщо на ній найтепліша рукавичка у Всесвіті. Щоб уникнути охолодження виріжте з пінки невеликий шматок, оберніть їм голову льодорубу і примотати ізолентою - як зображено на малюнку 2. Головне щоб пінка не заважала використовувати льодоруб на всю котушку.
Нарешті, важливо правильно одягатися, не допускати зневоднювання і хоч трохи є. Це підтримає циркуляцію крові в організмі. Не забувайте розминати пальці, без руху вони замерзнуть. |
| posted by Mnemonik @ 12:04 |
|
|
|
|
|
|
