| |
| Субота, 20 травня 2006 р. |
| Питання безпеки в альпінізмі |
Введення
Якщо подивитися, як відбувалися сходження в недалекому минулому, то неважко помітити, що відбуваються значні зміни. Науково-технічний прогрес неухильно змінює вигляд горовосхожденій. Змінюється якість гірського спорядження, застосовуються нові матеріали і технології, а це негайно позначається на техніці сходжень. Те, що вчора було абсолютно неможливим, зараз здається звичним і традиційним. Дана робота розглядає питання застосування мотузки і техніку страховки, що є найважливішими питаннями забезпечення безпеки в альпінізм, туризм, скелелазіння і в деяких інших екстремальних видах спорту.
Основні поняття
Відразу домовимося, що надалі ми будемо розглядати техніку страховки стосовно тільки для альпінізму. Застосування страховки для інших цілей принципово не сильно відрізняється і в даній роботі не розглядається.
Отже, основні поняття, з якими ми зіткнемося в даній роботі:
Сходження - невмотивоване дії, що робляться групою людей (від одного до декількох сотень чоловік), що має, тим не менш, мета - досягти вершини гори з обраного ними шляху, більш-менш складного, залишити там записку, а потім максимально швидко спуститися вниз.
Зв'язка - дві або більше осіб, пов'язаних однією мотузкою.
Верьовка - спеціальна мотузка, сертифікована за стандартом UIAA (подробиці нижче), або по своїх властивостях максимально наближена до цього стандарту.
Страховка - ряд заходів, спрямованих на запобігання можливості отримання травм учасникам сходження в результаті їх падіння з більшою чи меншою висоти на непідготовлену для цього поверхня гірського рельєфу.
База (або пункт страховки) - максимально зручне місце, з якого здійснюється страховка. База обладнується надійними точками страховки (звичайно - не менше 2 точок страховки), що блокуються між собою.
Точка страховки - страхувальний елемент, закріплений на гірському рельєфі з максимальною ефективністю. Мотузка вщелківается в точку страховки за допомогою карабіна. Бажано застосування відтяжок для більш вільного руху мотузки.
Карабін - металевий виріб, сталеве, титанове або дюралюмінієвий, з муфтою або без неї.
Система - складається з альтанки і обв'язки, або тільки з альтанки, одягається на людину. Мотузка вплутується в систему або приєднується до системи за допомогою карабіна з муфтою.
Гальмівне пристрій - металевий виріб для створення додаткового тертя при спуску по мотузці вниз або при страховці. Наприклад: вісімка, комашка, шайба Штіхта, Grigri.
Нижня страховка - страхувальний знаходиться нижче людини, яку він страхує.
Верхня страховка - страхувальний знаходиться вище страхується (перший приймає другий).
Елементи страхувальної ланцюга, допустимі навантаження
При русі альпіністів здійснюється страховка за допомогою мотузки, якою пов'язані альпіністи. При зриві людина падає і зависає на мотузці. Якщо він до цього не вдарився і не затримався про виступаючі частини льоду, скель і т.д. - Його рух буде зупинено мотузкою, яка вщелкнута в карабіни точок страховки або проходить через виступи і утримується страхує через страховочну базу, або виступ. При цьому зірвався не отримає травм, якщо ривок не буде жорстким. Жорсткість ривка також істотна для того, щоб точки страховки, база або система зірвався не були зруйновані в результаті надмірно жорсткого ривка. При цьому альпіністська система розрахована на ривок не більше 1500-1600 кг. База блокується стропом або основний мотузком, при цьому сама стропа або мотузка розраховані на ривок до 2200 кг. Який ривок витримають точки страховки - непередбачувано і лише може бути попередньо оцінений якісно, в залежності від досвіду альпініста. Самі елементи виготовляються з розрахунком на ривок на них 1600-2500 кг, а умови їх установлення часом не забезпечують настільки сильний ривок і точки можуть вилетіти без руйнування їх конструктивних елементів. Так вважається, що скельні гаки витримують 500-1000 кг, закладки - аж до розриву троса або петлі, але, будучи погано закладеними, можуть вилетіти і при дуже слабкому ривку. Льодобури - вважаються найбільш надійними в порівнянні з іншими способами організації точок страховки і можуть витримати до 2400 кг. Карабіни розраховані на навантаження 2000 кг. Самим ненадійним в цьому ланцюгу є верхня точка страховки, на якій зависає зірвався альпініст. Самим надійним елементом страховки є мотузка (за винятком випадку, якщо вона буде обрізане про гострий край скелі або отримає пошкодження від падаючих каменів або льоду). Розривне зусилля мотузки не менше 2000 кг. Отже, основним шляхом підвищення безпеки ситуації у разі зриву є зменшення ривка на мотузку. Чим менше ривок - тим менше ризику, що який-небудь елемент страховки не витримає. Від чого ж залежить величина ривка?
Ривок на мотузку в разі зриву одного з партнерів залежить від наступних чинників:
Ваги зірвалося людини (разом з одягом і рюкзаком, якщо він є).
Жорсткості мотузки.
Фактора ривка. Фактор ривка - це відношення глибини падіння людини (від точки його зриву до того місця, де він зависне на мотузці) до довжини мотузки, на якій він завис. При цьому під довжиною мотузки мається на увазі довжина нерастянутой (виданої) мотузки. Може приймати значення від 0 до 2 (у звичайній ситуації).
Від тертя вірьовки про виступи і в карабіна.
Від наявності фрикційного (гальмівного) пристрою, довжини протравлене мотузки і зусилля, з яким мотузка протравлюючих через даний пристрій.
Особливо відзначимо, що ривок на мотузку не залежить (!) Від глибини падіння людини, а залежить тільки від фактора ривка (див. вище). Наприклад, людина стала на самостраховку і виліз вище точки, до якої він пристебнутий, на всю довжину самостраховки. Якщо він зірветься, то пролетить на глибину, що дорівнює двом довжинами самостраховки (наприклад, 3 м). У цьому випадку фактор ривка дорівнює 2 (глибина падіння 2 м, довжина мотузки - 1 м, фактор ривка 2:1 = 2). При цьому ривок буде таким же сильним, як якби він виліз нагору на всю довжину мотузки взагалі без точок страховки (скажімо на 40 м), зірвався б вниз і пролетів б при цьому 80 м. (до страхує 40 м і стільки ж після) . Чому це так ми розберемо нижче.
Базова техніка страховки
Техніка страховки залежить від конкретної ситуації, в якій здійснюється страховка. Страховка може бути одночасної і поперемінної.
Одночасна страховка
При одночасній страховці вибір точок страховки здійснюється перший у зв'язці. Мотузка закладається за виступи або вщелківается карабінами в точки страховки (закладки, гаки, ледобуры при русі по льоду та інше). Другий напарник рухається за ним, забезпечуючи необхідну слабину мотузки, не допускаючи, щоб вона чіплялася за виступи або затримувалася, заважаючи руху першого в зв'язці. По ходу руху другому знімає точки страховки. У випадку зриву перший другий у зв'язці здійснює утримання перше за допомогою мотузки за встановлені точки страховки або виступи. Під час руху по гребені можливий варіант «комсомольської» страховки - коли другий у зв'язці стрибає в сторону, протилежну тій, куди зірвався перший у зв'язці. Головне при цьому - не переплутати сторону ... При одночасній страховці потрібно стежити за оптимальної довжини зв'язкової мотузки, чіткістю що віддають команд, другий повинен уважно стежити за діями перших і поведінкою мотузки, вчасно попереджати першим про виникаючі ускладнення, при необхідності забезпечити ефективну страховку. У складних або небезпечних для зриву місцях між партнерами обов'язково повинні бути точки страховки або виступи, інакше у разі зриву одного з них організація страховки буде неможливою.
При одночасній страховці особливо небезпечним є зрив нижніх у зв'язці. При цьому якщо він зриває перше, вони падають разом і мотузка проходить одночасно з їх падінням через карабіни. Коли, нарешті, мотузка починає навантажуватися, на нижнього ривок буде не дуже сильним, на верхнього ж ривок може бути досить значним (при цьому чинник даного ривка може бути рівним 2 і навіть більше). Тобто мотузка, яка повинна була б погасити ривок, піде нижче карабіна, на якому зависне верхній у зв'язці. Це може призвести до виривання точки страховки, руйнування карабіна розриву страхувальної системи або травмування перший у зв'язці з-за надмірно сильного ривка. Подробнее дану ситуацію ми розглянемо нижче.
Поперемінно страховка
Вибір бази
При поперемінної страховці страховка здійснюється з бази. Вибирається зручне місце страховки. Як правило, це місце, яке організував перше, щоб прийняти до себе друга по зв'язці. У разі якщо місце виявилося невдалим, можливо його зміна. У цьому випадку хто-небудь з партнерів на страховці виходить до невластивому місцем і організовує базу там. Основні критерії вибору бази - наявність хороших точок страховки, безпека від каміння та інших об'єктивних небезпек, зручність здійснення страховки на базі і хороший огляд подальшого ділянки. Бажано, також, щоб база перебувала трохи в стороні від ймовірного напрямку руху першого в зв'язці (основна причина падіння каменів або шматків льоду на маршруті - партнери по сходженню, тому якщо перші з необережності чи з-за неминучої ситуації скине камінь - він не завдасть шкоди , якщо база буде знаходитися в стороні). Слід також звертати увагу на хорошу чутність при обміні командами між партнерами (вибір місця бази може істотно вплинути на це). Кількість точок страховки на базі, звичайно, не менше 2. Зазвичай вони блокуються між собою. Якщо точка хороша (наприклад, великий, надійний виступ), можна робити базу на одній точці. Якщо точки ненадійні - їх робиться достатня кількість, вони блокуються стропом або основний мотузкою таким чином, щоб навантаження рівномірно розподілявся на точки. У разі вириваючи окремих точок, це не повинно позначитися на надійності бази. Надійна база - запорука безпеки при сходженні. На це не потрібно економити часу. Якщо є сумніви - краще перестрахуватися. База повинна витримати будь-який самий жорсткий ривок. Після того, як база готова, перший може почати рух.
Дії лідера у зв'язці
Перший у зв'язці починає рухатися вгору. При цьому він організує точки страховки. Як часто їх треба робити? Тут потрібно мати уявлення про фактор ривка і про те, на якій мотузці ти працюєш. Якщо мотузка задовольняє вимогам UIAA, це вже добре, але це не все. Верьовки можуть мати різні значення ривка по тесту UIAA. Чим це значення менше, тим мотузка м'якше і ривок буде менше. Така мотузка переважніше (природно вона буде і дорожче). Далі, точки треба робити частіше спочатку і допускається робити рідше в кінці. Наприклад, щоб фактор ривка був би не більш К = 0.5 (в цьому випадку ривок на мотузку буде не більше 340 кг при жорсткому закріпленні мотузки, що по тесту UIAA показує ривок 1200 кг) точки треба розташовувати на наступних відстанях від бази: 3, 6 , 8, 11, 15, 20, 26, 34, 45 метрів.
Якщо взяти сучасну мотузку Beal Wall Master II, яка має при тому ж тестовому випробуванні ривок 680 кг, то в цьому випадку ви викладіть за мотузку в 3 рази більше грошей, зате ті ж 340 кг будуть досягнуті при факторі ривка К = 0.9 і точки можна розташувати на наступних віддалених від бази: 3, 6, 11, 20, 36, 65 метрів. На таких віддалених від бази на мотузці Beal Wall Master II ривок не перевищить 340 кг при жорсткому закріпленні мотузки.
Якщо ж взяти прядив'яні мотузку, якою користувалися півстоліття тому, то при факторі ривка 0.25 вона вже обривалася. При цьому величина ривка становила близько 700 кг. З цієї причини жорстко закріплювати мотузку не можна і необхідно було протравлюючих її для забезпечення безпеки при зриви.
Що стосується сучасних вітчизняних мотузок, то тестів UIAA задовольняє лише Калінінградська динамічна мотузка, хоча офіційного тестування вона не проходила та сертифікату UIAA не має. Інші ж вітчизняні мотузки при жорсткому закріпленні можуть викликати непередбачуваний ривок і їх так само, як і прядив'яні, необхідно протравлюючих для забезпечення безпеки при зриві. Детальніше на цій темі ми зупинимося нижче.
Після установки точки перший у зв'язці продовжує рух вгору. У разі його зриву він зависне на останній встановленої їм точці. При цьому ривок на карабін і на точку буде в 1.66 рази більше, ніж ривок на мотузку. Чому в 1.66 разів? Справа в тому, що при русі мотузки через карабін, в ньому присутнє тертя. Величина тертя за оцінками зарубіжних виробників альпіністського спорядження така, що 66% зусиль припадає на мотузку після проходження її через карабін. Таким чином, на верхній гак діє сила ривка плюс 66% від неї. Якщо б тертя не було, то на верхній гак діяла б сила в 2 рази більша, ніж ривок. Тому зрозуміло, чому верхня точка є найбільш вразливою в страхувальної ланцюга. З одного боку не завжди можна зробити абсолютно надійну точку, з іншого боку на неї припадає навантаження в 1.66 разів більше, ніж на мотузку. Тому лідер повинен робити точки якомога надійніше. Якщо це неможливо - на ненадійною точці не можна допускати високого фактора ривка (тобто не виходити від неї на велику відстань).
Нарешті, суттєвим є наступний момент. Під час ривка навантажується не тільки верхня точка. Проміжні точки теж навантажуються одночасно з верхньої, але навантажуються вони при цьому в іншому напрямку! Якщо ривок на верхню точку спрямований вертикально вниз, то проміжні точки навантажуються убік. Особливо це критично для закладок. Їх зазвичай кладуть, щоб вони працювали вниз. При бічній навантаженні вони можуть вилетіти. Це може статися навіть тоді, коли мотузку просто вибираєш вгору. Що вийде в цьому випадку? Перший у зв'язці зірвався, мотузка навантажити, ривок висмикнув всі проміжні закладки, так як вони працювали тільки вниз. Остання закладка була закладена ненадійно, оскільки місце було складне і хорошу точку зробити не вдалося. Остання закладка вискакує і людина падає до страхує і ще стільки ж униз (якщо всі проміжні точки вискочили). Фактор ривка К = 2, ривок буде самий жорсткий. Якщо при цьому якщо лідер не травмувався в результаті падіння на виступи або полиці (це можливо при нависаючим рельєфі), то при такому ривку можливі травми хребта, ребер і інших частин тіла. Та й витягати людини доведеться аж 40 метрів.
Ця проблема є типовою та поширеною. Щоб не потрапити в таку ситуацію, треба пам'ятати, що якщо точка погана, треба далі зробити в зручному місці гарну крапку. Якщо закладку неможливо поставити, щоб вона працювала убік або не висмикувати вгору, значить треба одночасно з нею поставити закладку, що працює в протилежному напрямку, яка б не дала їй вивалитися. На мотузку як мінімум 3 точки повинні бути абсолютно надійними.
Після проходження ділянки лідер організує станцію і приймає до неї свого напарника. Особливих вимог до страховки немає. Базу краще робити відразу хорошу - придатну для здійснення нижній страховки. При цьому економиться час, тому що в іншому випадку її доведеться переробляти. Вибирати нижнього краще жорстко. Виняток становить випадок, коли є траверси. У цьому випадку жорстка страховка може зірвати нижнього, і він зависне на мотузку, що на траверс часто буває дуже незручним, а іноді і проблематичним (особливо якщо рельєф вертикальний або нависає).
Особливу увагу приділяти командам. Вони повинні бути чіткими, прозорими. Якщо чутності і прямої видимості немає, про рух напарника доводиться вгадувати з поведінки мотузки.
Дії страхує
Лідер повинен бути вплутався в мотузку (хоча практикується прив'язування до мотузки з використанням муфтованного карабіна). Чому необхідно саме вплутуватися мотузку? Справа в тому, що карабін з муфтою розрахований на навантаження 2200-3000 кг уздовж поздовжньої осі. Начебто все нормально, але в поперечному напрямку він витримує лише 400 кг. (При більш сильному ривку вилітає муфта). Немає ніякої гарантії, що в момент ривка карабін не стане поперек муфти. Крім того, при лазінні лідер постійно торкається різними частинами тіла скелі (або іншого рельєфу). Муфта має неприємну особливість розкручуватися, при тому, що стосується карабіна об скелі він може розкритися (якщо муфта вже відкрутити), а мотузка, відповідно, вискочити. Це не буде сприяти гарному здоров'ю.
Тим не менше накладання мотузки до першого за допомогою карабіна іноді застосовується. Це можна робити на простому рельєфі, треба тільки знати обмеження такого методу і намагатися при цьому не зриватися. Це буває зручним при взаємодії зв'язок, при одночасній страховці або при ходінні з укороченою мотузкою. Страхуючий повинен бути прив'язаний до іншого кінця мотузки. Якщо це не зробити, то у випадку жорсткого ривка мотузка може піти з рук або гальмівного пристрою. Можна, також, просто втратити контроль за не прив'язаним кінцем, що також призведе до втрати страховки. |
| posted by Mnemonik @ 11:22 |
|
|
|
| Середа, 10 травня 2006 р. |
| Тріщини |
Зони утворення тріщин можна передбачити, знаючи характер льодовика і поверхні, на якій він розташований. Зони розломів зазвичай утворюються в місцях, де протягом льоду міняє напрямок - на поворотах, западинах і перегинах. Лід і тріщини часто закриті шаром снігу. Виникає небезпека провалитися в тріщину. За закритим льодовиках пересуваються у зв'язках, з ретельною страховкою, постійно зондуючи шлях перед собою.
Перша зв'язка при розвідці траси маршруту повинна складатися з трьох осіб. Падіння в тріщину прапорець не може призвести до сдергіванію в неї двох інших. Мотузка повинна бути повністю видана (кільця не залишати, слабкого місця мотузки не допускати). Рух учасників всередині зв'язки і між зв'язками - слід у слід.
При переході групи з льоду на скелі можна зіткнутися з берегової тріщиною (рантклюфтом), що йде уздовж тіла льодовика і утворюється за рахунок різниці температур - камені нагріваються сильніше, ніж лід, і останній поблизу скель витаівает. Такі тріщини (рис. 1) мають відносно невелику глибину. Для їх проходження майже завжди можна знайти ділянку, де вони засипані уламками скель або льоду.
При зміні крутизни ложа льодовика в його тілі виникають поперечні тріщини.
При значному зростанні крутизни перегину, у зв'язку з крихкістю верхніх шарів і більшою (порівняно з нижніми шарами) швидкістю їх руху відбувається значне розтріскування поверхні льодовика, падіння відокремилися мас льоду. Такі зони інтенсивного руйнування льоду називають ледопадамі.
Там, де льодовик, слідуючи формі долини, здійснює повороти, в його тілі утворюються радіальні тріщини, віялоподібно розходяться і розширюються зовнішній стороні вигину. Тут шлях групи повинен проходити біля берега вздовж схилу, близького до центру повороту.
При виході з льодовика тіснини на більш широку ділянку долини в його тілі виникають поздовжні тріщини. У разі закритого льодовика це найбільш небезпечні тріщини. Тут всі туристи однієї зв'язки можуть, не підозрюючи небезпеки, йти вздовж тріщини в безпосередній близькості від неї, і падіння в тріщину одного з туристів неминуче викличе зрив та інших. Рух в таких випадках доцільно здійснювати або з опуклим формам льодовика або "серпантином" з кутом ниток в 45 градусів по відношенню до поздовжньої осі льодовика.
При русі по опуклим форм рельєфу льодовика туристи можуть зіткнутися з сітчастими (перехрещеними) тріщинами, що виникають при наползаніі льоду на виступаючу частину твердої породи на дні долини. У результаті цього лід спучується, утворюються поздовжні і поперечні тріщини, що перетинаються між собою (рис. 2). Ці тріщини краще обійти стороною. Якщо ж при обході такої зони виникає небезпека зустрічі з наявними в ній поздовжніми тріщинами, то останні найкраще обійти по нижній межі випуклої форми. Тут туристів можуть чекати лише поперечні тріщини.
На краях тріщин можливе утворення снігових карнизів. Тому при необхідності руху поблизу великих відкритих тріщин необхідно попередньо оглянути (при ретельній страховкою) характер тріщини і карниза.
У верхів'ях льодовиків паралельно схилах цирку утворюються аркообразние підгірні тріщини (бергшрунд), що мають у своїй центральній частині велику ширину і глибину (рис. 3). Ближче до основи арки, у нижній її частині ширина тріщини зменшується, сходячи на немає. Якщо бергшрунд являє собою серію арок, то найчастіше їх підстави не з'єднуються, а розташовуються одне над одним, утворюючи можливі проходи. Влітку прохід через бергшрунд можна пошукати і в увігнутою частині схилу, яка є у весняний час жолобом для сходження лавин. Вихідні лавини утворюють тут міцні мости. Зрозуміло, цей шлях слід вибирати тільки при вже зійшли лавини (ні в якому разі не після снігопаду). Підхід до сніжному мосту повинен здійснюватися з безпечної зони по одному, з виставленням спостерігача. Минулі небезпечну ділянку одразу ж виходять з небезпечної зони. Долати такі мости і всю небезпечну зону слід в ранкові години з ретельною страховкою.
До переходу тріщини по сніжному мосту необхідно спочатку уважно його оглянути. У разі руху групи по мосту туристи долають його по-пластунськи, зі страховкою, але без рюкзаків. При цьому вони повинні намагатися розподілити вагу тіла як можна на велику поверхню. Навіть за не зовсім надійним мостах у такий спосіб можна переправити всю групу. Рюкзаки перетягується окремо.
Тріщини на закритих льодовиках - серйозна небезпека. Падіння в них за відсутності надійної та правильної страховки веде, як правило, до травми. Якщо впав і не отримав травми, але не має можливості рухатися (закліненіе, ненадійність опори, на якій впав зумів затриматися і т. п.), брак мотузки або невміння інших учасників подорожі своєчасно організовує |
| posted by Mnemonik @ 11:53 |
|
|
|
|
| Книга "Безпека і надійність в альпінізмі" Мартинов А. І. Мартинов І. А. |
Опис:
Як казав Станіслав Єжи Лец, "На кожній гірській вершині ти опиняєшся над прірвою." Ця книга з'явилася як результат боротьби або згоди декількох передумов. Одна з них, і її часто доводилося чути, - "Вовків боятися - в ліс не ходити". Не треба, мовляв, наганяти страхи. Все не так жахливо, як пишеться в книжках. Інша - що альпіністи, як і представники інших непростих або навіть екстремальних видів спортивної діяльності, хоч і прагнуть до зони підвищених об'єктивних небезпек, але зовсім не є самогубцями. І свої вчинки і дії все-таки ретельно розраховують. Як правило. Третя - вже давно проповідую і радянським, і послесоветскім альпінізмом: "вчитися на помилках". Або, як більш жорстко висловився один з найвідоміших альпіністів, викладачів та дослідників спорядження Піт Шуберт у своїй книзі "Безпека і ризик на скелях і льоду" (7): "Вчитися на нещастя". Четверта - її можна висловити словами, якими один з альпіністів вчить свого онука: "Так, боятися не треба нічого, але треба побоюватися. У ліс ходити можна, але знати що робити, якщо вовк попадеться. Або знати що робити, щоб його не зустріти ". П'ята: все-таки альпіністи, гірські туристи, екстремали, достатньо психічно загартовані люди, щоб не бути так вже сильно переляканими роздумами над тим, що з ними може відбутися на кожному кроці. І, нарешті, шосте: альпінізм, гори - це область діяльності досить розвинених людей, яких не налякають кілька схем, графіків або формул, які можуть зустрітися в книжці. До речі, існують і більш теоретизувати роботи, які можуть допомогти ще більш повно розглянути проблеми безпечної поведінки людини в горах. Словом, прочитайте, подумайте, погодьтеся або спростуйте - який би результат від читання не був, він буде ваш. І - сміємо сподіватися - не зашкодить вам у вашій успішної альпіністської долю.
Зміст:
Передмова
Безпека або надійність - про що мова?
Від стежки до маршруту
Безпека й надійність на складних маршрутах
Лавини
Зима - висота
І все ж - сталося
Особливості тактики рятувальних робіт
Надання долікарської допомоги
Виживання
Організація рятувальних операцій
Авіація в рятувальних роботах
Рятувальні роботи і етика
Зменшити ризик до його появи
Аналіз альпіністської діяльності |
| posted by Mnemonik @ 11:03 |
|
|
|
|
|
|
